magda1984 Napisano 20 sierpnia 2013 Udostępnij #1 Napisano 20 sierpnia 2013 Witam, zamierzam budowac dom parterowy o pow. zabudowy ok. 170m2 z nastepujacych materialow:- Ytong Energo 24 cm- styropian np. Austrotherm Premium o lambda= 0,031 grubosc 15 cmwg wyliczen Xelli wspolczynnik przenikania przez taka sciane bedzie wynosil U=0,133 [W/(m2K)]bedzie oczywiscie wentylacja mechaniczna z rekuperacja, a ogrzewanie pompa ciepla powietrzna plus kominek na duze mrozy.I pytanie:1) czy taka sciana bedzie wystaczajaca pod wzgledem energetycznym ?2) jak to jest z wilgotnoscia- czy w przypadku takiej sciany i WM trzeba stosowac jakies dodatkowe materialy ?3) w przypadku takiego stryropianu firmy Austrotherm lepiej dopacic do frezowania (co bedzie tez skutkowalo wieksza iloscia odpadków) czy wybrac prosty i uszczelniac pianka ?Dodam ze styropian bedziemy ukladac sami.Z gory dziekuje za konkretne odpowiedzi. Link do komentarza
passiv Napisano 14 września 2013 Udostępnij #2 Napisano 14 września 2013 Hej.1. Zastanów się nad węższym bloczkiem a grubszym styropianem. Konstruktor z pewnością wyliczy Ci jaka grubość bloczka wystarczy. Mi wydaje się, że wystarczy 20cm a może nawet 17,5cm. 2. Nie rozumiem jakie dodatkowe materiały masz na myśli?3. Bardzo dobry parametr styropianu. U mnie uszczelniane jest pianką po obwodzie.Dodatkowo zrezygnowałbym z komina, generuje za duże straty... Pompa ciepła jest w stanie wyciągnąć ciepło przy bardzo dużych mrozach. Przy jeszcze większych mrozach, których w Polsce jest kilkanaście dni dogrzejesz się prądem. Takie moje zdanie ;) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 14 września 2013 Udostępnij #3 Napisano 14 września 2013 Ja bym polecił abyś zamiast energo kupiłaś zwykły a zaoszczędzone pieniążki przeznaczyć na może nie grubszy ale za to lepszy-cieplejszy styropian.Co do grubości to raczej przy bk nie można cieńszego ,24 to minimum . Przy ścianie zew gr 17 cm będą problemy ze schowaniem tego czy owego ,jak dla mnie za cienkie. Link do komentarza
passiv Napisano 14 września 2013 Udostępnij #4 Napisano 14 września 2013 Cytat Ja bym polecił abyś zamiast energo kupiłaś zwykły a zaoszczędzone pieniążki przeznaczyć na może nie grubszy ale za to lepszy-cieplejszy styropian.Co do grubości to raczej przy bk nie można cieńszego ,24 to minimum . Przy ścianie zew gr 17 cm będą problemy ze schowaniem tego czy owego ,jak dla mnie za cienkie. Co do energo się zgodzę.Budowane z 17,5cm oraz 20cm w praktyce, wszystko się mieści jak trzeba. Dodam Ci, że jeżeli przykleisz na ścianę 30cm styropianu lambda= 0,031 to praktycznie mógłbyś w ogóle nie mieć muru - różnice są znikome.A co do styropianu to nie wiem na ile się orientujesz cieplejszego niż lambda= 0,031 chyba nie ma na rynku. No chyba że takowym dysponujesz Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 14 września 2013 Udostępnij #5 Napisano 14 września 2013 Cytat Co do energo się zgodzę.Budowane z 17,5cm oraz 20cm w praktyce, wszystko się mieści jak trzeba. Dodam Ci, że jeżeli przykleisz na ścianę 30cm styropianu lambda= 0,031 to praktycznie mógłbyś w ogóle nie mieć muru - różnice są znikome.A co do styropianu to nie wiem na ile się orientujesz cieplejszego niż lambda= 0,031 chyba nie ma na rynku. No chyba że takowym dysponujesz 17 cz 20 to jak napisałem dla mnie za cienkie ,ja bym ściany tych grubości nie postawił.A t styro grafitowe czy nakrapiane nie maja lepszego współczynnika? Nie wiem bo takich styro nie miałem potrzeby używać a nie chce sprawdzać w necie jakie są styro bo każdy zainteresowany może to sprawdzić. Link do komentarza
passiv Napisano 14 września 2013 Udostępnij #6 Napisano 14 września 2013 Cytat 17 cz 20 to jak napisałem dla mnie za cienkie ,ja bym ściany tych grubości nie postawił.A t styro grafitowe czy nakrapiane nie maja lepszego współczynnika? Nie wiem bo takich styro nie miałem potrzeby używać a nie chce sprawdzać w necie jakie są styro bo każdy zainteresowany może to sprawdzić. Otóż lambdę 0.033-0.031 mają właśnie styropiany grafitowe i na chwilę obecną chyba nie ma lepszego. Link do komentarza
solange63 Napisano 14 września 2013 Udostępnij #7 Napisano 14 września 2013 Cytat Co do energo się zgodzę. a ja nie zależy oczywiście od ceny. mi udało się kupić energo okazyjnie ja będę mieć ściany 24+ 20 styro Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 14 września 2013 Udostępnij #8 Napisano 14 września 2013 Cytat a ja nie zależy oczywiście od ceny. mi udało się kupić energo okazyjnie ja będę mieć ściany 24+ 20 styro Bo Ty jesteś w czepku urodzona Link do komentarza
passiv Napisano 14 września 2013 Udostępnij #9 Napisano 14 września 2013 (edytowany) 1. 24cm YTONG Energo + 20cm styropianu (przyjmuję grafit 0.032) daje U = 0.1411 [W/m2K]2. 17,5cm YTONG PP3 + 30cm styropianu (grafit 0.032) daje U = 0.1019 [W/m2K]Koszty:1. 78zł ytong + 35zł styro = 113zł/m22. 60zł ytong + 56zł styro = 116zł/m2Ceny ytonga ze strony producenta, syropian z allegro. Bez kosztów transportu itp. Obliczenia na szybko, mogłem się gdzieś pomylić. Wnioski nasuwają się same. Edytowano 14 września 2013 przez passiv (zobacz historię edycji) Link do komentarza
passiv Napisano 14 września 2013 Udostępnij #10 Napisano 14 września 2013 (edytowany) Ponadto przy 100m2 budynku, użycie węższego o 6,5cm bloczka da Ci dodatkowe 2,6m2 powierzchni użytkowej 2,6m2 * koszt 1m2 budynku da Ci parę tys. oszczędności tylko dlatego że wybrałaś lepsze rozwiązanie. Edytowano 14 września 2013 przez passiv (zobacz historię edycji) Link do komentarza
solange63 Napisano 14 września 2013 Udostępnij #11 Napisano 14 września 2013 No dobra, zadam pewnie głupie pytanie, ale musicie mi wybaczyć, bo ja się po prostu nie znam Dlaczego skoro jest to takie świetne rozwiązanie, nigdy się z nim nie zetknęłam? Wszędzie, przy opcji cienka ściana + grube ocieplenie czytałam o silikatach i styro, a nie beton komórkowy i styro... z resztą w brodę sobie nie pluję, bo mieszkam w dziwnym kraju, w "blaszanym domu", gdzie mam płyty regipsowe, wełnę na stelażu i blachę falistą- ot całą konstrukcja. miło będzie pomieszkać w murach... solidnych murach Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 14 września 2013 Udostępnij #12 Napisano 14 września 2013 Cytat Co do grubości to raczej przy bk nie można cieńszego ,24 to minimum . Cytat No dobra, zadam pewnie głupie pytanie, ale musicie mi wybaczyć, bo ja się po prostu nie znam Dlaczego skoro jest to takie świetne rozwiązanie, nigdy się z nim nie zetknęłam? Wszędzie, przy opcji cienka ściana + grube ocieplenie czytałam o silikatach i styro, a nie beton komórkowy i styro... Z ceramiki czy silki można cieńsze mury stawiać ,z tego co mi wiadomo to 20 cm ,o 17,5 nie słyszałem aby stawiano ściany zew (być może że mnie to nie interesowało dlatego nie słyszałem).Przy betonie komórkowym to 24 cm ściany zew + ocieplenie tak wszyscy w mojej okolicy budują. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 14 września 2013 Udostępnij #13 Napisano 14 września 2013 18cm - silka15cm - beton, a właściwie żelbet, np w szalunku traconym ze styropianu.passiv, skąd ty wziąłeś grubość 17,5cm dla ściany konstrukcyjnej/nośnej z bk?O izolacji akustycznej takie ściany nawet nie wspominam... będzie coś w okolicach działówki Link do komentarza
solange63 Napisano 15 września 2013 Udostępnij #14 Napisano 15 września 2013 Cytat 18cm - silka15cm - beton, a właściwie żelbet, np w szalunku traconym ze styropianu.passiv, skąd ty wziąłeś grubość 17,5cm dla ściany konstrukcyjnej/nośnej z bk?O izolacji akustycznej takie ściany nawet nie wspominam... będzie coś w okolicach działówki aaaaaaaaaaaa czyli, że jednak nie jestem taka skończona budowlana blondynka, skoro to rozwiązanie też wydawało mi się dziwne Link do komentarza
magda1984 Napisano 16 września 2013 Autor Udostępnij #15 Napisano 16 września 2013 Cytat 2. Nie rozumiem jakie dodatkowe materiały masz na myśli? Dziękuje bardzo za odzew w sprawie moje propozycji Zostane raczej przy grubosci bloczka 24cm.A o te dodatkowe materialy to chodzilo mi o cos co odprowadza wilgoc na przyklad. Gdzies przeczytalam, ale nie wiem czy to była dobra informacja, że przy scianach o niskiej lambdzie trzeba stosowac jakies materialy ktorwe odprowadza wilgosc, chyba miedzy styro a bloczkiem, jakas folia czy cos. Nie wiem czy to prawda dlatego chciałam podpytać co Wy o tym myslicie ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 września 2013 Udostępnij #16 Napisano 16 września 2013 Istnieje wyznawca (i chyba autor) teorii, ze należy zawsze stosować folię paroizolacyjną od wewnątrz pomieszczenia - zapewne to masz na myśli.Praktyka i nauka nie podzielają tego (takiego) poglądu.Za odprowadzenie wilgoci z pomieszczeń odpowiedzialna jest wentylacja. Link do komentarza
magda1984 Napisano 16 września 2013 Autor Udostępnij #17 Napisano 16 września 2013 Cytat Istnieje wyznawca (i chyba autor) teorii, ze należy zawsze stosować folię paroizolacyjną od wewnątrz pomieszczenia - zapewne to masz na myśli.Praktyka i nauka nie podzielają tego (takiego) poglądu.Za odprowadzenie wilgoci z pomieszczeń odpowiedzialna jest wentylacja. o chyba właśnie o to mi chodziło dziekuję bardzo za odpowiedz Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 16 września 2013 Udostępnij #18 Napisano 16 września 2013 Cytat 18cm - silka15cm - beton, a właściwie żelbet, np w szalunku traconym ze styropianu.passiv, skąd ty wziąłeś grubość 17,5cm dla ściany konstrukcyjnej/nośnej z bk?O izolacji akustycznej takie ściany nawet nie wspominam... będzie coś w okolicach działówki i jeszcze trzeba znaleźć konstruktora który się pod tym podpisze, bo osobiście znam takich, którzy by się na ścianę nosną z silki 18 nie zgodzili......a nie wiedzieć dlaczego, w katalogu produktów http://www.ytong-silka.pl/pl/docs/Katalog_...lla_08-2012.pdfbloczki 17,5 cm są w dziale ścianki działowe pewnie się w katalogu pomylili.... Link do komentarza
Jani_63 Napisano 16 września 2013 Udostępnij #19 Napisano 16 września 2013 Właśnie ze względu na ten podpis konstruktora, pominąłem silkę 15cm jako materiał na ścianę konstrukcyjną, mimo że Xella w swoim katalogu takie wymienia.Ale bk o grubości 17,5cm na ścianę konstrukcyjną, to... a passiv milczy. Link do komentarza
Barbossa Napisano 17 września 2013 Udostępnij #20 Napisano 17 września 2013 Cytat .....Ale bk o grubości 17,5cm na ścianę konstrukcyjną, to... a passiv milczy. i dalej nic Link do komentarza
passiv Napisano 17 września 2013 Udostępnij #21 Napisano 17 września 2013 Nie mam nic do dodania. Nie będę tutaj wpajał swoich racji. Było tak budowane, zarówno 17,5cm jak i 20cm. Pozdrawiam. Link do komentarza
Barbossa Napisano 17 września 2013 Udostępnij #22 Napisano 17 września 2013 wpajał?a jeżeli to są tylko Twoje racje, to już czuję się bezpieczniej dobrze, że to doprecyzowałeś Link do komentarza
micro Napisano 27 września 2013 Udostępnij #23 Napisano 27 września 2013 Ja stawiam 24 cm BK 600 i chce docieplić 20cm szarym styro.Wentylacja mechaniczna.Ile dajesz ocieplenie w podłogę?ja zostawiłem miejsce na 30 cm pod domem i 20 cm pod garażem. Link do komentarza
passiv Napisano 27 września 2013 Udostępnij #24 Napisano 27 września 2013 (edytowany) Cytat Ja stawiam 24 cm BK 600 i chce docieplić 20cm szarym styro.Wentylacja mechaniczna.Ile dajesz ocieplenie w podłogę?ja zostawiłem miejsce na 30 cm pod domem i 20 cm pod garażem. Osobiście dałbym MNIEJ pod domem i garażem po 5cm i dołożył trochę w ściany. Edytowano 28 września 2013 przez passiv (zobacz historię edycji) Link do komentarza
micro Napisano 27 września 2013 Udostępnij #25 Napisano 27 września 2013 Cytat Osobiście dałbym mniej pod domem i garażem po 5cm i dołożył trochę w ściany. Podłoga jest tak grubo, bo ogrzewanie (mimo pieca na węgiel groszek) będzie podłogowe. Chcę jak najwięcej ciepła odbić.Co do docieplenia ścian zewnętrznych, 44cm (z tynkiem 45) to już zaczyna być bunkier :(Więcej stracę na mostkach na balkonach...w dodatku fundament ociepliłem tylko 10 cm z zewnątrz i tak już musi zostać.Wełny 30 cm pod dach...co do docieplania, jest taki moment, w którym straty ciepła przez otwory w ścianach i dach zaczynają niweczyć dokładanie ocieplenia w ściany :(Marzę o oknach U<1 Ale to koszt około 20k i to bez rewelacji (profil Veka Alphaline 90 + pakiet 3 szybowy lub poodbne)Do tego drzwi i bramy garażowe (garaż i kotłownia odizolowane termicznie od domu)...Wszystko kosztuje, a przewidywany czas zwrotu, nawet przy zdrowo rosnących cenach energii przewyższa żywotność tych elementów.Ale dziękuję za poradę Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 września 2013 Udostępnij #26 Napisano 27 września 2013 Cytat Osobiście dałbym mniej pod domem i garażem po 5cm i dołożył trochę w ściany. W jakim ty świecie żyjesz ,że takie porady udzielasz?micro to co wymienił jest bardzo dobre rozwiązanie i nic dodać nic ująć,na ściany dawać więcej niż 20 cm styro nie opłaca się, natomiast w podłogę dając 30 cm jest jak najbardziej uzasadnione. Cytat Więcej stracę na mostkach na balkonach...Wełny 30 cm pod dach... Co do balkonów to bym Ci poradził z nich zrezygnować,ale jeżeli juz tak bardzo je chcesz miec to aby nie było mostków jest do tego specjalny łącznik.Co do dachu to proponowałbym Ci dać więcej wełny z dobrym współczynnikiem . Czym będziesz krył dach? Link do komentarza
demo Napisano 27 września 2013 Udostępnij #27 Napisano 27 września 2013 Pięć centów na podłogę to za mało, ale ładowanie więcej niż 20 cm mija się chyba jednak ze zdrowym rozsądkiem i rachunkiem ekonomicznym. Dawniej było że 14 cm to optymalna ilość i ładowanie większej ilości pomoże tyle co umarłemu kadzidło. Dobra, nauka, metody pomiarowe i temu podobne sprawy poszły do przodu więc coś się zmieniło, można więc przyjąć że te dwadzieścia centów to optimum, bo chyba dawni pomiarowcy nie mierzyli tylko na dotyk.Remontowałem kotłownię z obniżoną posadzką pod grawitację, chcąc nieco wyrównać poziomy(podnieść) z resztą domu, dałem w tej kotłowni 40cm styro. Jakoś nie czuję żeby posadzka w kotłowni była cieplejsza od reszty domu gdzie jest 5 cm . No może jakieś urządzenia pomiarowe by coś wykazały, ale ile mogę się mylić? , dwa stopnie ? .Wiem że tu chodzi o ucieczkę ciepła w szczególności przy ogrzewaniu podłogowym, a nie o temperaturę własciwą samej posadzki, ale jeszcze nie widziałem żeby ktoś dawał więcej niż 20cm. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 września 2013 Udostępnij #28 Napisano 27 września 2013 micro, powiedziałbym że strasznie się miotasz w próbie, powtarzam - próbie budowy domu energooszczędnego w klasie A+W Twoich działaniach/założeniach brak zoptymalizowania i logicznego dostosowania projektu do swoich założeń, tym bardziej że stawiasz na jeden z najtańszych (przynajmniej na obecną chwilę) nośników energii. Link do komentarza
micro Napisano 27 września 2013 Udostępnij #29 Napisano 27 września 2013 (edytowany) Cytat Co do balkonów to bym Ci poradził z nich zrezygnować,ale jeżeli juz tak bardzo je chcesz miec to aby nie było mostków jest do tego specjalny łącznik.Co do dachu to proponowałbym Ci dać więcej wełny z dobrym współczynnikiem . Czym będziesz krył dach? Łącznik na balkony znalazłem tylko taki:Schöck Isokorb XT, ale cena tego patentu powala na kolana. Chyba, ze jestem w dużym błędzie.Mam dwa balkony: 9m i 8m (ten krótszy na własną prośbę SIC!) budynek już mocno rozgrzebanyNa dach (poddasze) mam w projekcie 30 cmrozważałem jeszcze piankę PUR, ale boje się jej łatwopalnosci - stad powrót do wełny.Dach na ten sezon miał być pełne deskowanie + papadocelowo blachodachówkawięcej niż 30 cm? Wełna miała być kalsy ROCKWOOL TOPROCK SUPER ? D = 0,035 W/mK Ogrzewanie Piec na groszek/pelet 20kWKominek z płaszczem około 15kW, panele solarne Cytat micro, powiedziałbym że strasznie się miotasz w próbie, powtarzam - próbie budowy domu energooszczędnego w klasie A+W Twoich działaniach/założeniach brak zoptymalizowania i logicznego dostosowania projektu do swoich założeń, tym bardziej że stawiasz na jeden z najtańszych (przynajmniej na obecną chwilę) nośników energii. Bo to jest tak:Oczytałem się jak głupi byłem, tak jestem.Potem wziąłem projekt który był typowy i pomyślałem jak go "poprawić", żeby przez resztę życia nie żałować, że mogłem dołożyć 5cm.No i co wymyśliłem:30 cm pod dom - ponieważ do standardowych 20cm dokładam 10 na izolację podłogówkipodłogówka - bo można ją zasilać wodą z kolektorów słonecznych (na PC mnie nie stać)docieplić ściany - 20 cm dobrego styropianu + BK i okna lepszej jakości, żeby grzać jak najmniej.No i teraz w oryginale było 15cm wełny na dachu, biorąc pod uwagę standardy dzisiejszego świata postanowiłem dołożyć i podnieść jakość. Chociaż z tego co wiem o izolacjach w wełnie najważniejsze będzie poprawne ułożenie i pilnownaie przestrzeni wentylacyjnych.Wełna też nijako implikuje pełne deskowanie, żeby usztywnić dach. Jak będzie mniej pracował - mam nadziję, że wełna będzie mniej się poruszała.Wady mojego projektu:Wentylacja w łazienkach i komin od kominka (zasilanie w powietrze pod podłogą zrobiłem)Mistrzowie z firmy projektowej puścili mi rury od reku środkiem salonu, więc podnoszę strop z 2,65 na 2,9 żeby podwiesić sufit :( i je schować.A no i balkon "nad garażem" od północy to mój pomysł, coby ściana nie była nudna...Dotacja pewnie nie wchodzi w grę.Co do pomiarów - trudno zmierzyć coś co nie istnieje. Jak postawię dom to pomierzę (wcześniej czy później coś wyjdzie) i wtedy będę wiedział co następnym razem poprawić...----Projekt to Mirów 15gg Dom-Projekt.Drzwi garażowe od Drogi (północ)Taras/salon od Południa (póki co wolna przestrzeń, kilka odsuniętych drzew) Edytowano 27 września 2013 przez micro (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 września 2013 Udostępnij #30 Napisano 27 września 2013 Cytat Łącznik na balkony znalazłem tylko taki:Schöck Isokorb XT, ale cena tego patentu powala na kolana. Chyba, ze jestem w dużym błędzie.Mam dwa balkony: 9m i 8m (ten krótszy na własną prośbę SIC!) budynek już mocno rozgrzebanyNa dach (poddasze) mam w projekcie 30 cmrozważałem jeszcze piankę PUR, ale boje się jej łatwopalnosci - stad powrót do wełny.Dach na ten sezon miał być pełne deskowanie + papadocelowo blachodachówkawięcej niż 30 cm? Wełna miała być kalsy ROCKWOOL TOPROCK SUPER λ D = 0,035 W/mK Ogrzewanie Piec na groszek/pelet 20kWKominek z płaszczem około 15kW, panele solarne Więc ja na twoim miejscu dałbym spokój z tymi balkonami. Koszty są bardzo duże aby dobrze wykonać balkon,mam na myśli całość, a ile będzą one używane?Lepiej zainwestować w taras z prawdziwego zdarzenia na którego będziesz miał wyjście z salonu.Przy blachodachówce i 30 cm ocieplenia nie będziesz miał komfortu latem,będzie poddasze się przegrzewało.A myślałeś o kształtkach styropianowych firmy Thermodom element nosi nazwę TH 7 tak on wyglądaPo co Ci kominek i solary?Ty naprawdę błądzisz. Przy tak ocieplonym domie to ja dałbym jak już tak bardzo chcesz to ten kociołek na ekogroszek (najlepiej jakbyś dał PC) i PC zamiast solarów i koniec. Link do komentarza
micro Napisano 27 września 2013 Udostępnij #31 Napisano 27 września 2013 (edytowany) Cytat Więc ja na twoim miejscu dałbym spokój z tymi balkonami. Koszty są bardzo duże aby dobrze wykonać balkon,mam na myśli całość, a ile będzą one używane?Lepiej zainwestować w taras z prawdziwego zdarzenia na którego będziesz miał wyjście z salonu.Przy blachodachówce i 30 cm ocieplenia nie będziesz miał komfortu latem,będzie poddasze się przegrzewało.A myślałeś o kształtkach styropianowych firmy Thermodom element nosi nazwę TH 7 tak on wyglądaPo co Ci kominek i solary?Ty naprawdę błądzisz. Przy tak ocieplonym domie to ja dałbym jak już tak bardzo chcesz to ten kociołek na ekogroszek (najlepiej jakbyś dał PC) i PC zamiast solarów i koniec. Nie ma alternatywy dla tych łączników? A już miałem nadzieję... Jeśli chodzi o taras to mam wsparty na 8 kolumnach odizolowany od budynku (10 cm Hydropianu)Z niego wychodzą dalej 4 kolumny do balkonu.W jaki sposób się stosuje te kształtki TH 7? pomiędzy deskowaniem, a blachą?znalzłem: Cytat wysłałem zapytanie o te elementy dachowe th7 - otrzymałem wycenę - około 20 tys zł za dach około 220 m2 - to zdecydowanie za drogo !!!!!! Drogie to jak nie wiem, ale ten temat przede mną, bo dach docelowy będę kładł może w następnym roku...Co do ogrzewania:kominek chcemy mieć i chcemy go wykorzystać jako alternatywne źródło ciepła (drewno).Nie mam dostępu do gazu:( stąd wymuszony nijako piec na groszek, ale taki ze sterownikiem, aby obniżać zużycie w okresowo gdy chodzi kominek, albo pozyskuje ciepło z solarów.Piec w okresach "ciepłych" w miarę możliwości ma nie chodzić (300l zasobnika) aby maksymalnie wykorzystać energię z kominka i solarów)P.S.wysłałem zapytanie do tej firmy od tych łączników. zapytać nie zaszkodzi, przynajmniej nad salonem bym miał lepszą izolację.Całość to takie kombinowanie. Domy pasywne to trochę takie SF (pomijając koszty), dom energoszczędne są mało funkcjonalne i zdecydowanie przecenione, więc podrasowuję dom katalogowy.Takie Polskie jak osiągnąć jak najwięcej jak najtaniej.P.S. Daliście mi do myślenia. Może zejdę z izolacją podłogi np. 5cm na rzecz grubszej posadzki - większa akumulacja termiczna posadzki. do rozważenia przez zimę do czasu wykańczania. Edytowano 27 września 2013 przez micro (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 września 2013 Udostępnij #32 Napisano 27 września 2013 Jak podałeś moce kotłów (kominek to też rodzaj kotła ), to myślałem że ten dom będzie miał co najmniej z 200-220m2 pu.Zrób może tak. Zamiast się dalej miotać, zrób/zleć OZC. Od tego bym zaczął.OZC Ci pokaże jakie będzie faktyczne zapotrzebowanie na ciepło tego domu i gdzie przy swoich założeniach masz największe straty. Pozwoli Ci też obliczeniowo porównać te straty przy różnych wariantach izolacji.Policz dokładnie ile będą kosztować wszystkie wytwornice ciepła jakie planujesz zainstalować.Poszukaj w necie wśród polskich producentów gruntowej pompy ciepła, lub jeśli nie mieszkasz na Suwalszczyźnie to i powietrznej.Czemu polskiej produkcji. Ono temu żebyś nie przepłacał za pozłacane Logo firmy na obudowie i sterownik z funkcjami z których nigdy nie skorzystasz, tylko kupił produkt dopasowany do potrzeb.Myślę że spokojnie za kwotę przeznaczoną na kocioł CO, kominek, solary, nabędziesz odpowiednia pompę ciepła, tym bardziej że będzie to jednostka o małej mocy.Mała moc grzewcza PCI nie będzie wymagała rozległego/drogiego DZ, choć te akurat warto lekko przewymiarować.Wełna dobrze wprasowana w konstrukcję dachu nie będzie się luzować (to nie kaczka ) i pełne deskowanie nic tu znacząco nie poprawi, a na pewno za to znacznie podroży koszty wykonania dachu.Zresztą dach można usztywnić inaczej niż tylko pełnym deskowaniem.Jeśli masz miejsce, to idź za radą mhtyla o dołóż z 10 cm ocieplenia w dach... jeśli klasa energetyczna A+ jest naczelnym priorytetem.Co do ścian zewnętrznych, to 50cm to wcale jeszcze nie jest bunkier... wiesz mi.Po za tym czy to z zewnątrz, czy od wewnątrz tej różnicy grubości kompletnie nie będziesz zauważał pod warunkiem że okna będą odpowiednio osadzone w przekroju ściany.Przy takich oknach jak na projekcie efekt szczelin strzelniczych Ci też nie grozi. Cytat W jaki sposób się stosuje te kształtki TH 7? pomiędzy deskowaniem, a blachą? To izolacja nakrokwiowa Cytat Może zejdę z izolacją podłogi np. 5cm na rzecz grubszej posadzki - większa akumulacja termiczna posadzki. do rozważenia przez zimę do czasu wykańczania. A ta większa akumulacja to w jakim celu?Ty nie planujesz korzystać z dobrodziejstw taryfy G12, więc po za zwiększoną bezwładnością i kosztami sensu za bardzo na obecnym etapie nie widzę.Tym bardziej przy retorcie. Link do komentarza
micro Napisano 27 września 2013 Udostępnij #33 Napisano 27 września 2013 Już miałem mieć strop ale ekipa mi się wysypała :( i mam trochę czasu na przemyślenie tego wszystkiego.Daliście mi sporo do myślenia.Kominek mi nie odpadnie - ze względów innych niż ciepło. Bardzo nam się to podoba.Na sam kominek nie mogę liczyć - on ma charakter 1) dekoracyjny 2) żródło ciepła.W lecie z kominka nie skorzystam - dlatego wspomaganie solarami, ale na jesieni, takiej jak teraz to może wystarczyć.Potrzebuję więc pewnego źródła ciepła na zimę - stąd pomysł na piec.Co do mocy. Przykładowo DEFRO 19kW 12 381,00 zł ma regulację od 5kW do 19kW i dlatego taki misz/masz ze źródłem ciepła.ale pozostałe elementy rzeczywiście przemyślę jeszcze raz.Ile może kosztować taka pompa ciepłaok. 15kW ?(z konieczną instalacją) Ceny mogą być z sieci, orientacyjne Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 września 2013 Udostępnij #34 Napisano 27 września 2013 Pompa ciepła 15kW ?Jeszcze raz powiem - policz wszystko na spokojnie a dokładnie.Chyba że budujesz w/g tego projektu dwa domy obok siebie jako bliźniak.Przy pompie ciepła i Twoich założeniach, przy odpowiednio starannym wykonawstwie, swobodnie połowa tej mocy wystarczy. Dla gruntowej.W przypadku powietrznej trzeba poważnie podejść do problemu, bo jak mawia bajbaga -pompa ciepła nie dla idiotów, i byle instalator dobrze jej nie dobierze.Ani jednej ani drugiej kominek przeszkadzać nie będzie, choć komin postawiony sztampowo to pewny mostek cieplny.OZC i jeszcze raz OZC. Link do komentarza
micro Napisano 27 września 2013 Udostępnij #35 Napisano 27 września 2013 (edytowany) ogarniam program purmo do OZC. spróbuję samemu. Edytowano 27 września 2013 przez micro (zobacz historię edycji) Link do komentarza
passiv Napisano 28 września 2013 Udostępnij #36 Napisano 28 września 2013 (edytowany) Cytat W jakim ty świecie żyjesz ,że takie porady udzielasz?micro to co wymienił jest bardzo dobre rozwiązanie i nic dodać nic ująć,na ściany dawać więcej niż 20 cm styro nie opłaca się, natomiast w podłogę dając 30 cm jest jak najbardziej uzasadnione.Co do balkonów to bym Ci poradził z nich zrezygnować,ale jeżeli juz tak bardzo je chcesz miec to aby nie było mostków jest do tego specjalny łącznik.Co do dachu to proponowałbym Ci dać więcej wełny z dobrym współczynnikiem . Czym będziesz krył dach? miałem na myśli odjęcie po 5cm od grubości podanych przez micro.poza tym wg Ciebie nie opłaca się dawać więcej niż 20 w ściany za to opłaca się więcej niż 30 w dach?Najlepsze są opinie i teorie ludzi którzy nic nie zbudowali albo widzieli jak im budują dom oparte na teoriach ludzi, którzy budować zaczęli 20 lat temu i na tym etapie się zatrzymali. Edytowano 28 września 2013 przez passiv (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2013 Udostępnij #37 Napisano 28 września 2013 Cytat miałem na myśli odjęcie po 5cm od grubości podanych przez micro.poza tym wg Ciebie nie opłaca się dawać więcej niż 20 w ściany za to opłaca się więcej niż 30 w dach? Trzeba pisać jaśniej to nie będzie omyłek,i te 5 cm na upartego mógłby urwać z grubości podłogi.Co do dachu to piszę aby dał więcej niż 30 bo tam nic wiecej nie masz tylko pokrycie (tu akurat ma wystąpić blachdachówka) i ocieplenie i dach jest narażony latem na cały czas oddziaływania (że tak ładnie to ujmę ) słońca a na ściany już nie w takim stopniu słońce grzeje. Cytat Najlepsze są opinie i teorie ludzi którzy nic nie zbudowali albo widzieli jak im budują dom oparte na teoriach ludzi, którzy budować zaczęli 20 lat temu i na tym etapie się zatrzymali. A żebyś wiedział,że bywają tu tacy ,i co najgorsze im się zdaje ,że piszą prawdę,tylko prawdę i .... No cóż ale tu piszą nie tylko takie orły budownictwa więc wszystko można zweryfikować Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 28 września 2013 Udostępnij #38 Napisano 28 września 2013 Cytat ogarniam program purmo do OZC. spróbuję samemu. policz to dobrze...dla mojego domu 130 pow. uż - 20cm styro na ścianie, 30cm wełny, WM - z zapasem mam PC 7,6kW. W podłodze mam 10cm, ale mam jeszcze piwnicę w której też mam 10cm. Do tego mam masę mostków. Gdyby nie to(i duże zużycie CWU), to by i 6kw wystarczyło... Link do komentarza
magda1984 Napisano 15 października 2013 Autor Udostępnij #39 Napisano 15 października 2013 (edytowany) Witam, widze ze temat fajnie sie rozwinal i duzo rad sie znalazlo, super, tez skorzystam I tak przy okazji mam pytanie- bo tak stawiam caly czas na ytong energo 24 cm i styro 15cm o niskim lambda, a czy silikaty nie bylyby tez jakims sensownym rozwiazaniem? chodzi glownie o ich plus akumulacji ciepla.Ja to o dachu i podlodze (ociepleniu) to sie nawet jeszcze nie zastanawialam z budowa ruszamy na wiosne wiec jeszcze troche czasu jest.Bedziemy budowac wg projektu Z131:http://z500.pl/projekt/654/Z131,wygodny-pa...ane-ogolne.htmlDosyc prosty konstrukcyjnie. Poddasze zostawiamy na przyszlosc do wykonczenia dla potomstwa zeby sobie oddzielne małe mieszkanko zrobili, jak beda chcieli oczywiscie.Znajomy zaklada PC i mowi ze te polskie spokojnie dorównują tym markowym zagranicznym a cena duzo nizsza. Wiec na dzien dzisiejszy stawiamy na PC powietrzna, podlogowka w calym domu, kominek ze zwyklymi kanalami na pokoje albo DGP. No i wentylacja z rekuperacja.Swoja droga to mam nadzieje ze sie z tymi rozwiazaniami nie przeinwestuje. Mam nadzieje ze brat hydraulik duzo prac zrobi Tez gazu nie mamy, jak nam kiedys podlacza to bedzie to fajnie współgrało z PC.Jakies rady do projektu/wybranych technologii ? Z góry dzieki ! Edytowano 15 października 2013 przez magda1984 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
magda1984 Napisano 28 października 2013 Autor Udostępnij #40 Napisano 28 października 2013 halo halo, czy ktoś coś pomoże ? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 października 2013 Udostępnij #41 Napisano 28 października 2013 Ale w czym? Link do komentarza
magda1984 Napisano 28 października 2013 Autor Udostępnij #42 Napisano 28 października 2013 odnosnie poprzedniego posta- kwestie wyboru miedzy ytong energo a silikatami; wyboru sposobu ogrzewania domu itp. we wczesniejszym poscie napisalam jakie planujemy rozwiazanie grzewcze i podalam projekt wg ktorego bedziemy budowac, licząc na jakies rady fachowcow Link do komentarza
micro Napisano 28 października 2013 Udostępnij #43 Napisano 28 października 2013 (edytowany) Cytat odnosnie poprzedniego posta- kwestie wyboru miedzy ytong energo a silikatami; wyboru sposobu ogrzewania domu itp. we wczesniejszym poscie napisalam jakie planujemy rozwiazanie grzewcze i podalam projekt wg ktorego bedziemy budowac, licząc na jakies rady fachowcow ja to liczyłem tak:materiał | grubosc | lambda | R |BK | 0,24 | 0,17 | 1,412 |Styropian | 0,20 | 0,031 | 6,45 |cała ściana | 0,44 | U = 1/R = 0,127 | 1,412 + 6,45 = 7,86 |silka:materiał | grubosc | lambda | R |silka | 0,18 | 0,8 | 0,225|Styropian | 0,25 | 0,031 | 8,06 |cała ściana | 0,43 | U = 1/R = 0,120 | 0,225 + 8,064 = 8,289 |wniosek: przy ścianie dwuwarstowej: nosna + ocieplenie - materiał na nośną (jęsli chodzi o ocieplenie) ma znaczenie minimalne P.S. tak okna masz u=0.8 dach: wełna | 0,30 | 0,030 | 10 | U=1/R = 0,1 Edytowano 28 października 2013 przez micro (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 października 2013 Udostępnij #44 Napisano 28 października 2013 Cytat odnosnie poprzedniego posta- Budując dom energooszczędny o ścianie 2W wybór materiału na część konstrukcyjną jest rzeczą wielce indywidualną, i jak to przedstawił micro w wyliczeniach jeśli chodzi o przenikalność ciepła przez przegrodę - pomijalną.Każdy z materiałów przedstawionych przez Ciebie ma swoje plusy i minusy, które żeby było śmieszniej mieszczą się w tym samym przedziale kosztowym.PSPrzedstawiaj konkretny problem do rozwiązania, bo pytanie w stylu: "chcę budować dom na wiosnę, co radzicie w sprawie ścian i ogrzewania?, wybacz, ale nic nie wnosi do tematu rozmowy.A o różnicach między BK a Silikatami znajdziesz dziesiątki artykułów w necie na każdym portalu budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem BD - taki ukłon w stronę Redakcji Link do komentarza
pause111 Napisano 28 marca 2014 Udostępnij #45 Napisano 28 marca 2014 Bloczki Ytonga są bardzo popularne, jednak rodzime Termalica wyjdą taniej ponieważ bloczki są o 20% wyższe czyli mniej bloczków na dom plus szybszy czas wznoszenia ścian oraz mają jeszcze lepsze parametry od bloczków zachodniego producenta. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 marca 2014 Udostępnij #46 Napisano 28 marca 2014 Cytat Bloczki Ytonga są bardzo popularne, jednak rodzime Termalica wyjdą taniej ponieważ bloczki są o 20% wyższe czyli mniej bloczków na dom plus szybszy czas wznoszenia ścian oraz mają jeszcze lepsze parametry od bloczków zachodniego producenta. pause, daj se pauzę jak mam zamiar takie rzeczy wypisywać.Nie ma znaczenia czy bloczek jest wyższy czy niższy, liczy się m2. A jakie to lepsze parametry mają te bloczki rodzime? Link do komentarza
pause111 Napisano 29 marca 2014 Udostępnij #47 Napisano 29 marca 2014 No więc m2 wychodzi taniej bo bloczki przy odpowiednich grubościach mają bardzo zbliżone ceny zaś te 20% powoduje spadek ceny za m2, oraz wpłynie to na czas robocizny. Patrząc na najgrubszy bloczek (48cm) np to przy Y-E 0,19 W/m2K, zaś T 0,173 W/m2K - nie twierdzę, że to przepaść (ale różnica wyraźna) jednak osoba decydująca się na b-k pewnie kierowała się właśnie tym parametrem. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 marca 2014 Udostępnij #48 Napisano 29 marca 2014 Co do parametrów który cieplejszy to już kwestia wyboru indywidualna.Natomiast co do ceny za wymurowanie - robocizny to nikt z wykonawców nie liczy sobie mniej budując z Termalici a nie z Ytonga. Różnica cenowa może być przy murowaniu z bk czy ceramiki.A cena obejmuje przeważnie za całość lub rzadziej podawana jest za m2 przez wykonawców. Link do komentarza
pause111 Napisano 15 maja 2014 Udostępnij #49 Napisano 15 maja 2014 Zgadza się, murowanie z większych materiałów idzie jednak sprawniej i to miałem na myśli. Uważam, że negocjując z wykonawcą można ugrać trochę podając, że pracować będzie na materiale o 20% wyższym. Nie zrozumieliśmy się ponieważ przy jednakowej cenie bloczka te Termalici są o 20% wyższe co daje naturalnie oszczędność na kosztach zakupu materiału. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 15 maja 2014 Udostępnij #50 Napisano 15 maja 2014 Gdyby tylko wielkość/format bloczka odgrywał rolę, to Silkę Tempo powinni już prawie za darmo murować... no może 50% taniej Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się