Skocz do zawartości

Sciana trójwarstwowa


Recommended Posts

Napisano
Witam Co sądzicie o ścianach zewnętrznych:
max po długości (19cm), w środek styropian np 5cm i znowu max po długości - grubość ściany wychodzi wtedy 43cm
Czy jest na forum osoba, która mogłaby mi podać przenikalność cieplną takiej ściany?
Z góry wielkie dzięki.
Napisano
Tak, jeśli chcesz uzyskać potwierdzanie że ten typ ściany jaki wybrałeś nie nie spełnia nawet dzisiejszych norm przenikalności cieplnej... to masz rację.
"U" takiej ściany w zależności od zastosowanego styropianu będzie się wahać w przedziale 0,32-0,36W/mK, więc kombinuj dale.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam Co sądzicie o ścianach zewnętrznych:
max po długości (19cm), w środek styropian np 5cm i znowu max po długości - grubość ściany wychodzi wtedy 43cm
Czy jest na forum osoba, która mogłaby mi podać przenikalność cieplną takiej ściany?
Z góry wielkie dzięki.


Co Ty chcesz budować? Dom czy jakiś garaż czy warsztat. Jeżeli dom to nie widzę powodu aby się martwić,bo jaki materiał użyć to będziesz miał w projekcie,a jak masz już projekt to zapewne masz te dane.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Poza tym dlaczego akurat max? Ze względu na cenę? Ale to jest przecież materiał z którym jest najwięcej roboty i babrania się... Bierz normalny Porotherm w systemie pióro-wpust - odpadnie ci spoinowanie pionowe, mnóstwo pracy i czasu. Ściana trójwarstwowa w takiej konfiguracji będzie raczej marna... Taki materiał o którym mówię jest w większości projektów budowlanych, więc może nie ma jednak sensu kombinować?
Napisano
Cytat

Poza tym dlaczego akurat max? Ze względu na cenę? Ale to jest przecież materiał z którym jest najwięcej roboty i babrania się... Bierz normalny Porotherm w systemie pióro-wpust - odpadnie ci spoinowanie pionowe, mnóstwo pracy i czasu. Ściana trójwarstwowa w takiej konfiguracji będzie raczej marna... Taki materiał o którym mówię jest w większości projektów budowlanych, więc może nie ma jednak sensu kombinować?


Uważam,że nie ma sensu ładować pieniędzy w porotherm bo jak zapewne wiesz jest to ceramika poryzowana tzw ciepła i dawać taki pustak w ścianę 3W. W tym konkretnym przypadku nie ma znaczenia czy ma spoiny pionowe czy nie bo ten problem załatwi ocieplenie (konkretne ocieplenie a nie 5 cm icon_smile.gif ) oraz warstwa elewacyjna.
Napisano
Cytat

Uważam,że nie ma sensu ładować pieniędzy w porotherm bo jak zapewne wiesz jest to ceramika poryzowana tzw ciepła i dawać taki pustak w ścianę 3W. W tym konkretnym przypadku nie ma znaczenia czy ma spoiny pionowe czy nie bo ten problem załatwi ocieplenie (konkretne ocieplenie a nie 5 cm icon_smile.gif ) oraz warstwa elewacyjna.



Ja to w sumie pisałem w kontekście ściany 2W, bo 3W uważam za lekkie dziwactwo icon_smile.gif Ale co do spoin to się do końca nie zgodzę - w każdym przypadku lepiej mieć ich po prostu jak najmniej icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Witam Co sądzicie o ścianach zewnętrznych:
max po długości (19cm), w środek styropian np 5cm i znowu max po długości - grubość ściany wychodzi wtedy 43cm
Czy jest na forum osoba, która mogłaby mi podać przenikalność cieplną takiej ściany?
Z góry wielkie dzięki.




Cytat

Poza tym dlaczego akurat max? Ze względu na cenę? Ale to jest przecież materiał z którym jest najwięcej roboty i babrania się... Bierz normalny Porotherm w systemie pióro-wpust - odpadnie ci spoinowanie pionowe, mnóstwo pracy i czasu. Ściana trójwarstwowa w takiej konfiguracji będzie raczej marna... Taki materiał o którym mówię jest w większości projektów budowlanych, więc może nie ma jednak sensu kombinować?




Cytat

Ja to w sumie pisałem w kontekście ściany 2W, bo 3W uważam za lekkie dziwactwo icon_smile.gif Ale co do spoin to się do końca nie zgodzę - w każdym przypadku lepiej mieć ich po prostu jak najmniej icon_smile.gif


Odpowiadałeś na pytanie z tematu a w temacie jest o ścianie 3W a ja wróżka nie jestem i nie wiem co komu po głowie chodzi icon_biggrin.gif Ściana 3W to nie żadne dziwactwo ,ale tu nie miejsce pisać historii . Spoiny maja znaczenie przy ścianie 1W ,natomiast przy 2W czy3W już nie maja takiego wpływu na efekt końcowy,ale też uważam,że lepiej jakby ich nie było bo to skraca budowę.
  • 2 lata temu...
Napisano
Porotherm to "ciepła ceramika" ale w wersji pustaków przeznaczonych na ściany jednowarstwowe. Te cieńsze, przeznaczone na ściany z ociepleniem (1- lub 2-warstwowe) nie mają z tamtymi wiele wspólnego poza nazwą. Współczynniki U dla ścian z porothermu 25 cm są podobne jak dla ścian ze zwykłych pustaków ceramicznych.
Napisano
Cytat

Porotherm to "ciepła ceramika" ale w wersji pustaków przeznaczonych na ściany jednowarstwowe. Te cieńsze, przeznaczone na ściany z ociepleniem (1- lub 2-warstwowe) nie mają z tamtymi wiele wspólnego poza nazwą. Współczynniki U dla ścian z porothermu 25 cm są podobne jak dla ścian ze zwykłych pustaków ceramicznych.



A po co miałoby być lepsze, skoro ściana i tak jest do docieplania? W budownictwie każda zmiana jakiegoś parametru ma odbicie przy innym parametrze. Odnosząc to do pustaków ceramicznych - zwróć uwagę, że ta "ciepła" ceramika ma kompletnie inny system drążeń, niż pustaki na ściany dwuwarstwowe. A to dlatego, żeby jak najlepiej izolować akustycznie. W Porothermie 25 cm drążenia są bardziej prostokątne, co poprawia izolacyjność akustyczną. Pustaki 25 cm mają też masę całkowitą bardo zbliżoną do pustaków 44 cm... Nie zgodzę się jednak, że pustaki na ściany jednowarstwowe łączy z tymi dwuwarstwowymi tylko nazwa. Sam materiał jest przecież taki sam, różnice są głównie w jego obróbce.
  • 9 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Styropian jako materiał o wysokim wsp. oporu dyfuzyjnego raczej nie nadaje się dla ścian 3-warstwowych.




Wełna lepiej się sprawdzi z uwzględnieniem wentylacji warstwy izolacji czyli szczelina wentylacyjna. A na sam koniec elewacja. Silikat lub ceramika/klinkier - tu chyba nie ma punktu spornego a jedynie gust i portfel.

Przykład elewacji - nawet laik przyzna, że efekt powala na kolana.

Proszę w filtrze w ostatnim wierszu wybrać domy. Zwrotnie dostaniemy rozwiązania fugowe i bezfugowe z galerii vandersanden.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...