Skocz do zawartości

Co zastosować, żeby uzyskać standardy NF40 i NF15


Recommended Posts

Napisano
Witam,
planuje budowę domu energooszczędnego. Dużo mówi się teraz o dopłatach jakie można uzyskać od NFOŚiGW. Moje pytanie to w jaki sposób uzyskać wymagane standardy. Jakie grubości ścian, ocieplenia z jakich materiałów. Chodzi mi o konkretne przypadki budowy np. ściany czy dachu, żeby uzyskać Umax ściany na poziomie 0,12 W/m2K czy Umax dachu 0,10 W/m2K.

Poniżej dla przypomnienia wymagania techniczne konstrukcji budynku.

DSC01446.jpg

Gość mhtyl
Napisano
A budujesz ten dom z głowy czy z projektu? Przecież musisz mieć to opisane w projekcie .
Napisano
Cytat

A budujesz ten dom z głowy czy z projektu? Przecież musisz mieć to opisane w projekcie .



Projekt mam wybrany ale chcę wiedzieć jakie zmiany należy przeprowadzić, żeby uzyskać odpowiednie parametry do standardów opisanych wyżej.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Projekt mam wybrany ale chcę wiedzieć jakie zmiany należy przeprowadzić, żeby uzyskać odpowiednie parametry do standardów opisanych wyżej.


A jaki to projekt ,jeżeli nie jest to tajemnicą.
Napisano
jezeli jest to projekt gotowy, to pracownie maja opcje energoszczedna. roznie zwa: eko, termo, eco ready, itp. trzeba wyslac zapytanie, albo porownac ten sam projekt w 2 wariantach.
Napisano
Jest to projekt pracowni Z500 - zx41. Akurat ten nie ma opcji energooszczędności i chcę go przerobić na etapie adaptacji. Najpierw jednak chcę wyliczyć ile będę musiał doinwestować jeżeli skorzystam z którejś dopłaty i czy jest to w moim zasięgu. Jeżeli inwestycja będzie zbyt duża pozostanę przy oryginalnym projekcie.
Napisano (edytowany)
Na forum toczy się dyskusja na temat dopłat z NFOŚ. Ja też się przymierzam do budowy domu ale stwierdziłem, że lepiej zrobić coś dla siebie i po prostu skupić się na dobrej izolacji, dobrych i oszczędnych instalacjach aby płacić jak najmniej a nie chce mi się robić całej sterty dokumentacji dla urzędasów no i oczywiście musisz wziąć kredyt który będzie można spłacić. Biorąc pod uwagę koszty weź:
- koszty adaptacji projektu
- koszty audytów
- koszty weryfikacji przez NFOŚ
- koszty kredytu
- podatek od dotacji
- swoją pracę, którą będziesz musiał wykonać

Ja jestem zwolennikiem dobrego budowania i energooszczędności. W zasadzie to nawet jak wybudujesz aktualny dom niezgodnie z projektem w zakresie ociepleń (dasz więcej i lepiej) zawsze czeka cię świadectwo które wykaże jak bardzo energooszczędny jest twój dom.

Tutaj wątek o dotacjach:
https://forum.budujemydom.pl/Doplaty-do-kre...kow-t19525.html

A tak przy okazji to bardzo fajny projekt icon_smile.gif - u mnie niestety tylko dachy skośne :( Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)
Gość adiqq
Napisano
Cytat

Jest to projekt pracowni Z500 - zx41. Akurat ten nie ma opcji energooszczędności i chcę go przerobić na etapie adaptacji. Najpierw jednak chcę wyliczyć ile będę musiał doinwestować jeżeli skorzystam z którejś dopłaty i czy jest to w moim zasięgu. Jeżeli inwestycja będzie zbyt duża pozostanę przy oryginalnym projekcie.



w największym uproszczeniu - dołożyć ocieplenia w ściane, w dach, zrobić wentylację mechaniczną i przede wszystkim - pilnować wykonawców - bo co z tego, że wełny będzie dużo, jak będzie źle położona, analogicznie ocieplenie ścian....
przejrzeć wątek o typowych błędach i starać się ich uniknąć.....
policzyć OZC - zapotrzebowanie domu na ciepło - można łatwo dobrać optymalne parametry ocieplenia i oszacować późniejsze koszta ekploatacji....
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Witam,

Niski współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne można osiągnąć stosując np. ocieplenie bloczków YTONG grubą warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej:
  • izolacja zewnętrzna z wełny mineralnej - 20 cm
  • ściana konstrukcyjna z bloczków YTONG PP2/0,4 - 24 cm
  • izolacja wewnętrzna z wełny mineralnej - 10 cm.

Tak wykonana ściana zewnętrzna o grubości 54 cm osiąga współczynnik U o wartości 0,10 W/(m2K).
Warto zwrócić uwagę na YTONG ENERGO - bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do wznoszenia murów jedno- i wielowarstwowych. YTONG ENERGO to najcieplejszy materiał budowlany, jaki można dziś kupić na polskim rynku.
Bloczki YTONG ENERGO dostępne są w kilku grubościach: 24, 30, 36,5, 40 i 48 cm i pozwalają wznosić ściany o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,19 W/(m2K), bez dodatkowego ocieplenia. Edytowano przez mppa (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam,

Niski współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne można osiągnąć stosując np. ocieplenie bloczków YTONG grubą warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej:

  • izolacja zewnętrzna z wełny mineralnej - 20 cm
  • ściana konstrukcyjna z bloczków YTONG PP2/0,4 - 24 cm
  • izolacja wewnętrzna z wełny mineralnej - 10 cm.
Tak wykonana ściana zewnętrzna o grubości 54 cm osiąga współczynnik U o wartości 0,10 W/(m2K).

Warto zwrócić uwagę na YTONG ENERGO - bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do wznoszenia murów jedno- i wielowarstwowych. YTONG ENERGO to najcieplejszy materiał budowlany, jaki można dziś kupić na polskim rynku.
Bloczki YTONG ENERGO dostępne są w kilku grubościach: 24, 30, 36,5, 40 i 48 cm i pozwalają wznosić ściany o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,19 W/(m2K), bez dodatkowego ocieplenia.



Reklama?
Napisano
Cytat

Reklama?



Odpowiedź na pytanie.
Przy tak niskim współczynniku przenikania ciepła, należy szukać konkretnych wyrobów, które pozwolą nam ten współczynnik uzyskać.

Nie handluje bloczkami.
Napisano
Cytat

Odpowiedź na pytanie.
Przy tak niskim współczynniku przenikania ciepła, należy szukać konkretnych wyrobów, które pozwolą nam ten współczynnik uzyskać.

Nie handluje bloczkami.



To jeszcze pytanie odnośnie tej ściany trójwarstwowej. Nie powinno być warstwa konstrukcyjna - warstwa ocieplenia - warstwa elewacyjna? Podajesz wariant: warstwa ocieplenia - warstwa konstrukcyjna - warstwa ocieplenia. Ciekawym źródła takiego rozwiązania. Co prawda słyszałem o docieplaniu od wewnątrz ale w sytuacjach awaryjnych gdy nie można tego zrobić od zewnątrz, ale żeby tak budować to jeszczem nie słyszał.
Napisano
Cytat

To jeszcze pytanie odnośnie tej ściany trójwarstwowej. Nie powinno być warstwa konstrukcyjna - warstwa ocieplenia - warstwa elewacyjna? Podajesz wariant: warstwa ocieplenia - warstwa konstrukcyjna - warstwa ocieplenia. Ciekawym źródła takiego rozwiązania. Co prawda słyszałem o docieplaniu od wewnątrz ale w sytuacjach awaryjnych gdy nie można tego zrobić od zewnątrz, ale żeby tak budować to jeszczem nie słyszał.



Tak, ocieplanie od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje, ale dzięki obecności na rynku coraz bardziej zaawansowanych technologicznie paroprzepuszczalnych materiałów, pozwala zapewnić odpowiedni komfort cieplny wewnątrz budynku. Wbrew pokutującym jeszcze poglądom, ocieplenie od wewnątrz, wspomagające regulację wilgotności, nie grozi rozwojem grzybów czy pleśni.

Napisano
Cytat

Tak, ocieplanie od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje, ale dzięki obecności na rynku coraz bardziej zaawansowanych technologicznie paroprzepuszczalnych materiałów, pozwala zapewnić odpowiedni komfort cieplny wewnątrz budynku. Wbrew pokutującym jeszcze poglądom, ocieplenie od wewnątrz, wspomagające regulację wilgotności, nie grozi rozwojem grzybów czy pleśni.



Domyślam się że nie bo paroporzepuszczalność ścian to mit, do tego przy sprawnej wentylacji mechanicznej z lub bez odzysku ciepła. Niemniej jednak trochę miękkie te ściany od środka będą i podatne na uszkodzenia. Znasz taki dom może i praktykę mieszkania w nim? No chyba że od środka wszystko będzie zabudowane GK. No i jaki koszt wykonania m2 takiej ściany (materiał + robocizna)? Ja przy tradycyjnym gazobetonie 24 cm na cienką spoinę + 20 cm styro 0,031 W/(m2K) mam ścianę o parametrze obliczeniowym 0,125 W(m2K). Przy zejściu do wskaźnika 0,10 W (m2K) rocznie przy powierzchni ogrzewanej 161 m2 zmniejszam zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania o 175 kWh co odpowiada ok 18 m3 gazu rocznie mniej czyli jakieś 36 zł. Licząc że mam ok 200 m2 ścian i cena za samą wełnę to ok 13 zł/m2 podnosi mi koszt ocieplenia o 2600 nie licząc materiałów do jej przymocowania i wykończenia od wewnątrz. Nie liczę tutaj zmniejszenia powierzchni domu o ok 10 m2. Moim zdaniem ocieplać jak najbardziej ale ten przykład nie jest w mojej opinii ekonomicznie opłacalny nawet w bardzo długim okresie i przy sporym wzroście kosztów nośników energii.
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam,
planuje budowę domu energooszczędnego. Dużo mówi się teraz o dopłatach jakie można uzyskać od NFOŚiGW. Moje pytanie to w jaki sposób uzyskać wymagane standardy. Jakie grubości ścian, ocieplenia z jakich materiałów. Chodzi mi o konkretne przypadki budowy np. ściany czy dachu, żeby uzyskać Umax ściany na poziomie 0,12 W/m2K czy Umax dachu 0,10 W/m2K.

Poniżej dla przypomnienia wymagania techniczne konstrukcji budynku.

[attachment=15691:wymag_konstr.jpg]




All right now... Chcąc uzyskać standard NF15 (dla tych cieplejszych stref klimatycznych) można było by...

Ścianę zewnętrzną zrobić np z:

    bloczki gazobetonowe 500 klejone (24cm) + styropian grafitowy 0,031 (27cm) + tynki
    nieznacznie cieńsza była była by ściana z silikatu (17,5cm) + styropian grafitowy 0,031 (30cm) + tynki


połać dachową np. z:

    krokwie 80x200 rozstawione co 80cm, a miedzy nimi 20cm wełny mineralnej 0,035 + na całej powierzchni pod krokwiami jeszcze jedna warstwa 15cm tej samej wełny. (mostki cieplne wliczone)


Mostek cieplny balkonu o wartości 0,01 to już tylko możliwy przy balkonach o konstrukcji samonośnej. Albo taki, albo wcale, nestety icon_razz.gif

Jak widać grubości ocieplenia przy takich ścianach są... khm... imponujące. Przy budowie precyzyjne rzeźbienie w styropianie - murowane! icon_smile.gif A mury? Dla uzyskania wymaganej szczelności powietrznej bez odrobiny pedanterii przy wznoszeniu ani rusz. Plus systemy doszczelnień oczywiście. Było nie było radykalna zmiana mentalności wieeelu ekip budowlanych i kierowników budów bardzo jest tu wskazana.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

All right now... Chcąc uzyskać standard NF15 (dla tych cieplejszych stref klimatycznych) można było by...

Ścianę zewnętrzną zrobić np z:

    bloczki gazobetonowe 500 klejone (24cm) + styropian grafitowy 0,031 (27cm) + tynki
    nieznacznie cieńsza była była by ściana z silikatu (17,5cm) + styropian grafitowy 0,031 (30cm) + tynki


połać dachową np. z:

    krokwie 80x200 rozstawione co 80cm, a miedzy nimi 20cm wełny mineralnej 0,035 + na całej powierzchni pod krokwiami jeszcze jedna warstwa 15cm tej samej wełny. (mostki cieplne wliczone)


Mostek cieplny balkonu o wartości 0,01 to już tylko możliwy przy balkonach o konstrukcji samonośnej. Albo taki, albo wcale, nestety icon_razz.gif

Jak widać grubości ocieplenia przy takich ścianach są... khm... imponujące. Przy budowie precyzyjne rzeźbienie w styropianie - murowane! icon_smile.gif A mury? Dla uzyskania wymaganej szczelności powietrznej bez odrobiny pedanterii przy wznoszeniu ani rusz. Plus systemy doszczelnień oczywiście. Było nie było radykalna zmiana mentalności wieeelu ekip budowlanych i kierowników budów bardzo jest tu wskazana.



Bardzo dobrze ujęte! Niestety wielu ekipom/kierownikom i innym znawcom takich rozwiązań nie wytłumaczysz ;)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

All right now... Chcąc uzyskać standard NF15 (dla tych cieplejszych stref klimatycznych) można było by...

Ścianę zewnętrzną zrobić np z:

    bloczki gazobetonowe 500 klejone (24cm) + styropian grafitowy 0,031 (27cm) + tynki
    nieznacznie cieńsza była była by ściana z silikatu (17,5cm) + styropian grafitowy 0,031 (30cm) + tynki


połać dachową np. z:

    krokwie 80x200 rozstawione co 80cm, a miedzy nimi 20cm wełny mineralnej 0,035 + na całej powierzchni pod krokwiami jeszcze jedna warstwa 15cm tej samej wełny. (mostki cieplne wliczone)


Mostek cieplny balkonu o wartości 0,01 to już tylko możliwy przy balkonach o konstrukcji samonośnej. Albo taki, albo wcale, nestety icon_razz.gif

Jak widać grubości ocieplenia przy takich ścianach są... khm... imponujące. Przy budowie precyzyjne rzeźbienie w styropianie - murowane! icon_smile.gif A mury? Dla uzyskania wymaganej szczelności powietrznej bez odrobiny pedanterii przy wznoszeniu ani rusz. Plus systemy doszczelnień oczywiście. Było nie było radykalna zmiana mentalności wieeelu ekip budowlanych i kierowników budów bardzo jest tu wskazana.





Fajnie - SUPER - REWELACJA: 30 cm styropianu!!!!

Tylko czy ktoś się zastanowił nad tym, jak to technicznie wykonać?
Kołek - musi mieć około 40 cm (nie myśl, że się obędzie bez trzpienia metalowego i systemu docieplenia tegoż) - do tego wiertło...i oczywiście fachury, które to wykonają....
Styropian: przyjrzyj się parametrom (twardości i wytrzymałości) - i nie licz na to, że szkłem się podetrzesz....
Życzę szczęścia - tak w praktyce.
Ja proponuję dwie warstwy (z przesunięciem) - tak po ok 7-8 cm (niech pianą uszczelnią szczeliny) - przyjrzenie się dokładne mostkom (murłata, tarasy/balkony, okna - montaż oczywiście przy zewn. krawędzi - musi być ciepła ramka, wentylacja wewn. z żaluzjami na kratkach) - setki/tysiące kompromisów....

Ale nie ma co przesadzać!!!

Nie patrz na standardy/normy.
Liczy się komfort i praktyczny koszt (wykonanie i użytkowanie):
NIC WIĘCEJ NIE MA ZNACZENIA!!!
Napisano
Cytat

Fajnie - SUPER - REWELACJA: 30 cm styropianu!!!!

Tylko czy ktoś się zastanowił nad tym, jak to technicznie wykonać?
Kołek - musi mieć około 40 cm (nie myśl, że się obędzie bez trzpienia metalowego i systemu docieplenia tegoż) - do tego wiertło...i oczywiście fachury, które to wykonają....
Styropian: przyjrzyj się parametrom (twardości i wytrzymałości) - i nie licz na to, że szkłem się podetrzesz....
Życzę szczęścia - tak w praktyce.
Ja proponuję dwie warstwy (z przesunięciem) - tak po ok 7-8 cm (niech pianą uszczelnią szczeliny) - przyjrzenie się dokładne mostkom (murłata, tarasy/balkony, okna - montaż oczywiście przy zewn. krawędzi - musi być ciepła ramka, wentylacja wewn. z żaluzjami na kratkach) - setki/tysiące kompromisów....

Ale nie ma co przesadzać!!!

Nie patrz na standardy/normy.
Liczy się komfort i praktyczny koszt (wykonanie i użytkowanie):
NIC WIĘCEJ NIE MA ZNACZENIA!!!


Zapraszam do poczytania i pooglądania jak to wygląda w praktyce bo widzę ,że u Ciebie tylko teoria panuje.
https://www.google.com/search?q=dom+pasywny...mp;ved=0CEwQsAQ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...hksubDp5ljCiaqA
Napisano
Cytat

Niski współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne można osiągnąć stosując np. ocieplenie bloczków YTONG grubą warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej:

  • izolacja zewnętrzna z wełny mineralnej - 20 cm
  • ściana konstrukcyjna z bloczków YTONG PP2/0,4 - 24 cm
  • izolacja wewnętrzna z wełny mineralnej - 10 cm.

Tak wykonana ściana zewnętrzna o grubości 54 cm osiąga współczynnik U o wartości 0,10 W/(m2K).


Tak wykonana ściana ma jeszcze jedną zaletę - w istotny sposób poprawia samopoczucie właściciela domu.
W ścianie z Ytonga co prawda pojawią się pęknięcia, ale właściciel bardzo długo nie będzie o nich wiedział.
W gazobetonie także pojawi się strefa rosy, a wraz z nią grzybki, ale o tym też właściciel nieprędko się dowie.
Można więc powiedzieć, że to idealne rozwiązanie (oczywiście dla firmy Xella) icon_lol.gif .
Napisano
Cytat

Fajnie - SUPER - REWELACJA: 30 cm styropianu!!!!

Tylko czy ktoś się zastanowił nad tym, jak to technicznie wykonać?
Kołek - musi mieć około 40 cm (nie myśl, że się obędzie bez trzpienia metalowego i systemu docieplenia tegoż) - do tego wiertło...i oczywiście fachury, które to wykonają....


Jaki kołek, a jeśli już to w czym problem?

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Ściany nie muszą być tak grube. Można uzystkać NF15 przyzastosowaniu ścian grubości do 40 cm (U=0,1). Zajrzyj na http://www.architektura.info/index.php/arc...m_ekologiczny_1
lub
http://www.plgbc.org.pl/aktualnoci-a-wydar...#33;prettyPhoto[1432]/0/
ten drugi ma standard NF7,
Takich przykładów jest więcej. Zwróć się do kogoś, kto się na tym zna. Sam raczej nie dasz rady pogodzić kosztów z efektami.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...