Skocz do zawartości

Montaż okna w warstwie styroduru


Recommended Posts

Napisano
Witam

W trakcie budowy murarze zaproponowali, że zostawią w otworach okiennych luz na warstwę ocieplenia i żeby w tej warstwie zamontować okno. Twierdzą, że zlikwiduje się w ten sposób mostki termiczne na połączeniu okno-mur.

Załączam zdjęcie jak ja sobie wyobrażam taki montaż.

DSC01446.jpg


Proszę o uwagi i czy stosował ktoś taki montaż już kiedyś.

pozdr
Napisano
Typowy montaż w warstwie ocieplenie to przede wszystkim wysunięcie okna przed lico muru.
Tylko czy będzie to miało sens (ekonomiczny) przy w sumie tak cienkiej warstwie izolacji zewnętrznej... raczej wątpię.
Napisano
właśnie o to mi chodzi że chcę okno zamontować licując go z murem. Czy to źle?
Czy 14 cm izolacji to mało?
Dodam że mur wykonany jest z gazobetonu.
Jeśli chodzi o docieplenie styrodurem to koszt jest niewielki przy całości budowy wyklejenie glifu to koszt 120 zł

Takim montażem chcę wyeliminować skraplanie się pary wodnej na styku okno mur od strony pomieszczenia co zapobiegnie zawilgoceniu piany montażowej i utracie jej izolacyjności.
Napisano
Cytat

Witam

W trakcie budowy murarze zaproponowali, że zostawią w otworach okiennych luz na warstwę ocieplenia i.........
Proszę o uwagi i czy stosował ktoś taki montaż już kiedyś.

pozdr



Montaż zupełnie bez sensu. Warstwę XPS doskonale zastępuje pianka montażowa, a styropian zewnętrzny wystarczy wysunąć na ościeznicę okna - rama powinna być zlicowana z zewnętrzną powierzchnią ściany.

Pozdrawiam
Napisano
Tak zgadza się można styropian wysunąć na ramę. W takim bądź razie trzeba będzie zastosować jakąś piane rozprężna miedzy styropianem a rama okna bo warstwa kleju którym przykleja się styropian utworzy szczelinę. A taka Piana rozprężna tania nie jest.

Co z glifem okiennym jak go wykończyć od wewnątrz jeśli pozbędziemy się XPS. Tak żeby zlikwidować możliwość wkroplenia się pary wodnej w narożniku.
Napisano
Dla zapobiegnięcia przemarzania stosuje się montaż warstwowy ze szczególnym uwzględnieniem paroizolacji.
Są już nawet na rynku taśmy samorozprężne o budowie trójwarstwowej.
Glif zewnętrzny tez najlepiej uszczelnić taśmą rozprężną.

O jakim kleju Ty mówisz?
Napisano
Chciałbym wiedzieć czy montaż zaprezentowany prze zemnie jest błędny czy można go wykonać w taki sposób.
Generalnie chodzi o koszty. Jak już pisałem koszt wyklejenia glifu to 120 zł a uzyskujemy jednolita warstwę na całej grubości muru.
Od zewnątrz kleimy 2 cm styro na piane i nie potrzebujemy taśmy rozprężnej.
Według mnie zastosowałem w miarę ciepły montaż ograniczający przemarzanie i skraplanie się pary.

Podobno przy zastosowaniu ocieplenia z xps w otworze okiennym zmniejsza straty ciepła. Murarze twierdzili ze widzieli duża różnice na zdjęciach z kamery termowizyjnej z zastosowaniem ocieplenia i bez.

Cytat

O jakim kleju Ty mówisz?



O kleju którym klei się styropian do ściany. Między styro a ścianą jest szczelina ok 8-10 mm w zależności od równości ściny
a jak się okno licuje ze ściana to wysunięty styropian nie będzie dolegał do ramy okna stąd u mnie na rys te 2 cm styropianu klejone pianą.
Napisano
Masz prawo tak uważać, choć rozumujesz blednie.
Problemem jest ciśnienie pary wodnej której zwykła pianka w żaden sposób nie zatrzyma.
Bez szczelnego połączenia okna z murem wszelkie wynalazki nie maja najmniejszego sensu, bo i tak będzie dochodziło do infiltracji i przemarzania połączenia.
A wyklejenie ościeża od wewnątrz zjawisku dyfuzji nie zapobiegnie.

A'propos, styropianu o jakiej lambdzie chcesz użyć skoro uważasz że 14cm to grube ocieplenie?
Napisano
Nie twierdze że 14 cm to grube docieplenie.
Myślę że 14 cm ocieplenia 0,039 ewentualnie 0,035 to optymalna wartość w stosunku do ceny.
Napisano
Optymalna to pojęcie względne w zależności od standardu w jakim chcesz postawić domek.
Jakie okna, jaka izolacja dachu, jaki rodzaj wentylacji, i wreszcie jaki typ/rodzaj ogrzewania przewidujesz.

Ale odeszliśmy trochę od tematu osadzenia okna.
Napisano
To fakt troszkę odeszliśmy od tematu: ale skoro już pytasz to po kolei:
Dach: Folia paroprzepuszczalna 135 , wełna mineralna 15 cm 0,039, wełna mineralna 5 cm 0,035, karton-gips razy 2.
Okna: Profil VEKA 90mm grubości z klinem docieplającym pakiet 3 szybowy U dla całego okna to 0,9.
Wentylacja: grawitacyjna kuchnia i łazienka wentylatory.
ogrzewanie: podłogówka w całym domu. icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Dach: Folia paroprzepuszczalna 135 , wełna mineralna 15 cm 0,039, wełna mineralna 5 cm 0,035, karton-gips razy 2.

+ koniecznie przed płytami folia paroizolacyjna !


Wentylacja: grawitacyjna kuchnia i łazienka wentylatory.


To jest typowa wentylacja mechaniczna wywiewna, a nie grawitacyjna.


Napisano
TAAAKKK zapomniałem o folii. Oczywiście jest zapomniałem napisać w zestawieniu.

Wentylacja w pomieszczeniach typu pokoje i salon jest grawitacyjnie a w kuchni i łazience będą zamontowane wentylatory
Wracamy do tematu okna bo trochę odeszliśmy.
Napisano
Cytat

Wentylacja w pomieszczeniach typu pokoje i salon jest grawitacyjnie a w kuchni i łazience będą zamontowane wentylatory



Uwierz - to jest wentylacja mechaniczna wywiewna icon_biggrin.gif
Napisano
Nie wiem skąd ostatnio tak często pojawiają się takie pomysły?
Wg wszelkich instrukcji luz montażowy jest za duży. Bo dziura wypełniona styropianem czy też styrodurem nie jest ścianą i mocowanie okna do muru jest takie sobie.
Jeśli uzyjesz dłuższych dybli - tak by jednak złapały sciany, to ich trzymanie będzie takie sobie. Podobnie z kotwami 0 im bardziej wygięte tym ich trzymanie jest słabsze.
Także - od strony mechanicznej - taki sposob montażu jest wadliwy.
A co Ci po "ciepłym" murze, jak całość się będzie ruszała dość mocno i piana z czasem się "Zrusza" i nie będzie szczelna.
Poza tym - to już zaczyna być paranoiczny strach przed mostkami termicznymi.
Dobrze wstawione okno nie ma prawa tak wychładzać muru, by mogła się na nim wykraplać wilgoć.
Napisano
Pomysł pomysłem nieważne skąd.
Nie uważam żeby styrodur był luzem montażowym, jest to materiał dość twardy poza tym stosując metalowe dyble 15 cm długie spokojnie dadzą radę utrzymać okno na miejscu, oczywiście w odpowiednim rozstawie.

Ewentualnie myślę jeszcze zrezygnować z tej warstwy styroduru na rzecz taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalych.
A po wstawieniu okna glify wykleić styropianem.
Napisano
Cytat

Pomysł pomysłem nieważne skąd.
Nie uważam żeby styrodur był luzem montażowym, jest to materiał dość twardy poza tym stosując metalowe dyble 15 cm długie spokojnie dadzą radę utrzymać okno na miejscu, oczywiście w odpowiednim rozstawie.

Ewentualnie myślę jeszcze zrezygnować z tej warstwy styroduru na rzecz taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalych.
A po wstawieniu okna glify wykleić styropianem.




Generalnie ja osobiście wole posiłkowac się sprawdzonymi roziwiązaniami - np. System i3 Tremco Illbruck, Soudal.

Link do 3i na portalu okiennym, Osoba z tego portalu zabierała u nas czasem głos.

A tu masz zdjęcia z montażu i przekroje
Na portalu oknaidrzwib2b.pl wypowiedź speca z OknoPlus

A tutaj film - montaż bazuje na produktach SOUDAL

- porównaj, czy chcesz zrobić tak samo
Napisano
Zasięgnąłem języka i oto moje spostrzeżenia.

Okno jest dość ciężkie bo to będzie Veka 90mm 3 szyby więc faktycznie montaż w warstwie styroduru nie jest dobrym pomysłem.
Poza tym okna będą w ciemnym kolorze więc będą miały dość dużą rozszerzalność i stosowanie dybli mogło by zbytnio usztywnić okno co wpływało by na pogorszenie działania okna, dlatego montaż będzie na kotwy.

Zastosuje taśmy paroszczelną i paroprzepuszczalną. Od zewnętrznej strony obrobię okno styropianem.
Od wewnętrznej też icon_smile.gif

Jakieś uwagi?
Napisano
Cytat

.......
Poza tym okna będą w ciemnym kolorze więc będą miały dość dużą rozszerzalność i stosowanie dybli mogło by zbytnio usztywnić okno co wpływało by na pogorszenie działania okna, dlatego montaż będzie na kotwy.



To chyba daleko posunięta nadinterpretacja zjawisk fizyki icon_smile.gif

Współpracuję obecnie z reklamodawcą Stahlton - prezentowali u nas tą grupę produktów, która pozwala na ciepły montaż różnych elementów konstrukcyjnych w warstwie ocieplenia bez utraty izolacyjności termicznej przegrody. Coś wybierzesz z pewnością.

Namawiam też do zapoznania się z materiałem filmowym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...