Skocz do zawartości

Jak obliczyć izolacyjność ściany?


Recommended Posts

szkoda, że autor nie dodał, że głównym powodem tych obliczeń jest znalezienie, czy punkt rosy znajduje się poza ścianą i izolacją czy wewnątrz. Czyli, czy mamy dobrze dobraną grubość izolacji czy nie. Formalnie nie trzeba znać wszystkich współczynników, tylko wykonać obliczenia dla najgorszego przypadku - spoin, przy czym problemem jest właściwe określenie współczynnika przenikania..
Link do komentarza
  • 8 lata temu...
Witam. Niestety w obliczeniach jest błąd co nie dało mi spokoju. U = 1/R U = 1 / 3,75 (m²•K)/W = 0,210 W/(m²•K) To było źle przepisane ponieważ po postawieniu do wzoru powinniśmy wpisać 4,75 A nie 3,75.
Link do komentarza

Ten się nie myli, co nic nie robi :) Brakuje tu "pisma obrazkowego" czyli przebiegu krzywej temperatury przez poszczególne warstwy. Wtedy każdy z nas zda sobie sprawę z wpływu ocieplenia na pojawienie się "punktu rosy" i przyczyn przemarzania ścian. Mimo, że U dla ściany ocieplonej na zewnątrz i w środku może być identyczne, może się okazać, że punkt rosy mamy poza warstwą nośną - np. w styropianie. Stąd taka popularność bezspoinowych systemów ociepleń - "tanio, szybko i dobrze". Niby wbrew logice, ale tu się sprawdza :)

Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Gość Tomasz
Coś tu nie daje mi spokoju. Skoro wzór to R=1/U to dlaczego na końcu obliczeń jest U=1/R Obliczany jest R czyli opór cieplny czy U współczynnik przenikania ciepła ? Wzór nie pasuje do obliczeń lub na odwrót ale coś ewidentnie jest nie tak.
Link do komentarza
  • 6 miesiące temu...
  • 2 lata temu...
  • 1 rok temu...
Komentarz dodany przez Jarek kuj-pom:
Witam mieszkam w domu wybudowanym w 1999 roku , dom zbudowany z suporexu 24cm jest to ściana zewnętrzna , dylatacja 5cm w tym syropian oraz kolejna ściana z suporexu 24cm , na ścianie zewnętrzej ocieplenie 8cm styropian , czy ktoś jest w stanie wyliczyć mi współczynnik cieplny ściany ? Dodam tylko , że w domu jest ciepło , a latem chłodno , z góry dziekuje za pomoc .
Link do komentarza

Bez wiedzy o przewodności cieplnej betonu komórkowego (są różne odmiany) jak i parametrów styropianu nie można tego dokładnie wyliczyć. Orientacyjnie można przyjąć lambdę dla siporeksu ok. 0,25 W/m K, a siporeksu ok. 0,037 W/m K.  To przy łącznej grubości siporeksu  0,48 m daje opór cieplny na poziomie 1,92 K m2/W a styropianu 0,13 m, co daje opór cieplny 3,5 K m2/W czyli łącznie 5,42 K m2/W  zatem współczynnik przewodności muru U wyniesie  1: 5.42 = ok. 0,18 W/m2 K

 

Link do komentarza

Spodziewałbym się raczej minimalnie gorszego współczynnika U, na poziomie 0,2 W/(m2·K). Tyle wychodzi, jeżeli przyjąć , że:

- obie warstwy muru są z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cementowej (lambda 0,3);

- styropian ma lambdę 0,04;

Ściana jest obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. 

Nie uwzględniałem zaś poprawek na łączniki mechaniczne (kotwy pomiędzy warstwami muru, kołki do mocowania zewnętrznej warstwy styropianu). 

Jeżeli beton komórkowy jest innej odmiany, o większej gęstości, to współczynnik U nieco się pogorszy (będzie wyższy). Ale nie będzie to już duża różnica.

Link do komentarza
23 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał:

Komentarz dodany przez Jarek kuj-pom:
Witam mieszkam w domu wybudowanym w 1999 roku , dom zbudowany z suporexu 24cm jest to ściana zewnętrzna , dylatacja 5cm w tym syropian oraz kolejna ściana z suporexu 24cm , na ścianie zewnętrzej ocieplenie 8cm styropian , czy ktoś jest w stanie wyliczyć mi współczynnik cieplny ściany ? Dodam tylko , że w domu jest ciepło , a latem chłodno , z góry dziekuje za pomoc .

Najlepiej zamówić audyt energetyczny tam będziesz miał wszystko.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

obowiązuje od 28 kwietnia 2023 r.

Więc i tak cię to nie ominie. 

Wykonawca audytu obliczy ci to dokładnie, uwzględniając inne elementy ścian,, budynku, itd. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...