Skocz do zawartości

Ruszt do szczeliny wentylacyjnej - jak wykonać.


Recommended Posts

Napisano
Pytanie takie jak tytuł tematu. Jak wykonać tak dobre rozciągnięcie sznurka jak na zdjęciach. Jak to jest zrobione, ze ten sznurek nie zsuwa się z tych papniaków. Czy lepszy byłby cienki drut. Prosze o konkretne porady, gdyż mój ruszt pozostawia wiele do życzenia.

Jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli krokiew ma 15 cm, z czego 3 cm odchodzi na szczelinę wentylacyjną, to wełnę 15 cm można "upchnąć w tych 12 cm, czy też lepiej nabić łaty np. 3 x 7 cm na krokwie?

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Pytanie takie jak tytuł tematu. Jak wykonać tak dobre rozciągnięcie sznurka jak na zdjęciach. Jak to jest zrobione, ze ten sznurek nie zsuwa się z tych papniaków. Czy lepszy byłby cienki drut. Prosze o konkretne porady, gdyż mój ruszt pozostawia wiele do życzenia.

Jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli krokiew ma 15 cm, z czego 3 cm odchodzi na szczelinę wentylacyjną, to wełnę 15 cm można "upchnąć w tych 12 cm, czy też lepiej nabić łaty np. 3 x 7 cm na krokwie?


Szczelinę wentylacyjną opartą na sznurku najlepiej wykonać przybijając kantówkę 3x3 do boku krokwi pod deskowaniem. Wtedy na "papcioki" nie działają siły które by chciały go wyciągnąć.

Tak się zastanawiam czy Ty chcesz dać tylko wełnę jednowarstwowo, że tak walczysz w przypadku tej warstwy o te 3cm?
Przecież to co Ci ubędzie na szczelinie wentylacyjnej możesz nadrobić przy drugiej warstwie.
Pamiętaj tylko o pozostawieniu wejścia i ujścia pod kalenicą dla powietrza wentylacyjnego.
A, i jeszcze jedno. Wełny nie należy ściskać... traci na izolacyjności.
Napisano
Wbijasz częściowo gwoździe przewijasz żmijkę i delikatnie dobijasz gwoździe napinając tym samym żmijkę.
Przy naszych polskich sztampowych projektach i wykonaniach zalecam użycie folii na listwach dystanoswych bez względu czy krycie jest dachówką czy gontem.
Dla zdrowia przy dachówce szczelinę połaci powinieneś mieć w wysokości 30-40mm kontrłaty.
Napisano (edytowany)
Cytat

Szczelinę wentylacyjną opartą na sznurku najlepiej wykonać przybijając kantówkę 3x3 do boku krokwi pod deskowaniem. Wtedy na "papcioki" nie działają siły które by chciały go wyciągnąć.

Tak się zastanawiam czy Ty chcesz dać tylko wełnę jednowarstwowo, że tak walczysz w przypadku tej warstwy o te 3cm?
Przecież to co Ci ubędzie na szczelinie wentylacyjnej możesz nadrobić przy drugiej warstwie.
Pamiętaj tylko o pozostawieniu wejścia i ujścia pod kalenicą dla powietrza wentylacyjnego.
A, i jeszcze jedno. Wełny nie należy ściskać... traci na izolacyjności.



1. Metoda z kantówka będzie dla mnie najlepsza, bo najłatwiejsza do wykonania i w miarę tania, w porównaniu do metody z folią paroprzepuszczalną.

2. To, że "skundlona" wełna mineralna traci swoje właściwości słyszałem już także z innego źródła. Na te 15 cm ma jeszcze przyjść 5 cm już na stelażu i na to płyta g-k.

3. Wentylacja kalenicy - już sobie "wygoglowałem" i jest zrobiona prawidłowo. Edytowano przez torun2001 (zobacz historię edycji)
Napisano
Tak się nie robi jak pokazał Szanowny TINEK na zdjęciach. W przypadku blachy wełna powinna być przykryta folią paroprzepuszczalną , gdy jest deskowanie, to nawet może być specjalny papier ( isover sprzedawał kiedyś wełnę już z papierem). Dlaczego? Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną.
Napisano
Cytat

Wbijasz częściowo gwoździe przewijasz żmijkę i delikatnie dobijasz gwoździe napinając tym samym żmijkę.
Przy naszych polskich sztampowych projektach i wykonaniach zalecam użycie folii na listwach dystanoswych bez względu czy krycie jest dachówką czy gontem.
Dla zdrowia przy dachówce szczelinę połaci powinieneś mieć w wysokości 30-40mm kontrłaty.



Jak prawidłowo wykonać taką żmijkę?
Napisano
Cytat

Tak się nie robi jak pokazał Szanowny TINEK na zdjęciach. W przypadku blachy wełna powinna być przykryta folią paroprzepuszczalną , gdy jest deskowanie, to nawet może być specjalny papier ( isover sprzedawał kiedyś wełnę już z papierem). Dlaczego? Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną.




cholera, i znów źle, nie wiem jak ja będę z tym żył
Napisano
Cytat

Dlaczego? Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną.



zamknie dlaczego? bo pęd powietrza niczym z Formuły1 zmierzwi jej włoski?
bez jaj , panie Brzęczkowski .... niech Pan pisze o czymś na czym się pan zna .... choć - w sumie wtedy niewiele by tu było Pana pisaniny .... to już sama nie wiem - może se pan rób co pan chcesz....
Napisano
wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta i dodatkowo otwory went w szczytach), myślę, że mi ten ruch powietrza tej wełny nie porwie, ale zobaczymy
Napisano
Cytat

wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta i dodatkowo otwory went w szczytach)



dokładnie .... mam podobnie icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta i dodatkowo otwory went w szczytach), myślę, że mi ten ruch powietrza tej wełny nie porwie, ale zobaczymy


Za krótko sprawdzałeś. Jak TB pisze że zasuwa, to znaczy że zasuwa... ono się po prostu wolno rozpędza (ja Daga napisała, to nie F1 - inne przyspieszenia)... tak gdzieś cały sezon :hahaha2:
Napisano
Cytat

Za krótko sprawdzałeś. Jak TB pisze że zasuwa, to znaczy że zasuwa... ono się po prostu wolno rozpędza (ja Daga napisała, to nie F1 - inne przyspieszenia)... tak gdzieś cały sezon :hahaha2:


to następnym razem wezmę suchy prowiant (i coś do picia icon_wink.gif ) posiedzę dłużej
Napisano
Bywa, że szczeliną "zasuwa" powietrze. Folia nie pełni roli zabezpieczenia przed porywanie wełny a "wysysaniem" parametrów izolacyjnych wełny.
Ogranicza migrację ciepłego powietrza z wełny do szczeliny a tym samym straty.
Dodatkowo prócz wiatroizolacji zabezpiecza przed wpływem skroplin pary pod kryciem w efekcie okresowo niedrożnej wenylacji połaci.
Napisano
To wyjaśnienie:

Cytat

Bywa, że szczeliną "zasuwa" powietrze. Folia nie pełni roli zabezpieczenia przed porywanie wełny a "wysysaniem" parametrów izolacyjnych wełny.
Ogranicza migrację ciepłego powietrza z wełny do szczeliny a tym samym straty.
Dodatkowo prócz wiatroizolacji zabezpiecza przed wpływem skroplin pary pod kryciem w efekcie okresowo niedrożnej wenylacji połaci.



zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, niż to:


Cytat

Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną.



aczkolwiek - czy możesz przybliżyć jak duże straty ciepłego powietrza są w przypadku nie zastosowania folii na wełnie?
i ile tej pary może się wykroplić na nie przykrytą wełnę?
czy mówimy o jakichś śladowych ilościach które nie wpływają znacząco czy o realnym zagrożeniu ?
to samo pytanie w związku z migracją ciepłego powietrza ...


Napisano
Cytat

Bywa, że szczeliną "zasuwa" powietrze. Folia nie pełni roli zabezpieczenia przed porywanie wełny a "wysysaniem" parametrów izolacyjnych wełny.
Ogranicza migrację ciepłego powietrza z wełny do szczeliny a tym samym straty.
Dodatkowo prócz wiatroizolacji zabezpiecza przed wpływem skroplin pary pod kryciem w efekcie okresowo niedrożnej wenylacji połaci.


racja, zastanawiałem się nad tą folię, ale co w przypadku jakby się na niej jakaś wilgoć wykropliła?
nie znalazłem dobrego sposobu na odprowadzenie tej wilgoci w okolicach murłaty.
Założyłem, że będzie jakaś strata (związana z wywiewaniem) i dlatego dałem więcej wełny (niż początkowo planowałem)
Napisano
Cytat

aczkolwiek - czy możesz przybliżyć jak duże straty ciepłego powietrza są w przypadku nie zastosowania folii na wełnie?
i ile tej pary może się wykroplić na nie przykrytą wełnę?
czy mówimy o jakichś śladowych ilościach które nie wpływają znacząco czy o realnym zagrożeniu ?
to samo pytanie w związku z migracją ciepłego powietrza ...


tu nie o to chodzi. Nie chodzi o zimę! Od zatrzymania wilgoci przed izolatorem termicznym jest paroizolacja. tu chodzi o lato. W domach z użytkowym poddaszem jest problem zbyt wysokiej temperatury w upalne dni na poddaszu. Szczelina wentylacyjna, odprowadza znaczne ilości ciepła z nagrzanej powierzchni dachu - kalenicą. Oczywiście jak jest drożna szczelina nad wełną.
Gdy nie przykryjemy wełny - powietrze ma większe opory - przepływa go mniej a więc i mniej ciepła jest odprowadzane, co organoleptycznie stwierdził Szanowny TINEK
Cytat

wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta


Napisano
Cytat

tu nie o to chodzi. Nie chodzi o zimę! Od zatrzymania wilgoci przed izolatorem termicznym jest paroizolacja. tu chodzi o lato. W domach z użytkowym poddaszem jest problem zbyt wysokiej temperatury w upalne dni na poddaszu. Szczelina wentylacyjna, odprowadza znaczne ilości ciepła z nagrzanej powierzchni dachu - kalenicą. Oczywiście jak jest drożna szczelina nad wełną.
Gdy nie przykryjemy wełny - powietrze ma większe opory - przepływa go mniej a więc i mniej ciepła jest odprowadzane, co organoleptycznie stwierdził Szanowny TINEK



czyli niekoniecznie jest potrzebne czarowanie z folią - wystarczy coś, żeby wełna się nie rozprężyła i nie zatkała szczeliny , tak? na przykład ograniczające sznureczki tudzież większa szczelina ... ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...