Skocz do zawartości

Dom pasywny, kopuła Autorus


Recommended Posts

Więc dziś przyszły zamówione listwy do mocowania rurek od ogrzewania podłogowego. Kupiłem kilka celem przetestowania.

Kilka cech:
- plastik czarny dobrej jakości
- pod spodem taśma samoklejąca
- możliwość łączenia
- odległość dla rurek 16mm to 10cm i dla rurek 20mm tak samo 10cm.
- koszt na allegro 5.5zł szt tj 1m
- mocowanie kołkami do podłogi.

No i fotki:

Miejsce na rurkę 16mm, siedzi bardzo dobrze
1.JPG

To miejsce na rurkę 20mm, widać luzy
2.JPG

Taśma samoklejąca od spodu
3.JPG

Łączenie
4.JPG

Grubość
5.JPG

I tak, listwy trzymają się dobrze, chodziłem po nich w buciorach i nic, można wyginać w lekki łuk. Dodatkowo na jednym zdjęciu pokazałem jak rurka jest włożona w otwór dla rurki 20mm. Jest luźno ale nie wypadnie.Górne zaczepy ją utrzymają czyli w sumie mamy ustawienia co 5cm.
Wysokość umiejscowienia rurki to ok 4-5mm nad posadzką.

Wydaje mi sie że aby to miało sens rozłożenie listew powinno być co 1-1,5m. Dla pokoju 5x5m wychodzi mi 25mb. W cenie jak podawałem to by było 137,5zł. Pewnie przy większej ilości cena nieznacznie spadnie.

Link do komentarza
No cóż Barbossa, od samej lodówki i telewizora duży dom się zimą nie nagrzeje. Trzeba mieć jakieś ogrzewanie, a najlepsze moim zdaniem do okrąglaka to takie którego nie widać, czyli w podłodze. Można oczywiście grzejniki elektryczne przymocować do ścian działowych, ale chyba trochę szkoda miejsca...
Z tego co pamiętam to Autorushd zastanawiał się nad matami i kablami grzejnymi, a teraz wodne podłogowe... Trzeba przejść przez wszystkie opcje w trakcie planowania ;)

Link do komentarza
Cytat

Dzięki za info, wygląda że to jest to samo tylko cena lepsza i to dużo icon_smile.gif


Że wygląda tak samo nie znaczy ,że jest takie samo. Pytanie czy to jest ten sam producent,bo jeżeli nie to ja najpierw bym sprawdził z tego drugiego źródła towar i wtedy można porównać.
A tak w ogóle to uważam,że to kolejny gadżet i używanie tego to podłogówki podniesie tylko koszty a we funkcjonowaniu nic nie zmieni.Ja osobiście bym dal sobie z tym spokój.
Link do komentarza
Cytat

to nie jest ten sam producent.

Koszt jest nie wielki. Tych listw. A innego sposobu nie widzę.


A czemu nie tradycyjnie? Przecież na podłogę pójdzie styro ,folia (ekran) i rurki przypinane na spinki. Chyba,że masz opracowaną inną technologię . Ale jeżeli chcesz dawać te ustrojstwo to tylko sobie kłopotu narobisz (zakładam teoretycznie) te listwy będziesz musiał przybić czy przykręcić do podłoża bo nie wierz że ta taśma utrzyma je ja przyjdą rurki i jeszcze będzie się po tym chodzić a druga sprawa to zanim przymocujesz te listwy to w tym samym czasie położysz rurki na spinki.
Link do komentarza
A po co dawać styropian? na płytę betonowa? Jak dla mnie bez sensu. Chodzi przecież o to żeby była większa akumulacja. Wylewka będzie miała ok 7cm a płyta 20cm. Czemu nie mieć grzejnika o grubości 27cm?

Poza tym ten styropian kosztowałby ok 4,5tys , mówię o takim styro z folia o grubości 3cm.



Cytat

poszukaj tej aprobaty i zobacz co sieda z tego wycisnąć AT-15-7425/2009
tak na marginesie fajny sposób na ratowanie podłej jakości pokryć dachowych, można zostawić stare bez obaw, że odlezie razem z nowym



Już znalazłem, dzieki.

Mocowanie pokryc dachowych dachów płaskich

Link do komentarza
Cytat

A po co dawać styropian? na płytę betonowa? Jak dla mnie bez sensu. Chodzi przecież o to żeby była większa akumulacja. Wylewka będzie miała ok 7cm a płyta 20cm. Czemu nie mieć grzejnika o grubości 27cm?

Poza tym ten styropian kosztowałby ok 4,5tys , mówię o takim styro z folia o grubości 3cm.


Sorki,ale chyba nie jestem w temacie (przyznam się beż bicia,że nie zawsze czytam Twój dziennik icon_redface.gif icon_biggrin.gif )jak na płytę betonową?Robisz płytę fundamentową grzewczą jak dobrze się domyślam,jeżeli tak to nie widzę podwajania kosztów ale nie zaszkodzi icon_lol.gif Co do styro z folią to za wygodę się płaci ,taniej wyszłoby kupić zwykły i folię osobno.
Link do komentarza
Cytat

icon_smile.gif spox. czasami sam się gubię tyle już zmian zrobiłem icon_smile.gif

A tak poważnie to w tej chwili numer 1 to jednak pianka pur. No i klepnięta przez żonkę a to bardzo ważne. Grubość 20cm.


Zmian jak zmian,ale za dużo czytasz icon_mrgreen.gif
Czyli dajesz piankę zamiast tzw podsypki na nią ślepa i dalej podłogówka czy dobrze nadążam za Tobą icon_lol.gif
Link do komentarza
hm, no nie wiem.

Na pytanie:
"A teraz inna sprawa która mnie trapi. Płyta fundamentowa.

Konkretnie.

1. Grubość części betonowej zbrojonej to ok 20cm
2. Grubość wylewki ok 5cm

Są dwa warianty:

1. Wylewkę robię bezpośrednio na płycie fundamentowej czyli mamy 25cm akumulacyjnej betonowej podłogi
2. Na płycie dajemy styropian np 3 cm, folię i dopiero na to wylewkę, i wtedy mamy 5cm akumulacji.

Osobiście bardziej przemawia do mnie wersja nr 1.

Autorus"



http://forum.sergiel.pl/index.php?option=c...;limitstart=135
#616

"JEŻELI ta płyta na dobrej termoizolacji - TO bezwzględnie wariant 1.
Jeżeli wariant 2, bo płyta wprost na Ziemi - to jest to jakieś nieporozumienie...
Wtedy - po co komu ta płyta?
I - co ma wtedy zrobić tam tylko 5cm termoizolacji?
Adam M."
Link do komentarza
Chyba Ci umknęło istotne stwierdzenie Adama:

Cytat

Jak płyta - to zbrojona przecież.
Można do samej góry zbrojenia przymocować tego PEXa.
Na tyle płytko, żeby był niedaleko pokrycia podłogi i na tyle głęboko, żeby go nie zeszlifować.
Licz się z tym, ze start takiej podłogówki to grzanie całej bryły.




Dodaj do tego, że dom „pasywny”.
Przy tak dużej bezwładności ogrzewania (33m3 betonu), utrzymanie stałej temperatury w domu będzie bardzo trudne – zwłaszcza w okresach przejściowych.
Podniesienie rurek z medium, tuż pod posadzkę, trochę zwiększa sterowalność takiego rozwiązania.

Dopisałem:
Propozycja Adama zmniejsza o prawie 10m3 ilość betonu w ogrzewaniu (posadzce) w stosunku do tej 7cm „nadlewki” – czyli zmniejsza prawie o 1/3 bezwładność.

Po drugie ważne jest też to co ja podkolorowałem na czerwono w Jego wypowiedzi.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Masz oczywiście rację.

Jednak tak to jest z płyta fundamentową, że robienie od razu kabli grzejnych to nie lada wyzwanie. I duże ryzyko uszkodzenia. Ogólnie nie do zaakceptowania przeze mnie. Z resztą jak czytam jak ludzie wylewają płyty to naprawdę kilka sztuk jest tylko z kablami od razu.

Dla tego jest tak ze sa dwie opcje.
1. Albo wylewamy bezpośrednio wylewkę na płycie zalewając podłogówkę.
2. Albo na płycie kładziemy styropian ok 3cm z folią aluminiowa i zalewamy całość wylewka.

Tylko ze co te 3cm styropianu ma nam tam zrobić? Wychodzi ze jest tylko do trzymania rurek.

Innych pomysłów na razie brak.

Autorus
Link do komentarza
W takiej sytuacji, te 3cm styropianu to bardzo dużo.

Większość energii, na zasadzie przewodzenia i „definicji” o oporze, jednak pójdzie „górą”.

W zasadzie sama płyta (te 20cm betonu) będzie „stabilizatorem” temperatury dla ogrzewania (płyty grzewczej), a sama płyta grzewcza (te 7cm wylewki) będzie wystarczającym buforem, przy znacznie lepszej sterowalności ogrzewaniem.
Miedzy obiema płytami będzie różnica temperatur – i o to chodzi.

Oczywiście upraszczając i moim zdaniem. icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

W takiej sytuacji, te 3cm styropianu to bardzo dużo.

Większość energii, na zasadzie przewodzenia i ?definicji? o oporze, jednak pójdzie ?górą?.

W zasadzie sama płyta (te 20cm betonu) będzie ?stabilizatorem? temperatury dla ogrzewania (płyty grzewczej), a sama płyta grzewcza (te 7cm wylewki) będzie wystarczającym buforem, przy znacznie lepszej sterowalności ogrzewaniem.
Miedzy obiema płytami będzie różnica temperatur ? i o to chodzi.

Oczywiście upraszczając i moim zdaniem. icon_biggrin.gif



ja mam podobnie w piwnicy- mam (od dołu) styropian10cm,folię, beton,styropian3cm,folia,podłogówka, wylewka 7cm
no i temperatura w piwnicy bardzo powoli spada zimą,,,

nie było to zamierzone, tylko nie wiedziałem wtedy, że styropian się pod wylewke daje icon_smile.gif
potem dokładałem te 3cm żeby było do czego podłogówkę przyczepic Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

budynek po podłogach ogrzewanych ( w sumie to są dwa budynki) ma ok 330m2 + garaż nieogrzewany 55m2 + ewentualny ogród zimowy.



Ustalenia końcowe projektu:

1. Jednak fundament. Długo debatowaliśmy z konstruktorem i mnie przekonał ( ekonomicznie)
2. Dach pianka pur 20cm + malowanie ochronne przed UV. W perspektywie gdyby to się nie sprawdziło z jakichś przyczyn
pójdzie klej, siatka i preparat sopro.
3. W garażu nie będzie słupa, całość zostanie zrobiona na podciągach kronopol (drewnianych)
Brak obrazka
To główne ustalenia. I pod nie konstruktor się właśnie bierze do roboty.

był jeszcze pomysł aby w fundamenty zamiast chudziaka dać szkło piankowe , a na to dopiero rury od podłogówki i zalać betonem.

W sumie pomysł mi sie spodobał ale do momentu jak nie doczytałem o właściwościach takiego szkła i kosztach :(

schaumglas.jpg

Wytrzymałość na nacisk 2x lepsza od najtwardszego styropianu, a ciepłochronność 2 razy gorsza od najgorszego styropianu :(

Na nacisku mi nie zależy bo to będą zwykłe posadzki a na ociepleniu akurat bardzo.

Dodatkowo cena z oferty na lipiec to 70EUR netto + dostawa
Czekam jeszcze na wycenę aktualna ale raczej nic nie drgnie w dół.

Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Teraz do mnie dotarł sens tego wpisu:

Cytat

....był jeszcze pomysł aby w fundamenty zamiast chudziaka dać szkło piankowe , a na to dopiero rury od podłogówki i zalać betonem.



Nie bardzo rozumiem co do fundamentów ma ogrzewanie podłogowe ?

Raczej bym namawiał, aby ścianę fundamentową "odciąć" od kopuły, bloczkami ze szkła piankowego lub innymi „izolującymi”.
W sumie to tylko (około) 40mb na każdą kopułę mieszkalną.
Link do komentarza
Cytat

Nie odbierz tego jako złośliwość, z mojej strony, ale znów widzę problemy natury technicznej – w tym najważniejszy:
Jak wyrównać taką powierzchnię?
Kopuła z pokryciem „fale Dunaju” będzie szpetna (moim zdaniem).



Już mam to przedyskutowane z moją żona artystką której pomysł się spodobał. I to ona mnie przekonała ze będzie dobrze. Inaczej tematu w ogóle by nie było. Ogólnie wymyśliła ze dobrze gdyby później pomalować całość na kolor piaskowy, ma też pomysły żeby na jednej z kopuł zrobić jakieś gwiazdki wypukłe. Po nałożeniu pianki by to odstawało. Ja sobie tego wyobrazić nie mogę, zresztą tak samo jak firanek w kuchni a jednak jest ładnie .

Dostałem oferty na piankę.
Link do komentarza
Mnie chodzi o bazę – czyli w tym wypadku powierzchnię tej kopuły, która powinna być „zatarta na gładko”.
W przypadku powierzchni płaskich używa się w tym celu płaskich i długich łat, a i tak potrzeba niezłej wprawy.
Tutaj masz sferę – czyli problem z „wzornikiem”, bo łata będzie bezużyteczna.
Połozenie na "krzywej" powierzchni nawet cienkiego i gładkiego tynku, jest nie lada wyzwaniem.
Jak wyglądają powierzchnie źle „zatarte” – wystarczy sobie przypomnieć jak wygląda niedbale zaszpachlowany i „przetarty” samochód.

Liczenie, że kolorem i grafiką „ukryje się” tego typu „niedoróbkę” jest, moim zdaniem (i bez obrazy), naiwnością.
Podstawowa reguła brzmi, że efekt końcowy zawsze zależy od bazy, a w tym przypadku bazą jest (będzie) gładkość (równość) powierzchni tej 20cm pianki.
Link do komentarza
Cytat

Mnie chodzi o bazę – czyli w tym wypadku powierzchnię tej kopuły, która powinna być „zatarta na gładko”.
W przypadku powierzchni płaskich używa się w tym celu płaskich i długich łat, a i tak potrzeba niezłej wprawy.
Tutaj masz sferę – czyli problem z „wzornikiem”, bo łata będzie bezużyteczna.
Połozenie na "krzywej" powierzchni nawet cienkiego i gładkiego tynku, jest nie lada wyzwaniem.
Jak wyglądają powierzchnie źle „zatarte” – wystarczy sobie przypomnieć jak wygląda niedbale zaszpachlowany i „przetarty” samochód.

Liczenie, że kolorem i grafiką „ukryje się” tego typu „niedoróbkę” jest, moim zdaniem (i bez obrazy), naiwnością.
Podstawowa reguła brzmi, że efekt końcowy zawsze zależy od bazy, a w tym przypadku bazą jest (będzie) gładkość (równość) powierzchni tej 20cm pianki.



To się nie zrozumieliśmy, ja mówiłem o piance jako warstwie końcowej.
Link do komentarza
Dokładnie o tym samym piszę – o równym i gładkim wykończeniu powierzchni tej 20cm warstwy pianki, zapewne natryskiwanej kilku warstwowo.

Farba, ani grafiki nie ukryją nierówności tej "bazy".

dopisałem:

Cytat

... ma też pomysły żeby na jednej z kopuł zrobić jakieś gwiazdki wypukłe. Po nałożeniu pianki by to odstawało. ......



Pomyśl co będzie „odstawało” - bo nie kształt gwiazdki, co najwyżej nad tą gwiazdką będzie mniej lub bardziej regularne „uwypuklenie” powłoki, taki „ purchel”.

To tak jakbyś przykrył taką gwiazdkę puchową poduszką i oczekiwał, że na jej „powierzchni” pojawi się taki kształt, jak przykryty.

Nie piszę aby Cię zniechęcić do danych rozwiązań, tylko ukazuję ewentualne problemy, które takie rozwiązanie może nieść ze sobą.
Być może, pozwoli to na „dogadanie” tego problemu z wykonawcą przed przystąpieniem do prac.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Koego Bajbag, znam Cię już trochę głównie z wypowiedzi i wiem ze jak coś piszesz to nie żeby przywalić komuś tylko pomóc. Taki już jesteś i nic tego nie zmieni icon_smile.gif

Co do pianki to , zaakceptowała to moja żona i nie chcę mieć wojny w rodzinie, choć jestem świadomy ze trzeba będzie bardzo uważać.


Pozdrawiam

Autorus

Cytat

Dokładnie o tym samym piszę – o równym i gładkim wykończeniu powierzchni tej 20cm warstwy pianki, zapewne natryskiwanej kilku warstwowo.

Farba, ani grafiki nie ukryją nierówności tej "bazy".

dopisałem:



Pomyśl co będzie „odstawało” - bo nie kształt gwiazdki, co najwyżej nad tą gwiazdką będzie mniej lub bardziej regularne „uwypuklenie” powłoki, taki „ purchel”.

To tak jakbyś przykrył taką gwiazdkę puchową poduszką i oczekiwał, że na jej „powierzchni” pojawi się taki kształt, jak przykryty.

Nie piszę aby Cię zniechęcić do danych rozwiązań, tylko ukazuję ewentualne problemy, które takie rozwiązanie może nieść ze sobą.
Być może, pozwoli to na „dogadanie” tego problemu z wykonawcą przed przystąpieniem do prac.




Odnośnie ocieplenia podłóg to co myślicie o ociepleniu poliuretanem

http://forum.muratordom.pl/entry.php?42115...ASYWNY-quot-dom

Zamówię sobie kilka worków do testów ale już wiem ze ten materiał ma co najmniej dwie zalety.
Jest zupełnie bezpłatny i w każdej ilości.

Autorus
Link do komentarza
Pianka jest OK – tyle, że nie można położyć jej na „gładko”, ma bardzo nieregularną powierzchnię.
Wychodzi takie bardzo „wyrośnięte runo baranka” – zwłaszcza przy takiej grubości.
Pytanie jest zasadnicze – czy tak ma być?
Jeśli nie, to czy wykonawca zapewnia (w cenie) jakąś (jaką?) „równość” (gładkość) powierzchni?
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Czemu miałyby polecieć? Chwieją się? Jeśli nie, to skąd obawy?   A to, ze złapałeś je trytytkami to im nie zaszkodzi. Zresztą, jeśli się bardzo boisz, to przecież możesz je zamocować do ściany. Sposób obojętny.
    • Panowie te regały stoją na płaskim podłożu e garażu jeden obok drugiego ,na płasko ponieważ wylewka samopoziomujące poszła na to .Boję się aby nie poleciały na samochód ,zobaczyłem na dole i na górze trytytkami długimi .Nie poleca one na samochód ?
    • Ostatnio przeglądałem takie małe pompki do wody, na 12 V. Rozrzut cen od 18 PLN do 94 PLN. Ten sam model. 
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...