adamis

Racja. Z tytułu swojej pracy odwiedzam domy i firmy ludzi prowadzących przeróżne biznesy.Wielu z nich pyta mnie o to, w mojej branży odczuwam skutki kryzysu,bo oni nic takiego w swojej działalności nie widzą.I ja też,tak jak i koledzy z branży. Ten kryzys,jak na razie,jest tworem wyłącznie medialnym.

Samo układanie rury jest bardzo proste.Trochę kłopotliwe jest dla amatora umiejętne wyginanie rur na zakrętach i takie ich prowadzenie,żeby zostawić miejsce dla powrotu. W strefach brzegowych,np. pod dużymi oknami,rury kładzie się trochę gęściej i najlepiej poprowadzić tamtędy tylko rurę zasilającą i dopiero dalej prowadzić ją tak,żeby była naprzemiennie z powrotną.

Jak nie będzie trudności,to wziął bym 50-70.

Jeśli to cena tylko za robotę,to bardzo drogo.

Robert,ale po co spuszczać wodę by odpowietrzyć grzejniki W ten sposób dostarczysz nową porcję powietrza do instalacji i przyspieszysz tylko jej korozję.

Obecnie miedź sporo staniała,więc instalacja z niej wykonana jest teraz najtańsza.(porównując miedź,PB i PexAlPex)Z tym,że z PB można instalację wykonać samemu,a z miedzi to już jednak trudniejsze. To racja,że przy kotle z podajnikiem bardzo trudno zagotować instalację,ale ja już 2 razy miałem 120st,podczas palenia na ruszcie dodatkowym.

Takie podejście dewelopera powinno być karalne!!!Jak można wciskać komukolwiek,że przykrycie rur folią jest jakąś tam izolacją!? Jak w ogóle można pominąć zaizolowanie rur ciepłej wody!?Nad czym się tu głowić?To tak,jakby się zastanawiać,czy założyć okna z podwójnymi,czy z pojedynczymi szybami. Szokują mnie ludzie,którzy potrafią nie izolować rur,i nadal takich nie brak.Że też w tak oczywistej sprawie potrzebne jest jakieś prawne uregulowanie

Czy chodzi o te ''wille'' z płyt kartonowo-gipsowych rozwalane co roku przez huragany?

Decydując się na ogrzewacz zasobnikowy musisz wiedzieć,że wyprowadzenie spalin z takiego ogrzewacza ma pewne uwarunkowania.Zapoznaj się z nimi wcześniej na stronach producenta,żeby nie było niespodzianek.

Oferta rur z tworzyw sztucznych jest dość duża.Mamy PP,PCV,PB,PexAlPex,PE. Najgorszym z tych wszystkich materiałem jest PCV.Radzę takich rur nie brać w ogóle pod uwagę.Tak do CO jak i do wody.To partyzantka a nie instalacja z prawdziwego zdarzenia. Na pierwszym miejscu postawił bym PB,zaraz potem PexAlPex, dalej PE,PP. Instalacja (porządna) z PexAlPex potrafi być droższa od miedzianej,bo choć rury są relatywnie tanie,to już złączki koszmarnie drogie.Oczywiście jest na rynku duża oferta takich rur z Chin,ale nie potrafię się do nich przekonać.No bo niby jak,skoro w pierwszej chińskiej złączce skręcanej jaką wziąłem do ręki ukręcił się gwint już po dwóch obrotach.... Dobrą relację ceny do jakości mają rury PP,i to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie. Oczywiście zasada jest taka,że do instalacji CO z kotłem węglowym stosujemy rury metalowe a do gazowej,olejowej,czy elektrycznej można zastosować ruty z tworzyw.Chodzi tu o odporność termiczną w przypadku ewentualnego zagotowania się kotła węglowego. Ja wykonuję instalacje wodne z PB (Hepworth),podłogówki z PexAlPex,CO do gazu również z PB,a do węgla tylko z miedzi.

Problemem PCV jest rozszerzalność termiczna.Okna nie są aż tak duże,ciężkie i często otwierane żeby to nastręczało problemów,ale z drzwiami to już są czasem spore kłopoty. Znajomi mają duże drzwi wejściowe z PCV i ciągłe z nimi problemy.W zależności od temp. otoczenia trzeba je ciągle regulować,bo są abo za ciasne,albo za luźne. Z drugiej strony,to nie są to drzwi z najwyższej półki.

Nigdy w życiu nie chciałbym mieć salonu z oknami na południe.Nie widzę żadnej przyjemności w siedzeniu w bardzo nasłonecznionym salonie.Ani pooglądać,TV,ani uciec od upału.

Odkręcenie nakrętki śrubunku na powrocie grzejnika nic nie da w kwestii odpowietrzania.A woda nie leci dlatego,że śrubunek nadal jest dociśnięty.Zakręć z powrotem nakrętkę ze 2 obroty i szarpnij z wyczuciem rurą albo grzejnikiem.Miejsce docisku się poluzuje i woda poleci.Nie wolno tego robić przy całkowicie odkręconej nakrętce,bo można zalać całe mieszkanie,jak śrubunek wyskoczy z gniazda. Taki grzejnik odpowietrza się poprzez popuszczenie nakrętki śrubunku przy zaworze na zasilaniu.I tak samo,nie wolno nakrętki odkręcać całkowicie i trzeba poruszyć rurą lub grzejnikiem,by zluzować śrubunek w gnieździe.Ale to tylko wtedy,jak po poluzowaniu nakrętki nie poleci woda. Jednak najskuteczniejsze odpowietrzanie jest wtedy,jak stoją pompy.

Mam drewniane (świerk) drzwi zewnętrzne od 19-tu lat.Żeby było ciekawiej,to nie są w zasadzie drzwi zewnętrzne a wewnętrzne.Mają w 2/3 wysokości 6 szybek.Kiedy je kupowałem sprzedawca ostrzegał mnie,że nie daje gwarancji na ich trwałość jako zewnętrznych.Uparłem się jednak na nie,bo zależało mi na tych szybkach,a takich zewnętrznych wtedy nigdzie nie było.Chcę widzieć komu otwieram. Kupiłem je bez jakiejkolwiek warstwy zabezpieczającej,tylko gołe drewno.3 warstwy Kaponu,3 warstwy lakieru bezbarwnego i trzymają do tej pory bez jakichkolwiek problemów.Zacina po nich deszcz i śnieg,aż woda płynie po szybach,a one nic.

Dokładnie!!!Firma żądająca zaliczki z mety jest podejrzana.

Zdecydowanie polecam kominki ''Kratki''.Mają też w ofercie sterownik z przepustnicą na dolocie powietrza.Bardzo dobry patent do sterowania temp. pracy kominka. Szukając kominków klientom też zwykle słyszałem o Lechmie,ale nazbierałem również niepochlebnych opinii. Znalazłem też ciekawe kominki Hibana.Może nie tryskają feerią wersji,ale tworzy je prawdziwy pasjonat i doprowadził je do perfekcji.Można w nich palić nawet brykietami węglowymi.Wytrzymują pracę w ukł. zamkniętym do 6bar,a to już świadczy o solidności. No i chyba jako nieliczne dostały atest na Skandynawię i Niemcy,czego np. Lechma nie przeszła.

Przeczytałem całość.Bardzo cenny artykuł.Przynajmniej oni nic nie piszą o cudownych właściwościach odbijających tej folii aluminiowej. W paru drobnych kwestiach mam nieco inne doświadczenia,np.co do długości max. obwodów z rurą 16.Parę razy musiałem zrobić obwody np. 110-130m,ale działają bez zarzutu.I nie jako jeden obwód z jedną pompą,ale jako jeden z kilkunastu mniejszych obwodów i wspólną pompą dla wszystkich obwodów.Nie wydaje mi się też jakąś szczególną koniecznością stosowanie rozdzielaczy z zaworami pod siłowniki (nie wiem dlaczego nazwane przez nich termostatycznymi)A już przepływomierze to raczej zwykły gadżet.Wystarczy zwykły rozdzielacz,ale koniecznie z zaworami na powrocie i zasilaniu każdego obwodu. Opisany przez nich przypadek wyrwania rur z uchwytów po zalaniu wylewki też w żaden sposób nie wyniknął z tego,że zastosowano niewłaściwą folię.Folia ma niewielkie znaczenie jeśli chodzi o trzymanie spinek.Najważniejsza jest twardość styropianu i długość spinek.No i oczywiście ich rozmieszczenie.To skutek zwykłego oszczędzania spinek.Największe jednak znaczenie ma tu fakt zastosowania rur PE,co uczciwie przyznali.Te rury są bardzo niewdzięcznym materiałem do podłogówek.Są bardzo sztywne i chętnie wracają do linii prostej.Przy układaniu takich rur,szczególnie zimą,spinki trzeba dawać na zakrętach 2 razy gęściej,bo sztywna,zmarznięta rura je po prostu wyrywa. Zrobiłem tymi rurami dwie instalacje i już nigdy więcej nie mam zamiaru.Z rurami PexAlPex taki numer by się raczej nie wydarzył.Dziwię się,że ktokolwiek jeszcze stosuje rury PE do podłogówek. Podany przez nich minimalny czas wygrzewania wylewki to 8 dni.I to ma sens.Jak się to ma do 4 tyg. z Muratora? A i to,te 8 dni dotyczą raczej zwykłych,bardzo mokrych wylewek.Obecnie stosowane wylewki miksokretem mają o wiele mniej wody więc i ten czas znacznie się skraca. Jednak do tego artykułu mogli wybrać jakąś ładniej położoną instalację,choćby twoją.Jedne rury idą tam w odstępie 5cm a zaraz obok 30cm.Nie za ładnie to wygląda,jakoś tak przypadkowo i bez rozmysłu były kładzione. Twoja kotłownia i podłogówki to majstersztyk.Jest się czym pochwalić.To rzeczywiście robił fachowiec z klasą.

Aż miło popatrzeć.Tak powinno być na każdym dachu.A jak jest,to sami wiemy.

Oczywiście,że Murator dał plamę. Folia odbija 90% promieniowania? Jak oni wpadli na to,że w betonie przepływa promieniowanie podczerwone? Murator nie pierwszy raz pisze totalne bzdury.Nie dziwię ci się,że zaufałeś im.To w końcu pismo fachowe i w większości spraw pomocne,tutaj jednak popisali się nieznajomością podstawowych praw fizyki. Metalizowane folie na styropianie wymyślono i stosowano pierwszy raz przy podłogówkach nie zalewanych betonem,ale układanych pod podłogami z desek.Wtedy taka folia jak najbardziej miała sens.Dopiero później zaczęto zalewać rury betonem,a folia,niejako z rozpędu,została przejęta i zaadoptowana razem z płytami styropianowymi.Całą argumentację i uzasadnienie stosowania tej folii przejęto po takich właśnie pierwszych instalacjach,ale już nikt nie zadał sobie trudu zweryfikowania tych 90%,i tak zostało. Gdyby to była prawda,to sprawność podłogówki bez tej folii powinna być o te 90% gorsza,a tak wcale nie jest. Sam też to przejąłem od ''autorytetów'',i stosowałem styropian z folią odblaskową przez kilka lat,ale coś mi tu nie pasowało,bo się fizyka z podstawówki przypomniała,no i wykoncypowałem,że ta folia nie może działać w betonie.Popytałem tu i tam,i wszyscy potwierdzili moje domysły.Od tej pory zwalczam ten mit gdzie się da,a przy okazji dowiaduję się,że nie tylko ja na to wpadłem.Wielu instalatorów twierdzi to samo.

Zdecydowanie popieram powyższe.Tynki tradycyjne są najlepsze.

Trochę zamieszania jest w twoim rozumowaniu.Nie ma czegoś takiego jak odbijanie ciepła w betonie.Zjawisko odbicia zachodzi tylko w ciałach nie stałych.Lustrzana folia zalana betonem nic nie odbije.W takim układzie ciepło jest zatrzymywane przez styropian ale nie odbijane.To styropian jest barierą dla ciepła jak i zimna,a nie jakakolwiek folia.Ona niczego nie odbije. Ciepło w powietrzu przemieszcza się głownie poprzez promieniowanie podczerwone i można je odbijać właśnie za pomocą lustrzanych powierzchni. Każde ciepłe ciało promieniuje podczerwienią.To właśnie podczerwień odczuwamy jako ciepło. Taki foliowany styropian stosuje się do podłogówek coraz rzadziej,bo coraz więcej ludzi wie,że to wyrzucanie kasy w błoto.Kiedyś,w nieświadomości i pod wpływem marketingowego nacisku sam stosowałem taki foliowany styropian.

Tak naprawdę,to na tych zdjęciach nie widać,czy to niebieskie,to peszel.Może jest to otulina.Jeśli tak,to OK. Chodzi mi o to,że rury przebiegające przez obszar,którego nie chcemy grzać,bez względu na to,czy na powrocie,czy na zasilaniu,powinny być w otulinach izolacyjnych a nie w peszlu.Peszel stosuje się tam,gdzie nie zachodzi potrzeba zachowania ciepła z rury,czyli na zimnej wodzie użytkowej. Zastosowanie peszla na rurach CO powoduje przenikanie ciepła z tych rur do wylewki w miejscach,w których tego nie chcemy. Peszel nie stanowi żadnej izolacji a jedynie osłania rurę przed bezpośrednim kontaktem z betonem.Chyba,że w twojej instalacji chodzi o to,by te rury osłonięte peszlem również grzały.Tylko wtedy po co peszel? Poza tym zastosowanie tej pięknej kratkowanej folii aluminiowej nie ma żadnego uzasadnienia technicznego.To wyrzucanie pieniędzy w błoto (w beton). I nich nikt nie wciska bajek o tym,że ta folia ma odbijać promieniowanie podczerwone do góry,bo to prawda,ale tylko wtedy,kiedy rury nie będą zalane betonem.Po ich zalaniu żadnego odbijania nie będzie,bo w ciałach stałych podczerwień nie przechodzi.

Noooo...,ładnie. Ale czemu rury w rozdzielaczu są w peszlu a nie w otulinach?

Dla siebie,z tych dwóch,wybrał bym zdecydowanie Brotje WGB.

Nikt nie ma prawa mówić,że stalowe są lepsze od aluminiowych,albo odwrotnie,bo to nie prawda.Nie ma czegoś takiego,jak grzejnik przynoszący oszczędności w stosunku do innych grzejników. Przede wszystkim przy wyborze rodzaju grzejników należy kierować się gustem,czyli czy się podobają,i marką,czyli żeby nie były z Chin. Aluminiowe mają kilka zalet.Są tańsze,można je uzupełnić o kolejne żeberka,jak za słabo grzeją,są lekkie.Jednak wielu ludziom się nie podobają. Ja u siebie zainstalowałem aluminiowe.