Redakcja

Jeśli sztachety są w bardzo dobrym stanie to najlepiej zdemontować je, ostrugać powierzchnię, zaimpregnować i pokryć lakierobejcą. W inny sposób trudno będzie dokładnie usunąć resztki farby a pokrycie starej powłoki lakierem nie zapewni dobrej ochrony drewna i estetycznego wyglądu.

Prawo budowlane nie wymaga uzyskiwania pozwolenia ani dokonania zgłoszenia robót związanych z budową ogrodzenia niezależnie od rodzaju grodzonej działki. Jedynie obowiązkowi zgłoszenia w starostwie podlega budowa ogrodzenia od strony dróg publicznych oraz o wysokości powyżej 2,2 m.

Artykuł na temat ścian w piwnicy znajdzie Pan na stronach miesięcznika Budujemy Dom pod adresem https://budujemydom.pl/abc/327/ Fragment artykułu: Ściany fundamentowe i piwniczne Grubość ścian spoczywających na fundamencie wynosi najczęściej 25-50 cm i zależy od przyjętej technologii budowy ścian nadziemia. Mogą być one budowane jako jednorodne lub w przypadku budynków podpiwniczonych jako warstwowe z ociepleniem. Przy ustalaniu grubości ściany fundamentowej trzeba również brać pod uwagę sposób wykończenia cokołu domu. Jeśli planujemy wymurowanie go np. z cegły klinkierowej, to ściana musi być odpowiednio szeroka, aby cokół mógł się na niej oprzeć. Alternatywnym rozwiązaniem może być też wykonanie żelbetowego wspornika poniżej poziomu gruntu, stanowiącego podporę dla cokołu. Ściany jednorodne najczęściej wykonywane są jako betonowe z bloczków lub wylewane w deskowaniu, ale można je również stawiać z bloczków silikatowych, keramzytobetonowych. Wybór konstrukcji ściany warstwowej zależy od wymaganej grubości warstwy nośnej. Przy cienkich ścianach fundamentowych o grubości 25 cm warstwę nośną stawia się np. z bloczków betonowych, a na zewnątrz układa się ewentualnie ocieplenie w postaci wodoodpornych płyt styropianowych lub z polistyrenu ekstrudowanego. Możliwe jest również ocieplenie od strony wewnętrznej, co niekiedy będzie rozwiązaniem korzystniejszym ze względu na znacznie mniejszą bezwładność cieplną izolowanego pomieszczenia. Grubsze ściany fundamentowe warto budować jako trójwarstwowe, w których izolację cieplną umieszcza się między dwiema warstwami nośnymi.

Zgodnie z przepisami wkład kominowy o średnicy 130 mm może słuzyć rownież do odprowadzenia spalin z kotłów na paliwo stałe. Problem w tym, że większość tych kotłów ma większe średnice czopuchów do podłączenia z kominem a nie można średnicy tej zredukować. Decydujące więc będzie znalezienie kotła o odpowiedniej mocy i średnicy czopucha. Podana moc kotła 20 kW na ogrzewanie powierzchni 150 m2 jest zdecydowanie zbyt duża. W dobrzxe ocieplonym domu wystarczy kocioł o mocy 12 - 14 kW.

Z poprzedniego postu wynika, że dom jest już izolowany termicznie (sciana warstwowa) więc prawdopodobnie nie ma potrzeby montowania dodatkowego ocieplenia. Jeśli jednak istniejaca warstwa ocieplająca jest niewystarczająca, to dodatkowe ocieplenie należy ułożyć na zewnątrz domu, choć z reguły będzie to droższe niż ocieplenie od wewnątrz. Ocieplenie zewnętrzne nie powoduje jednak zmniejszenia powierzchni użytkowej domu i zabezpiecza przed mostkami cieplnymi na styku ścian działowych i stropu.

Polecamy atrykuł z Budujemy Dom na temat modernizacji piwnicy pt. "Przenosiny na poziom -1" dostępny pod adresem https://budujemydom.pl/bd/artykuly/523/1/

Płytki gresowe mozna układać na dowolnej zaprawie klejowej do płytek ceramicznych. Jedynie duże płytki o wymiarach boku powyżej 35 cm i narażone na duże obciążenia należy układać na specjalnej zaprawie do płytek wielkowymiarowych o konsystencji półpłynnej.

Prawdopdobnie chodzi o prefabrykowane elementy betonowe, podobne technologicznie do tzw. wielkiej płyty. Konstrukcja takiego domu składa się z wielkowymiarowych płyt żelbetowych montowanych na budowie, a następnie ocieplanych od zewnątrz styropianem i tynkiem cienkowarstwowym lub też od środka z wykończeniem ścian płytami gipsowo-kartonowymi.

Zdecydowanie odradzamy takie rozwiązanie. W przypadku nawet niewielkich przecieków wełna nasiąknie wodą tworząc wilgotny "okład" który może stać się zalążkiem rozwoju pleśni, a wyciszenie wanny będzie praktycznie żadne.

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć który z wymienionych wariantów jest lepszy, a który gorszy. Wszystko zależy od tego, jakie własności uznamy za najważniejsze. Ciepłochronność ściany dwuwarstwowej jest z pewnością lepsza o ok. 0,05 W/m2 K i łatwiej też uniknąć mostków cieplnych na elementach konstrukcyjnych wieńca i nadproży. Z kolei nałożony na ociepleniu tynk, jest mniej odporny na uszkodzenia w porównaniu z tynkiem na pustakach ceramicznych. Przy wyborze trzeba też brać pod uwagę wymaganą dla określonej technologii szerokość fundamentów, sposób wykończenia ścian od wewnątrz, akumulację ciepła i możliwość rozłożenia budowy scian na etapy. Gwoli przypomnienia współczynnik przenikalności cieplnej U powiniem być jak najmnieszy - wg normy poniżej 0,3 W/m2 K dla scian warstwowych i poniżej 0,5 W/m2 K dla scian jednorodnych.

Jeśli piwnica nie jest ogrzewana, to nie ma sensu izolować w niej podłogę. Natomiast znaczne zmniejszenie strat ciepła z pomieszczeń mieszkalnych można uzyskać ocieplając sufit piwnicy. Ocieplenie takie wykonuje się z płyt styropianowych grubości 6 - 8 cm przyklejonych zaprawą klejową i dodatkowo zamocowanych specjalnymi kołkami. Na styropianie warto nałożyć tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego, choć w okazjonalnie użytkowanej piwnicy nie jest to konieczne.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie szczelnego zbiornika i okresowe jego opróżnianie. Zbiornik warto zlokalizować w takim miejscu, aby łatwo można było później przełączyć odpływ ścieków do kolektora kanalizacyjnego. Jeśli gmina rozpoczęła już prace projektowe sieci kanalizacyjnej, warto sprawdzić gdzie będzie przebiegał kolektor.

Chodzi prawdopodobnie o bloczki z betonu komórkowego. Zależnie od odmiany bloczków, czyli ich gęstości , ściana o takiej grubości uzyskuje współczynnik U 0,30 - 0,40 W/m2 K. Parametr ten spełnia wymagania normowe dla ścian jednorodnych, ale jest gorszy niż w ścianach warstwowych. Ocieplanie takiej ściany nie jest uzasadnione, gdyż tańszym i cieplejszym rozwiązaniem będzie postawienie ściany np. gr. 24 cm i jej ocieplenie styropianem gr. 12 cm.

Koszt przyłącza napowierznego to około 120 zł / 1kW Koszt przyłącza naziemnego to około 150 zł / 1kW Przy okazji polecamy artykuły na stronie internetowej Budujemy Dom Fragment tekstu Jaka moc przyłącza jest nam potrzebna? dostępny pod linkiem https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/517-jaka-moc-przylacza-jest-nam-potrzebna Jeżeli posługujemy się projektem wykonanym przez projektanta, to ma on już wyliczoną moc przyłączeniową. Jeżeli nie – musimy oszacować ją sami. W tym celu spisujemy moce elektryczne największych odbiorników prądu w budynku, o mocy zużywanej przekraczającej 2 kW. Takimi odbiornikami są np.: elektryczny piec grzewczy, kuchenka elektryczna, piekarnik, zmywarka do naczyń, przepływowy lub pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody, elektryczne systemy grzewcze w postaci elektrycznego ogrzewania podłogowego lub akumulacyjnego, klimatyzator. Po zsumowaniu tych wartości otrzymamy teoretyczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla naszego budynku.

Różnice między tymi stropami związane są przede wszystkim z inną technologią wykonania. Strop monolityczny warto robić gdy dysponuje się deskowaniami wielokrotnego użycia i stosunkowo tanimi pracownikami. Budowanie deskowań tradycyjnych z reguły się nie opłaca a jednocześnie bardzo często dochodzi do odkształcenia powierzchni stropu na skutek nieprzewidzianych ugięć. Zaletą stropu monolitycznego jest jego mniejsza wysokość oszczędza się więc ok. 10 - 15 cm na wysokości ścian nośnych. Nie ma też zjawiska pękania tynku wzdłuż żeber. Natomiast stropy gęstożebrowe dużo łatwiej wykonać, jak i umieścić w ich różne przekroju instalacje.

Decyzja o fundamentowaniu domu na studniach powinna być poprzedzona dokładnymi badaniami geotechnicznymi. Z reguły takie rozwiazanie stosuje się na gruntach nasypowych lub torfach, a głębokość studni sięga do do warstwy o dostatecznej nośności. Fundament na studniach musi być odpowiednio zaprojektowany przez uprawnionego projektanta, gdyż nie tylko konieczne jest określenie średnicy, głębokości i rozstawiena studni ale również zaprojektowanie żelbetonowych belek opartych na studniach, na których będą stawiane ściany domu.

Zaproponowane rozwiazanie jest poprawne, choć nalezy liczyć się z pęknięciami na wylewce podłogowej na skutek różnego ugięcia styropianu między belkami i na samych belkach. Dlatego lepszym rozwiazaniem bedzie wypełnienie pól między belkami keramzytem o granulacji 4 - 10 mm zmieszanym z cementem w proporcji 50 l keramzytu na 12 - 15 kg cementu. Mieszankę tą z niewielkim dodatkiem wody (powinna być wilgotna ale nie płynna) rozkłada sie do poziomu wierzchu belek i zagęszcza. Po stwardnieniu uzyskuje się twardy, ale lekki podkład pod styropian akustyczny, na którym uklada się jastrych podłogowy grubości ok. 4 cm zbrojony dodatkowo siatką przeciwprężną. Przy ścianach oraz innych stałych elementach konstrukcji domu nalezy umieścić wkładki dylatacyjne np. z paskow styropianu oddzielające betonowy podkład od tych ścian.

Nazwy ulic nadaje rada gminy w trybie uchwały. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sugestie, ale ostateczna decyzja nalezy do rady.

Polecamy artykuł pt. Dom murowany czy szkieletowy? https://budujemydom.pl/dylematy/208/1/ Fragment: Inaczej wykańczamy i mieszkamy... Pod względem użytkowym dom szkieletowy dość znacznie różni się od budynku murowanego, dlatego obiekt taki powinien być zaplanowany kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych wymogów, co pozwoli optymalnie wykorzystać jego zalety. Ciepłochronność – w praktyce nie ma żadnej różnicy w możliwościach uzyskania wysokiej izolacyjności cieplnej ścian w domach szkieletowych i murowanych. W standardowych, drewnianych ścianach szkieletowych o słupkach nośnych szerokości 15 cm przenikalność cieplna osiąga wskaźnik ok. 0,26 W/(m2 •K), przy czym łatwo można ją poprawić, układając dodatkowe warstwy izolacyjne od strony wewnętrznej lub od zewnątrz. Nieco inaczej przedstawia się sprawa ciepłochronności w przypadku konstrukcji o szkielecie stalowym, w liniach przebiegu profili tworzą się bowiem mostki cieplne, które wprawdzie nie wpływają znacząco na ciepłochronność całej ściany, jednak w miejscach tych może kondesować się para wodna. Konieczne jest zaizolowanie ich poprzez ułożenie tu dodatkowego ocieplenia zewnętrznego. Paroprzepuszczalność – ściany w domach szkieletowych

Ściany z betonu komórkowego wymagają przede wszystkim zagruntowania gruntem do murów, przed ułożeniem płytek ceramicznych. W miejscach narazonych na zalewanie wodą (obręb wanny, brodzika) konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - najprościej z tzw. płynnej folii nałożonej w 2 - 3 warstwach, a w miejscach styku z podłogą dodatkowo wzmocnionej specjalną folią izolacyjną. Na tak ułozonej izolacji mozna bezpośrednio przyklejać płytki ceramiczne.

Niemal wszyscy producenci zapraw klejowych do mocowania płytek ceramicznych zalecają ich układanie po 28 dniach od wykonania betonowego jastrychu. W praktyce okres ten można trochę skrócić do 2 tygodni jeśli podkład był prawidłowo pielęgnowany, przygotowany z dodatkiem plastyfikatora lub z siatką przeciwprężną i ułożony na stabilnym podłożu. W przypadku wczesniejszego układania płytek, w wyniku procesów skurczowych w podłożu może nastapic ich odspojenie lub pękanie. Ryzyko to znacznie zmniejsza użycie drozszych elastycznych zapraw klejowych.

Formalnie na gruntach rolnych można postawić jedynie budynki związane z produkcją rolną oraz budynek mieszkalny w strefie tzw. siedliska. Jeśli planowany budynek można zaliczyć do "gospodarczych" o powierzchni do 35 m2 to wystarczy zgłosić zamiar budowy w urzędzie powiatowym. Inne rozwiazanie to ustawienie obiektu niezwiązanego trwale z gruntem i wtedy nie będzie on klasyfikowany jako budowla (vide wóz Drzymały).

Ściany parteru wykonane zostały zupełnie prawidłowo i charakteryzują się dobra ciepłochłonnością i nie ma sensu dodatkowo je ocieplać. Inna sprawa to jak starannie został ułożony styropian (czy bez ewentualnych przerw między płytami i czy prawidłowo przewiązano ścianę nośna z elewacyjną stalowymi kotwami. Ocieplenie od wewnątrz poddasza będzie możliwe jednak przy tej metodzie trudno uniknąć mostka cieplnego na poziomie stropu. Z opisu nie wynika na czym opierają się pustaki poddasza - prawdopodobnie są zlicowane z elewacją i stoją na wieńcu stropowym. Mostek cieplny jest wtedy nieunikniony i trzeba liczyć się z pęknięciami na elewacji ceglanej, gdyż jest ona obciążona stropem i ścianą poddasza. Trzeba zaznaczyć, że przed zakupem takiego domu warto zlecić wykonanie ekspertyzy przez dobrego fachowca, bo "amatorskie" rozwiązania mogą kryć jeszcze wiele niespodzianek.

Rekuperator funkcjonuje podobnie jak każdy rodzaj wentylacji, z tym że odzyskuje się w nim ciepło z usuwanego powietrza. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach zależeć więc będzie głownie od intensywności wentylacji i temperatury powietrza zewnętrznego. Przy niskich temperaturach zewnętrznych wilgotność doprowadzanego powietrza znacznie spada, konieczne jest więc zmniejszenie intensywności wentylacji lub uruchomienia nawilżacza. Problem wilgotności powietrza rozwiązuje sterowanie wentylacją za pośrednictwem czujnika wilgotności, kory dostosowuje intensywność wietrzenia od warunków panujących w pomieszczeniu.

Z przedstawionych informacji wynika ze działki oznaczone MR/ML zostały odrolnione a więc nie podlegają ograniczeniom w obrocie tak jak działki rolne. Nie można więc mówić o zabudowie siedliskowej (zagrodowej) gdyż ten rodzaj budownictwa jest ściśle związany z gospodarstwem rolnym o powierzchni co najmniej 1 ha. Bliższe informacje o możliwościach zabudowy wymienionych działek można uzyskać po wystąpieniu przez ich właściciela do urzędu gminy o wydanie warunków zabudow i zagospodarowania terenu. Drugi rodzaj gruntów oznaczony symbolem RP-1 to grunty rolne podlegające szczególnej ochronie. Przy ich sprzedaży m. in. Agencji przysługuje prawo pierwokupu, a w opisanej sytuacji nie można na nich zbudować nawet siedliska związanego z gospodarstwem rolnym. Odnośnie kredytów, to należy szukać banku który udzieli pożyczki na budowę budynku rekreacyjnego i ewentualnie zakup działki, gdyż inwestycje rolne kredytowane są na odrębnych zasadach.