Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Robimy bruzdę o głębokości nieco poniżej połowy grubości muru i minimalnie większą od profilu stalowego który chcemy osadzić. Najlepiej przyłożyć go do ściany i po prostu odrysować. Zwykle to profil "C", czyli o takim przekroju [. Zabetonowujemy go w wykutej bruździe. Gdy beton zwiąże wykuwamy bruzdę od drugiej strony ściany i tam osadzamy drugi profil "C". Najlepiej połączyć je wtedy śrubami i dopiero zabetonować ten drugi. W efekcie mamy w ścianie nadproże z 2 kształtowników stalowych, ułożonych w ten sposób ][ Złączone są śrubami, czyli powstaje jakby dwuteownik.

Niedawno podobny wątek był na forum.

Proszę zapytać konstruktora czy te ścianki można zastąpić wykonanymi z pełnej cegły silikatowej lub ceramicznej. Jeśli tak, to będą najlepsze pod względem akustyki.

Powtarzam swój post sprzed tygodnia. Tę więźbę (stan faktyczny) i projekt musi ocenić konstruktor. Połączenia elementów są zrobione niechlujnie. A w takiej sytuacji nawet jeżeli przekroje elementów są wystarczające to wytrzymałość całej konstrukcji drastycznie spada.

Nie bardzo rozumiem jaka część tego fundamentu będzie ostatecznie stykać się z garażem i tarasem. Różnicą lambdy o 0,002 bym się nie przejmował. XPS można przykryć zwykłym styropianem.

O ile cegła nie ma pęknięć, to ona sama nie przecieka. Trzeba sprawdzić i uszczelnić wszystkie spoiny, to samo obróbki blacharskie. Spoiny lepiej wypełnić równo z licem muru, bez zagłębiania.

Czy ten budynek już stoi? Zamiast takich dziwnych wymysłów i oszczędności na łatach już lepiej zrobić tylko ruszt z łat i kontrłat zamiast pełnego deskowania.

Co dokładnie znaczy "obrobiony" w tym przypadku? "Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki." Cegły dziurawki ani kratówki faktycznie nie należy stosować na kominy. A może tu chodzi o jakąś dodatkową obudowę?

Dalej nie rozumiem po co zamiast 12 cm ścianki z silikatu robić 15 cm z betonu komórkowego, uzyskując w efekcie gorsze parametry akustyczne.

No właśnie, ile będą kosztować łaty i kontrłaty na dach o powierzchni 16 m2? Blachodachówka wymaga wentylacji pod pokryciem.

Tylko po co pogrubiać ścianki działowe, żeby ostatecznie osiągnąć taką samą izolacyjność akustyczną? Koniecznie proszę też pamiętać o starannym wypełnieniu spoin oraz o wypełnieniu szczeliny pomiędzy ścianą działową i sufitem.

Być może ciepła wod jest zasysana ze zbiornika c.w.u. Nie sposób coś wywnioskować ze schematu i zdjęcia (może poza ty że zawór bezpieczeństwa jest źle dobrany). Potrzebny jest porządny schemat z zaznaczonymi zaworami zwrotnymi i ewentualną cyrkulacją c.w.u.

Pewne minimalne ciśnienie wody i tak jest niezbędne. Jakie , to już zależy od modelu.

Część ścian powyżej poziomu terenu ma kontakt już z zimnym powietrzem zewnętrznym, nie z nieco cieplejszym gruntem. Jednak temperatura panująca w piwnicy z założenia jest niższa niż w pomieszczeniach mieszkalnych, przez co straty ciepła nie zwiększają się aż tak bardzo. Ostatecznie grubość ocieplenia ścian piwnicy to kwestia decyzji na ile chcemy ograniczyć straty ciepła. Ważne też czy strop piwnicy jest ocieplony.

To już lepiej. Chociaż ja nie jestem i tak zwolennikiem używania zaprawy pomiędzy murem, a rurą z tworzywa sztucznego.

Moim zdaniem to powinien obejrzeć konstruktor. Na podstawie paru zdjęć trudno oceniać. Jedno widać, że robota jest niechlujna.

Co do zagłębienia w gruncie od jednej strony. Dwa ważne fragmenty z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. § 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. § 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniżej poziomu terenu przy budynku. Powietrzna pompa ciepła od północy to zły pomysł. Tam temperatura powietrza będzie zawsze odczuwalnie niższa niż od południa. Ponadto trzeba bardzo ostrożnie patrzeć na średnie, sezonowe współczynniki sprawności (SCOP) takich urządzeń. Tę wartość podaje się na etykiecie energetycznej. Tylko, że obliczana jest dla warunków klimatycznych znacznie cieplejszych niż polskie. Użyte za dyrektywą ecodesign określenie "strefa klimatu umiarkowanego" wprowadza w błąd. Proszę pytać o COP przy niskiej temperaturze zewnętrznej, -5°C, -10°C.

Większe zagłębienie rury to nie problem. Wręcz przeciwnie, jest nawet korzystne.

Lambda jest niższa, ale grafitowy styropian też ma wady. Przyczepność kleju jest faktycznie gorsza. Jednak zdecydowanie nie polecam przecierania papierem ściernym lub zdzierakiem. Takie uszorstnianie powierzchni najczęściej daje efekt przeciwny do zamierzonego. Przyczepność robi się jeszcze gorsza, bo pozostaje trudny do usunięcia pył. Druga sprawa to wrażliwość na bezpośrednie nasłonecznienie. Taki styropian, po prostu z racji ciemnej barwy, wtedy bardzo szybko nagrzewa się na powierzchni. To powoduje naprężenia w płytach i ich odkształcanie się. Koniecznie trzeba je chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Znacznie prościej byłoby użyć pianki i pokryć ją z wierzchu uszczelniaczem bitumicznym. Co do rur osłonowych to one też powinny być uszczelnione na połączeniu z murem w sposób elastyczny. Rura z tworzywa rozszerza się inaczej niż mur. Prędzej czy później na takim połączeniu pojawią się szczeliny.

Na czym będzie układana ta cegła? Dobijanie młotkiem z gumową nakładką służy wypoziomowaniu kostek i tyle. Potem użycie wibratora powierzchniowego (też z gumową nakładką) to takie ostateczne wyrównanie i ustabilizowanie.

Żyłka też może być, ale wtedy trzeba bardzo uważać żeby nie dopchnąć wełny zbyt mocno i nie zablokować szczeliny wentylacyjnej.

W takim układzie warstw dachu jedyną faktyczną funkcją folii wstępnego krycia jest uzyskanie szczeliny pomiędzy ociepleniem i deskowaniem. Równie dobrze można ją zastąpić gęstą siatką, np. z włókna szklanego. Trzeba koniecznie zapewnić wlot w okapie i wylot w kalenicy, inaczej ze szczeliny wentylacyjnej nie będzie pożytku. Jaki jest kształt i nachylenie tego dachu? Czy są okna dachowe i kominy? Przy niewielkim spadku lub skomplikowanym kształcie z wentylacją dachu może być problem.

Wystarczy kawałek grubej gumy podłożony pod zwykły klucz. I działanie z wyczuciem.

Nie ja zakładałem ten nowy temat. Ale to naprostuję w redakcji. Co do intencji różdżkarzy, nie zakładam z góry kłamstwa z ich strony, czyli świadomego przekazywania nieprawdy inwestorom. Mogą głęboko wierzyć w prawdziwość swoich przekonań i skuteczność stosowanych metod. A być przy tym w błędzie.