Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Czy w piwnicy gdzieś przecieka woda? Jeżeli nie to jest na tyle szczelna, że ciągła walka z poziomem wody gruntowej nie jest absolutnie niezbędna. Jaki tam jest grunt w pobliżu fundamentów i jak uszczelniono piwnicę? Jeżeli jednak trzeba koniecznie gdzieś odprowadzić wodę, to pozostaje zrobić oczko wodne albo staw. Bez odbioru wody to osuszanie traci sens.

Lepiej zamknąć tylko jeden z tych zaworów odcinających po prawej stronie. Tak aby utrzymać swobodne połączenie z wodą w pozostałej części instalacji. Zastanawia mnie natomiast do czego mają służyć te dwie głowice termostatyczne z lewej strony. Najpewniej reagują na zmiany temperatury, ale w szafce z rozdzielaczem.

Przewody też są ułożone 4-żyłowe? Jeżeli tak to PEN do obudowy. Pytam na wszelki wypadek, bo różne cuda już widziałem. Nowe przewody i stare gniazdo w warsztacie albo garażu to nie jest nic niezwykłego. Zakładam, że wyłącznika różnicowoprądowego w tym obwodzie nie ma?

Proponuję skontaktować się z producentem, mają swój serwis wsparcia: https://www.satel.pl/wsparcie-dla-instalatorow/

Silnik jest trójfazowy, więc wymaga podłączenia takiego jak zaznaczył Animus. Co do reszty to już zależy od układu instalacji. Tego czy jest tam osobny przewód ochronny PE (3 żyły w obwodach jednofazowych, 5 żył w trójfazowych), czy może jest to jeszcze stary układ ze wspólną żyłą ochronno-neutralną PEN (o jeden przewód mniej). Zabezpieczenie silnika jednak musi być zrobione. Bardzo wątpię, żeby docelowo wszystkie części przewodzące były wystarczająco osłonięte, żeby uniemożliwić dotyk i porażenie.

Jak najbardziej można. Najpewniej będzie to nawet łatwiejsze do zrobienia od klasycznego fundamentu. Tu robimy przecież płytkie wykopy. Powyżej poziomu ław w sąsiednich budynkach, więc mniejsze jest ryzyko naruszenia ich stateczności.

Nie mam jasności jeszcze w jednej sprawie. Z czego jest izolacja strefy cokołowej? Zaznaczyłem ją na czerwono. Najlepiej gdyby była z XPS. Ewentualnie ze styropianu fundamentowego o obniżonej nasiąkliwości. Ale może zrobili ją ze zwykłego szarego styropianu przeznaczonego do izolacji ścian?

Ustalmy najpierw dokładnie jak wygląda obecny stan. Dla mnie to nie jest jasne. - czarna strzałka - jak wysoko jest poziom gruntu? - czerwona strzałka - czy w tym miejscu jest ułożona izolacja przeciw wilgoci? A może tu wcale nie ma podziału i ułożono jedną płytę ze styropianu lub XPS? - żółta strzałka - do górnego poziomu płyty nośnej ułożono XPS czy styropian? -

W ogóle w domach bez piwnic i z fundamentami z mało nasiąkliwych materiałów jak bloczki betonowe i beton wylewany, nie przejmował bym się izolacją pionową. Nie bardzo ma co izolować. Najważniejsze jest dobre odcięcie wilgoci z gruntu izolacją poziomą. PS. Przy takiej grubości ścian z betonu komórkowego izolacja cieplna jest jak najbardziej wskazana.

Problem nie zniknie. Najwyżej przekonamy się, czy w pustakach była woda.

Podejrzanie symetryczna jest ta plama. Jak tam jest ze skutecznością wentylacji? Czy są nawiewniki w tych oknach? Może to wykraplanie się wilgoci na jakimś żelbetowym elemencie stropu w tym miejscu? Co tam jest na górnej kondygnacji (ściana czy środek pokoju?) oraz za ścianą po lewej stronie?

Niech trochę bardziej dbają o przesunięcie spoiny pionowej. Najlepiej niech wypada w pobliżu połowy długości bloczka w niższym (poprzednim) rzędzie. Na ostatnim zdjęciu widać. Wąskie kawałki lepiej dać gdzieś w środku długości ściany, nie tak blisko narożnika (czerwona strzałka). Tradycyjnie zawsze stawiało się najpierw właśnie narożniki i między nimi rozciągało sznur. Wtedy takie docinki naturalnie trafiają na właściwe miejsce, blisko środka. Zieloną strzałką zaznaczyłem bloczek, który można lekko dociąć i poprawić przesunięcie spoin. To niby drobiazg, ale mur trzyma się w całości właśnie dzięki dobremu przewiązaniu elementów, czyli ich wzajemnym przesunięciu, nie na zaprawie.

To tabele ze współczynnikami korygującymi. Ta większa bardziej kolorowa, ma wpisane wartości w procentach. Przykładowo, przy ustawieniu wprost na południe najlepszy wynik (100) uzyskujemy przy kącie nachylenia pomiędzy 30 i 40%. Ale np. przy ustawieniu wprost na wschód przy tym samym kącie nachylenia dachu uzyskamy ok. 85% ilości energii względem ustawienia wprost na południe. Jest tu jednak bardzo ważne zastrzeżenie. To są średnie wartości dla całego roku. Jeżeli zależy nam na wykorzystywaniu ciepła z kolektorów głównie w sezonie wiosenno-letnim to korzystne jest zmniejszenie kąta nachylenia (np. do 20°). Wtedy uzysk energii będzie większy latem, ale za to mniejszy w sezonie jesienno-zimowym.

Proponuję zrobić bez udziwnień. Czyli: - chudziak; - 2 razy folia; - styropian; - 1 warstwa folii; - jastrych (wylewka podłogowa); - płytki, parkiet lub jakakolwiek inna posadzka. Przynajmniej będzie można określić izolacyjność tej podłogi, Ponadto osiągnąć konkretną wytrzymałość jastrychu. Zalety są jeszcze takie, że stawiając ścianki działowe na chudziaku naturalnie rozdzielamy jastrych podłogowy na mniejsze pola oraz ograniczamy przenoszenie dźwięków przez podłogę. Izolacja przeciwwilgociowa też jest bardzo dobra, bo styropian jest faktycznie kolejną warstwą ograniczającą ruch wilgoci. Ponadto wylewka podłogowa w pewnym stopniu akumuluje ciepło. Jest przecież w całości po stronie ogrzewanego pomieszczenia, od zimnego gruntu oddziela ją izolator w postaci styropianu. Natomiast jak zaczną mieszać beton z granulatem styropianowym to nie bardzo wiadomo co z tego wyjdzie. Ani pod względem izolacyjności cieplnej, ani wytrzymałości.

Skoro to korytarz to po usunięciu mozaiki położyłbym płytki. Wszystko inne szybko się zniszczy.

Jeżeli wentylacja jest grawitacyjna to taki wentylator, gdy jest wyłączony nie powinien blokować przepływu powietrza. Można założyć większą kratkę, w której tylko część zajmuje wentylator, reszta to zwykła kratka. Do takich dość często przyłącza się okapy kuchenne. Pojawiało się to już na forum:

Mam jeszcze jedno pytanie. Jakie rozwiązanie zawierał projekt, jak zgodnie z nim miała wyglądać wentylacja kotłowni? Bardzo wątpię, żeby miało to być tak, jak to wykonano. A w takiej sytuacji to wykonawca i kierownik budowy ewidentnie nie wywiązali się ze swoich obowiązków. Przecież kierownik jest po to, żeby pilnować realizacji zgodnie z projektem. Jeżeli coś jest zmieniane to ma on natomiast pilnować, żeby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

To co jest teraz, to nie jest wentylacja grawitacyjna. Tu w ogóle nie ma pionowych przewodów wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej. Zastosowanie ma tu norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 Pogrubienia dodałem sam. Polecam zwrócić szczególną uwagę na punkt 5.1.2, który jednoznacznie rozstrzyga sprawę. 2.1.8. Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zgodnie z 2.1.4. Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się wykorzystywania pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itp.). Ponadto mamy tam: 2.2.7. Inne pomieszczenia (np. usługowe, techniczne itp.), znajdujące się w budynkach mieszkalnych, powinny być wentylowane zgodnie z wymaganiami rozdziału 4 lub z ewentualnymi szczegółowymi wymaganiami technologicznymi. Zastosowanie ma ten fragment rozdziału 4: 4.6. Odpływ powietrza z pomieszczeń nie przeznaczonych do pobytu ludzi powinien być zapewniony bezpośrednio przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Natomiast w rozdziale 5.1 opisano jak mają być prowadzone takie pionowe przewody wywiewne wentylacji grawitacyjnej. 5.1. Wentylacja grawitacyjna (…) 5.1.2. Przewody wywiewne. Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach budynku. 5.1.3. Prowadzenie przewodów. Przewody wywiewne należy prowadzić pionowo przy ścianach wewnętrznych. Dopuszcza się odchylenie przewodów od pionu do 30°.Wyloty przewodów ponad dachem powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru. 5.1.4. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny mieć wyposażenie umożliwiające redukcje wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia. Co do nawiewu powietrza to dopuszczalne będzie zarówno wykonanie w tym pomieszczeniu nawiewnika okiennego jak i ściennego. Napływ powietrza z pomieszczeń przyległych nie wchodzi w grę, gdyż zaburzałby działanie wentylacji w pozostałych wnętrzach. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna nie byłaby już wentylacją zrównoważoną.

Mamy tu kocioł z zamkniętą komorą spalania przyłączony do koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego. W takiej sytuacji żaden przepis nie określa jakiego rodzaju ma być wentylacja pomieszczenia z kotłem. Może być zarówno mechaniczna jak i grawitacyjna. Nawet mechaniczna wyciągowa. I ten ostatni rodzaj prawdopodobnie najłatwiej będzie wykonać. Podstawowy błąd polega na tym, że od początku można było tam zrobić wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, czyli taką samą jak w całej reszcie domu. Z jakimi wnętrzami sąsiaduje ta kotłownia? Być może da się zaślepić ten otwór w ścianie, zrobić wyciąg powietrza w kotłowni obsługiwany przez centralę, a w drzwiach do kotłowni zrobić otwory lub duże podcięcie (220 cm2 powierzchni przekroju). To będzie nawiew powietrza. Wtedy kotłownia będzie mieć wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Jeżeli takie rozbudowanie istniejącej wentylacji jest niemożliwe to najlepiej zamknąć kotłownię szczelnymi drzwiami i wydzielić w ten sposób jako odrębną strefę wentylacyjna. Wówczas w istniejącym otworze w ścianie trzeba umieścić wentylator wyciągowy, natomiast dopływ powietrza trzeba zapewnić przez nawiewnik ścienny lub okienny. Co do przepisów to podstawą jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT) - w załączniku. Przede wszystkim § 171.1 oraz § 171.3 § 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. (...) 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Tak więc nie ma potrzeby wykonywania w tym pomieszczeniu z kotłem wentylacji grawitacyjnej. W związku z tym nie warto zajmować się wymaganiami, które wentylacja grawitacyjna musi spełnić. WT 2019 jednolity D20191065.pdf

Proponuję interweniować teraz, gdy jeszcze nie ma skrzynki ze złączem. Obecnie zmiana położenia raczej nie powinna być problemem. O ile w zakładzie energetycznym trafi się ktoś rozsądny to da si ustalić z nim lokalizację skrzynki podwójnej i wykonanie na obecnym etapie jednego przyłącza od linii odpowiednio grubszym przewodem.

Ale na czym mają się opierać płytki? Bardzo obawiałbym się o ich stabilność, skoro rura już wystaje do poziomu podłogi. Jaka jest średnica tej rury? Jeżeli 50 mm to można ją zastąpić rurą 40 mm.

Oczyścić klepki ze starego kleju. Oczyścić podłoże ze wszystkiego co jest luźne. Zagruntować podłoże gruntem do murów i betonu. Przykleić klepki tej mozaiki na nowo. Jednak jeżeli to odpada masowo, to prościej będzie zdjąć wszystkie klepki, oczyścić i zagruntować podłoże, a potem położyć nową posadzkę, np. panele lub mozaikę podobną do obecnej. Lepsze to nie będzie, ale z przyklejaniem małych lamelek obecnej mozaiki to straszna dłubanina przy większej ilości.

Widzę, że to kontynuacja tematu z zeszłego roku: Mam kilka podstawowych pytań. Jak gruba jest izolacja cieplna dachu? Czy przy jej układaniu zapewniono wentylację wełny, tak jak wówczas pisałem. Czy w tej komórce są jakieś okna, w szczególności dachowe? Jeżeli są należy je przysłaniać od zewnątrz. Czy zapewniono wentylację w tej komórce? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy reszta strychu ma zapewnioną wentylację? Może pomóc np. otwarcie drzwi na strych, tak aby trafiało tam chłodniejsze powietrze z klatki schodowej, a rozgrzane powietrze ze strychu uciekało otworami w ścianie szczytowej, kominkami wentylacyjnymi w dachu, otwartym wyłazem dachowym. Czy reszta strychu pozostała nieizolowana? Jeżeli tak, to trzeba się liczyć z tym, że temperatura będzie naturalnie dążyć do wyrównania. Pozostaje utrudniać nagrzewanie się tego pomieszczenia - izolować je od gorąca z zewnątrz, zasłaniać okna (jeśli są), intensywnie wietrzyć pomieszczenie i cały strych w godzinach nocnych, gdy jest chłodniej. Jeżeli to nie wystarczy pozostaje założenie klimatyzatora. Prawdziwego, nie jakiejś pseudoklimatyzacji.

Skoro kielich rury odpływu już wystaje ponad poziom podłogi to gdzie tam ma się zmieścić syfon i sam odpływ? Ponadto ile niżej niż docelowy poziom płytek biegnie reszta rury odpływu? Z opisu wynikałoby, że jest to wszystko zrobione na styk.

Jak na taką moc to i tak wielkości wg instrukcji są z ogromnym zapasem. Większych bym nie robił. I tak jak pisałem w swoim pierwszym poście, można pomyśleć o założeniu cichego wentylatora w tym otworze przy podłodze w korytarzu. On nie musi być odporny na temperaturę, bo będzie przetłaczał powietrze o temperaturze pokojowej. Szczerze polecam dobrej jakości, ciche wiatraki komputerowe o większej średnicy. Do tego łatwo jest zmieniać ich prędkość obrotową, bo wystarcza zasilacz o regulowanym napięciu (do 12 V).