Parkiet Komplex

Podaję link do tabeli, tu jest najprościej http://www.webac.pl/dbdownloads/dl_373_III...nktu%20rosy.pdf Chcąc bardziej szczegółowo wejdź na kalkulatory www.odbiory.pl. albo z wykresu tx. Pozdrawiam. PS. link do kalkulatorów www.odbiory.pl : http://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-a...a-dla-powietrza - wstawiasz dane i masz dokładne wyliczenia, polecam.

Jeśli już punkt rosy, to najszybciej na ścianach zewnętrznych garażu, bo one mają niższą temperaturę od temperatury ściany wewnętrznej. Jeśli chcesz sobie liczyć, to po kolei - najpierw straty ciepła garażu, w tym przez wentylację?, potem odniesienie się do możliwości cieplnych ściany, która robi za grzejnik. Z powyższego znajdziesz temperaturę w garażu z tabeli roszenia wilgoci znajdziesz dopuszczalną wilgotność względną w garażu. Wszystko niby proste, ale: Sam garaż nie generuje wilgoci, więc problem byłby niewielki, natomiast samochód już tak i to nawet kilka litrów na dzień ( błoto pośniegowe, brak kratki ściekowej). Teraz zakładając pewną ilość wody wwiezionej do garażu policz. Przy 10oC potrzeba nieco ponad 7 gram wilgoci w m3 aby zaczęła się ona rosić. Policz jaką masz objętość garażu i ile tych objętości będziesz musiał wymienić, aby z RH zejść poniżej temperatury punktu rosy, ile ciepła przy tym stracisz i jak spadnie temperatura, przy tak "wątłym grzejniku" jakim jest nieocieplona ściana itd? Czy warto? Ja bym ocieplił ścianę i zostawił garaż, "niech żyje swoim życiem". Pozdrawiam.

Poszukaj w temacie patynowanie drewna. Powodzenia.

I to mi się podoba - przynajmniej masz przekonanie w czym wybierasz. Powodzenia.

Dokładnie, większa gęstość ( do pewnego stopnia) to mniejsze pęcherzyki powietrza = mniejsza możliwość ruchu powietrza, natomiast ciemna barwa ścianek tychże pęcherzyków, to mniejsza możliwość przenikania promieniowania podczerwonego.

Podaj nierówności wylewki w mm/m, dalej źródło ciepła (kocioł, pompa ciepła...) oraz opór paneli "R"- powinnaś mieć na specyfikacji lub deklaracji właściwości użytkowych. Pozdrawiam.

Ja nie zbaczam z tematu, a to co napisałem w/w postach niech każdy oceni tak jak potrafi.

Ok. każdy ma prawo do własnego wyboru, a marketing ma swoją siłę przebicia. "Dziurki" - małe otworki w tak cienkim podkładzie to tak jak "działanie" folii refleksyjnej pod wylewką. Powietrze w bezruchu ma niższą przewodność od XPS-u. W przypadku grubych podkładów o dużych otworach "to działa", ale w całości, opór cieplny jest bardzo duży - więc po co. Teoria a rzeczywistość - wystarczy wziąć zwykły pirometr, położyć jeden czy drugi podkład na ciepłą podłogę (teraz jest okazja) i "popatrzeć jak to działa".

Wadą będzie niższa temperatura ściany, a to powiewa dyskomfortem cieplnym pomieszczenia. Pozdrawiam.

Arbiton XPS Thermo 1,6 mm to nic innego jak styropian XPS - polistyren ekstrudowany czyli najlepszy izolator w grupie styropianów. Producent gwarantuje opór przewodzenia ciepła wielkości 0,05 m2k/W, z czego wynika lambda 0,032W/mK. Przy obciążeniu cieplnym 50W/m2 tracisz 2,5oC. Dla porównania: Podkład PE - polietylenowo - mineralny grubości 1,1 mm ma opór 0,01 m2K/W i lambdę 0,11 w/mK, przy obciążeniu podłogi 50W/m2 tracisz 0,5oC. Podkład z korka grubości 1 mm ma opór 0,022 m2K/W i lambdę 0,045 W/mK a przy analogicznym obciążeniu 50 W/m2 tracisz 1,1oC Podsumowując, w kolejności - najgorzej przewodzi ciepło: 1 - Podkład XPS 1,6 mm - R - opór cieplny = 0,05 m2K/W - λ = 0,032W/mK 2 - Podkład z korka 1,0 mm - R - opór cieplny 0,022 m2K/W - λ = 0,045W/mK 3- Podkład PE 1,1 mm - R - opór cieplny 0,01 m2K/W - λ = 0,11 W/m2 Te podkłady są przeznaczone na równe wylewki. Parametry cieplne oceń w kontekście ceny. Jest jeszcze szereg innych podkładów tylko trzeba czytać parametry techniczne i stosownie do potrzeb wybierać. Pozdrawiam.

Drewno egzotyczne - pojęcie bardzo ogólne - jedyną wspólną cechą jest miejsce pochodzenia. Na schody można zastosować MERBAU,JATOBA, DOUSSIE, IPE, AMAZAKOUE CZY WENGE. TEAK czy IROKO można do łazienki ale nie na schody. BANGKIRAI, MASSARANDUBA lub TATAJUBA na taras. Piękne SAPELI czy BADI raczej do sypialni niż do salonu. MERANTI na okna a CEDR na ołówki. To tak pokrótce. Pozdrawiam.

W tym czasie, przykrycie folią, najszybciej jak to możliwe, w zupełności wystarczy. Pozdrawiam.

Przyłączam się do powyższego i Spokojnych, Zdrowych, Wesołych Świąt wszystkim życzę T.W.

Zacznijmy od tego, czemu służy podkład. Po pierwsze wypełnia przestrzeń między nierówną wylewką a płaską podłogą. Po drugie poprawia akustykę. Obydwa zadania spełnia zwykła pianka poliuretanowa grubości 3 mm. Problem powstaje kiedy jest podłogówka, ponieważ pianka daje duży opór dla przenikania ciepła i przy pracy podłogi rzędu 50W/m2 tracimy ponad 3 oC. Zawsze będzie tak, że albo damy grubszy, elastyczny podkład i wówczas tracimy na przenikalności cieplnej, albo damy cienki, dobrze przewodzący podkład, ale z akustyką będzie gorzej. Dlatego należy zacząć od podstaw i tu proponuję najlepsze rozwiązanie pod każdym względem. 1- sprawdzić płaskość wylewki, jeżeli są nierówności, to naprawić masą szpachlową przy małych odchyłkach, lub wylewką samopoziomującą przy większych nierównościach, ewentualnie przeszlifować sporadyczne wzniesienia. 2 - zastosować podkład korkowy 1mm, który bardzo dobrze wygłusza, a temperatura spada tylko o 1oC (R-0,022) lub 2mm (R - 0,044) o proporcjonalnym do grubości, tłumieniu ciepła i proporcjonalnej poprawie akustyki. Będzie optymalnie dla ciepła i dla ucha. Jeżeli masz płaską wylewkę, bez prześwitów pod łatą to korek j.w. Koszt rzecz względna, z czasem o nim zapomnisz, natomiast komfort użytkowania pozostanie na stałe. Powodzenia. Korekta wartości "R" Większy opór cieplny "R" to nie tylko szybkość nagrzania, to bardziej ciągłe niedogrzanie posadzki i niepotrzebne grzanie tego co pod posadzką.

Treść artykułu jest prosta, czytelna i powinna być zrozumiała. Grzejnik tak zastawiony to nieco zwiększona konwekcja, ale pozbawienie możliwości emisji ciepła poprzez promieniowanie. W sumie "tworzenie komina" nie poprawia efektywności działania grzejnika - jest odwrotnie. Żaluzje ograniczają ruch powietrza przed szybą zmniejszając ilość przejmowanego ciepła, ponadto zmniejszają możliwość emisji ciepła poprzez promieniowanie, co ma miejsce podczas bezchmurnych nocy. Jeżeli ktoś parkuje samochód " pod chmurką" to zauważa, że czasami część szyb jest oszroniona a inna nie, w dodatku na zewnątrz nie było poniżej zera. Pozdrawiam.

Uzupełnienie postu powyżej. O wiele gorzej wygląda sytuacja kiedy podłoga pracuje ze średnią mocą 50W/m2, płytki chcemy zamienić na grubszy parkiet np. 20 mm, a izolacja podłogi daje U 0,3 W/m2K. Wówczas 0,3 W/m2K x 5K x 4800h daje nam 7,2 kWh/m2 na rok. Jeżeli do tego dołożymy kosztowną energię rzędu 0,4 zł/kWh (olej opał. LPG) to w ciągu roku, przy zamianie płytek na grubszy parkiet, będziemy musieli dołożyć 3zł do każdego m2, a do 100m2 - 300zł. Ogólna zasada: im grubszy parkiet i większa moc podłogi, tym lepsza izolacja, oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Pozdrawiam.

Grubość parkietu, oraz wielkość mocy cieplnej - temperatura podłogi przyczynia się do wzrostu temperatury podkładu grzewczego. Różnica w kosztach będzie, ale będzie ona tym mniejsza im lepsza będzie izolacja. W praktycznym wydaniu, przy tak solidnej izolacji (30 cm styropianu), różnica w kosztach będzie niewielka. Jak to może wyglądać przy Twojej podłodze? Biorąc pod uwagę izolację podłogi, oraz inne, uśrednione uwarunkowania (grunt, poziom wody gruntowej, kształt budynku itd.) można założyć "U" 0,1 W/m2K. W tak ocieplonym budynku podłoga w okresie grzewczym będzie miała średnią temperaturę ok. 23oC, co da do 30 W z 1m2. Przy tej mocy podłogi różnica temperatur podkładu grzewczego, płytki - parkiet będzie w granicach 2oC. W przełożeniu na koszt eksploatacji ogrzewania, z tytułu zamiany płytek na 15 mm parkiet będzie to dla 1m2: 0,1W/m2K x 2K x 4800h ≈ 1,0 kWh/m2 na rok. Przy średnich kosztach energii - 0,15 zł/kWh = 0,15 zł/m2 rok. Jeżeli Twoja podłoga ma założmy 100 m2 to roczny koszt z tytułu zamiany płytek na warstwówkę będzie od 15 zł na rok.(0,15 zł/kWh - koszt energii dla kotłów eko, PC, kotły gazowe średnio 0,25 zł/kWh) Powyższy przykład dotyczy tylko kosztów zwiększonych strat do gruntu. Oddzielnym tematem jest sprawność pompy ciepła, tu zamiana płytek na parkiet kosztuje więcej, stosownie do rodzaju pompy. Pozdrawiam.

Uważam, że poza zagrożeniami wynikającymi z rodzaju spalanego paliwa (drewno-węgiel) istotny jest sposób spalania. Inaczej spala się drewno z zwykłym kotle, do którego dokłada się co jakiś czas, a inaczej pelet, gdzie spalanie jest sterowane i kontrolowane. Ze spalaniem węgla jest podobnie. Pozdrawiam.

Tak z grubsza, coś w rodzaju freza z łożyskiem.

Po pierwsze zrób próbę oczyszczenia kilkudziesięciu klepek i zmierz grubości jakie uzyskałeś. Stare klepki, klej + piasek - tu trudno mówić o dokładności wykonania. Zastosowanie piły z przykładnicą jest skutecznym sposobem oczyszczania starego parkietu, ale dosyć niebezpiecznym. Uzyskana grubość powinna być bazą - klej trochę podniesie, cykliniarka przywróci do zakładanego poziomu. Jeżeli zakładasz 20 milimetrową grubość klepki i posiadasz 8 milimetrową płytkę, do której dołożysz spoinę grubości 2-5 mm (grzebień 8 - 10 mm przy płytce 30 x 30 cm), to pozostaje różnica od 7 do 10 mm. Proponuję wykonać wylewkę samopoziomującą na całej powierzchni przeznaczonej pod płytki. Istniejący podkład oczyścić i zagruntować, a wylewkę wykonać zgodnie z zaleceniami na opakowaniu czy z karty technicznej z zachowaniem dokładności w dozowaniu wody. Dobrze wykonana na pewno nie popęka. Na dzień przed wykonaniem wylewki wyłącz ogrzewanie, a włącz kilka dni po, przy montażu płytek podobnie. Powodzenia.

Dla potomnych.

Szanowni Panowie chcecie rozpatrywać proste zagadnienie techniczno-fizyczne w układzie molekularnym, kiedy w większości po dwóch dniach dyskusji nie rozumiecie tematu, który w gimnazjum zajmuje dzieciakom 45 minut. Zastanówcie się, to forum przegląda kolka tysięcy osób.

Ok. mówimy o grzejniku, który bez wentylatorka może mieć 2000 a ten sam z wentylatorkiem będzie miał odpowiednio więcej. Powyższe w kontekście postu #61. Pozdrawiam, pomimo różnic dało się "pogadać"

Po to do mniejszego grzejnika instaluje się wentylatorki aby w tym samym czasie mogły oddać więcej ciepła, a większa ilość ciepła w jednostce czasu to większa moc. Powyższe w kontekście postu # 61

Moc cieplna urządzenia (radiatora-chłodnicy lub grzejnika) = ilość ciepła jakie odda w jednostce czasu [1W=1J/1s]. Chcąc uzyskać tę samą moc, można zastosować większy grzejnik konwekcyjny albo dopasować mniejszy z wentylatorem.