Parkiet Komplex

Moim zdaniem potrzeba Ci będzie około 11m3 piasku (pewien zapas aby móc dobrze skończyć) + około 3,5 t cementu, nie zapomnij o plastyfikatorze a przy jego udziale o zmniejszeniu ilości wody zarobowej, dalej o zbrojeniu rozproszonym, ewentualnie o zbrojeniu siatką stalową przy grubej termoizolacji lub przy planowaniu posadzek z desek drewnianych. Na marginesie - aby uzyskać dobry beton, poza piaskiem trzeba w połowie użyć grubszego kruszywa 2-4, w niewielkim udziale 4-8. Powodzenia.

Warto wiedzieć, że zwykły panel z kiepskim podkładem, ma większy opór cieplny od średniej grubości parkietu. Więc twierdzenie, że parkiet - drewno nie jest zalecane na ogrzewanie podłogowe należałoby zweryfikować. Ogólnie artykuł ciekawy i godny polecenia. Pozdrawiam Redakcję.

W obu przypadkach jest inaczej niż napisałeś. Sadzę, że poprawisz swoje opinie w w/w tematach.

Przykładając dłoń do styropianu czujemy ciepło, chociaż on wcale nie grzeje, po prostu odbiera mniej ciepła niż otaczające dłoń powietrze. Z podłogą ogrzewaną jest podobnie, jej wyższa temperatura od otoczenia, może sprawiać wrażenie że grzeje, chociaż jest znacznie niższa od naszych stóp. Dyskutowanie o odczuciu komfortu cieplnego jest podobne do dyskusji o gustach - każdy ma swój i jest ok. dopóki nie zacznie razić.

W starych budynkach bywało jest bardzo różnie. Jeżeli jest wlot i wylot poprzez pionowy kanał wentylacyjny, to od strony wilgotności, jest najlepiej jak może być. Bywa i tak, że są niewielkie otwory wentylacyjne, co by podłoga nie była za zimna, kiedy jest mróz. Tu jest problem podczas wilgotnych, gorących dni letnich. Ciepłe, wilgotne powietrze wchodzi pod podłogę, zostawiając wilgoć, która może szkodzić konstrukcji podłogi. Większe otwory wentylacyjne przestrzeni podpodłogowej, pozwalają na pełniejszą wymianę powietrza, podobną do układu z "kominem"wentylacyjnym. Bardzo często za otwór wentylacyjny służą szczeliny między deskami, tu biada kiedy ktoś, bez uwzględnienia wentylacji pokryje taką podłogę np. panelami z folią pod spodem. Ot, kilka praktycznych spostrzeżeń w temacie wilgoci, wentylacji i podłóg.

Skoro PC, to wodne ścienne. Niestety nie znam cen, jednak uważam, że od strony wykonawczej i materiałowej koszt wykonania nie powinien być problemem. Instalacja porównywalna do podłogówki a tynk - załóżmy max razy 2.

Skoro myślisz o pompie ciepła, to zastanów się nad ogrzewaniem ściennym, zainstalowanym na wewnętrznych ścianach piwnicy.

Im mniejsza różnica temperatur pomieszczenie - piwnica, tym mniejszy problem. Przy kilkunastu oC w piwnicy i zaprezentowanym układzie warstw (styro 0.04W/mK), musisz się liczyć z tym, że ciepło z podkładu grzewczego w ok. 80% będzie przenikać do ogrzewanego pomieszczenia a w ok. 20% do piwnicy. Termoizolacja o lambdzie ok. 0.02 W/mK zmieni układ przenikania ciepła, ok. 90% do pomieszczenia, 10% do piwnicy. Rozważ ocieplenie stropu od strony piwnicy. Powodzenia.

Mam tu zupełnie odmienne zdanie. Posadzka w garażu ma temperaturę kilkunastu stopni, a ta jej temperatura wynika bardziej z temperatury powietrza w garażu, niż z ciepła ziemi. Bezwładność cieplna posadzki wraz z gruntem (ziemią), nie pozwala na szybkie uzyskanie wyższej temperatury. Przy wzroście temperatury zewnętrznej, załóżmy ok. 30oC i RH 50%, wilgoć zaczyna się rosić już przy temperaturze ok. 18oC. Jeżeli posadzka będzie poniżej tej temperatury, to będzie mokra. Każdy garaż nie jest szczelny, a nawet powinien posiadać wentylację. Wilgoć ma taką przypadłość, że wchodzi szybciej, łatwiej i w dodatku każdą szczeliną, natomiast z ciepłem jest o wiele gorzej. Dlatego podczas upalnych dni, należy intensywnie wentylować garaż = w dzień otwierać na kilka godzin szeroko drzwi, aby go nagrzać , w tym szczególnie posadzkę powyżej temperatury punktu rosy, co uniemożliwi osiadanie wilgoci. Wilgoć skąd weszła tam wyjdzie, nie pozostawiając po sobie mokrych śladów. Jest rzeczą naturalną, że tuż po otwarciu drzwi, przez godzinę lub dwie, posadzka będzie mokra, ale później już nie i tak jej zostanie. Natomiast przy zamkniętych drzwiach ciepło nie nadąży za wilgocią i będzie mokro oraz wilgotno w garażu przez znacznie dłuższy czas. Analogiczna sytuacja jest w przestrzeniach podpodłogowych starych budynków, gdzie tylko duże otwory wentylacyjne zapobiegają kondensacji wilgoci pod podłoga w okresie letnim.

Wizualnie jest różnica, ale warto spojrzeć na wartość strumienia ciepła (mW/m2).

Jak najbardziej, może być, ja podałem Ci inny sposób. Korzystaj z tego, który dla Ciebie jest lepszy.

Jest wiele sposobów, podaję Ci jeden z nich. Bezpieczne parametry mikroklimatu w pomieszczeniu przed zawilgoceniem ścian z powodu roszenia wilgoci, można obliczyć w prosty sposób: Temperatura zewnętrzna jest wartością przypisaną danemu regionowi, np: - 20oC. Aby sprawdzić, kiedy wilgoć z powietrza w garażu będzie się rosić na ścianie, powinieneś poznać jej temperaturę od strony wewnętrznej, przy zakładanej temperaturze na zewnątrz. Tu musisz założyć pewną temperaturę wewnątrz pomieszczenia, a o roszeniu będzie decydować RH. t. śc. wew. = t. pow.wew. - U x ( t. pow. wew. - t. pow. zewn.) x Ri Po obliczeniu, załóż temperaturę w pomieszczeniu o 1 - 2 stopnie niżej niż obliczona temperatura ściany i kombinuj z podanej poniżej tabeli, z temperaturą i RH we wnętrzu garażu, aby nie zahaczyć o temperaturę punktu rosy w kątach i załamaniach ścian. http://www.webac.pl/dbdownloads/dl_373_III...nktu%20rosy.pdf

Zapomnijmy o tym , tym bardziej, że przypominasz mi mojego serdecznego kolegę, który pomimo niepełnej sprawności fizycznej miał "wielkie serce" i nieograniczoną sprawność intelektualną. Powodzenia.

Oryginalnym - był, częstokroć jedynym, czy skutecznym? Tu można dyskutować - dlatego napisałem: "Tu można zadać sobie pytanie na jakim pułapie temperatur ustabilizuje się wymiana ciepła".

Oryginalnym grzejnikiem garażu był kiedyś, długi i głęboki kanał do naprawy samochodów. Tu można zadać sobie pytanie na jakim pułapie temperatur ustabilizuje się wymiana ciepła. Rury wodociągowe biegną w miejscach gdzie przejmowanie ciepła z otoczenia ma najniższe wartości, stąd w powietrzu po środku pomieszczenia może być powyżej "zera"natomiast w kacie, gdzie są rury poniżej. Z drugiej strony nieszczelności garażu i strumień zimnego powietrza...... W garażach, budynkach nieogrzewanych, trzeba "dmuchać może chuchać na zimne".

Zauważyłem, że odmiennie postrzegamy posadzki drewniane na podłogówce. Uważam, że rozwiązanie to ma zarówno zalety jak i wady, z którymi trzeba się "zmierzyć". Proponuję rzeczową dyskusję z wymiernymi wartościami, aby stworzyć realny obraz tego typu rozwiązania. Przedstaw proszę Swoją ocenę, najpierw w ogólnych zarysach, później w szczegółach. Postaram się do powyższego odnieść i w ten sposób, małymi kroczkami dojdziemy do rzeczowych wniosków. Myślę, że będzie to z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby, ale mają wiele wątpliwości. Pozdrawiam. PS. Najlepiej w nowym wątku, ewentualnie w komentarzach do tematycznego artykułu np. https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21456-czy-mozna-ukladac-parkiet-na-podlogowce

Oczywiście piszemy o mocy max - przy załóżmy -20oC. Na pewno są budynki o tak niskim zapotrzebowaniu maksymalnym rzędu 15 - 20W/m2. Ja robię sporo posadzek na podłogówce i z moich spostrzeżeń wynika przedział 25 - 60 W/m2. Dzisiaj rozmawiałem o budynku nad brzegiem jeziora, dobrze ocieplonym a jednocześnie z bardzo dużym przeszkleniem, gdzie maksymalna moc cieplna podłogi sięgała 100W/m2. Jak widać rozpiętość jest znaczna i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Chcąc utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu, temperatura podłogi wyjdzie z "automatu" lub w "'praniu" jak napisałaś i będzie tym wyższa im niższa będzie temperatura na zewnątrz. Jednak będzie to z pewnym przesunięciem czasowym. Pogodówka przyśpiesza reakcję ogrzewania.

Proponuję drobną, ale istotną korektę w zakresie temperatur. Przy poprawnie wykonanej i tak samo wyregulowanej podłogówce z 1m2 i różnicy temperatur - powierzchnia posadzki - temperatura w pomieszczeniu - 1K otrzymujemy około 10W. Zakładając, że na zewnątrz jest minus 20oC, można przyjąć zapotrzebowanie z 1 m2 ok.50W, co przy temperaturze w pomieszczeniu 20oC przekłada się na temperaturę powierzchni posadzki wielkości ok. 25oC. Przy temperaturze w pomieszczeniu 23oc temperatura posadzki będzie około 28oC. Pozdrawiam.

Tak teoretycznie i tylko teoretycznie: Przyjmij potrzeby cieplne budynku przy obliczeniowej delcie t - załóżmy 40k(oC). Jeżeli zmniejszysz deltę "t" to proporcjonalnie zmniejszysz zapotrzebowanie ciepła dla utrzymania zadanej temperatury, jako że "U" pozostaje bez zmian. Wentylacja też wynosi proporcjonalnie mniej ciepła na zewnątrz. Natomiast ciepło zgromadzone w elementach budynku, tylko przesunie w czasie spadek temperatury, ponieważ przenikanie ciepła na zewnątrz w Wat, to nic innego jak dżule czy kcal w jednostce czasu. To wszystko można sobie liczyć ale: Moim zdaniem - pomiary praktyczne dla określonych warunków, dadzą najbardziej miarodajną odpowiedź.

Proponuję włączyć ogrzewanie w układzie, gdzie temperatura nad podłogą będzie wyższa o 1 - 2 stopnie od temperatury w środku pomieszczenia. Mieszkanie ładnie Ci się osuszy, a ponadto wysuszysz wylewkę, dzięki czemu nie będziesz musiała jej później wygrzewać. Pozdrawiam.

Bardziej precyzyjnie do własnego znanego Ci przypadku. Jak to przebiega w czasie - serwis, naprawy, zużycie itd.

Co jest bardzo istotne przy grubszych elementach drewnianych osnutych pianką, szczególnie zamknięto - komórkową.

Czy mógłbyś z kosztami eksploatacyjnymi odnieść się do kosztów inwestycyjnych(PC)?

Obyśmy nie popadli w skrajności. Dom z balkonem - rzecz wyboru, czemuś ma służyć. Tu należy ważyć przyjemność korzystania z kosztami utrzymania. Tak trochę żartobliwie. Idąc drogą wszelkich oszczędności dojdziemy do wniosku, że najbardziej opłacalne będzie kopulaste igloo ze z XPS lub pianki PU, w którym zamiast okna, będzie monitor z kamerką na zewnątrz, natomiast wentylację zastąpimy maską tlenową. Dom jest dla naszej wygody - nie możemy pozwolić na zniewolenie kosztami jego utrzymania.