Parkiet Komplex

Na pewno przyczyną opisanej sytuacji był wzrost wilgotności drewna wynikający z uaktywnienia wilgoci zebranej w całej konstrukcji podłogi (izolacja podkład) przez kilkuletni okres nieużytkowania budynku. Utrzymywanie niskiej temperatury w budynku w naturalny sposób doprowadza do gromadzenia wilgoci w ścianach, podłodze itd. Posadzka na piętrze "zapracowała" ponieważ uruchomienie ogrzewania spowodowało ogrzanie stropu i uaktywnienie wilgoci zawartej we wnętrzu podłogi. Wilgoć chcąc przeniknąć do pomieszcenia, po drodze miała parkiet. Co było dalej opisał pytający. Minęło trochę czasu, sądzę że obecnie w podłodze jest sporo szczelin. Jak jest naprawdę - czekamy na odzew Tomasza 82. Pozdrawiam.

Moja teza jest prosta: - chcesz zainstalować parkiet na podłogówce - zadbaj o termoizolację podkładu grzewczego, ponieważ przy tej samej mocy cieplnej posadzki, ma on wyższą temperaturę niż przy płytkach ceramicznych. Wyższa temperatura podkładu grzewczego to przy tej samej izolacji wzrost strat ciepła do gruntu, jako że straty ciepła są proporcjonalne do różnicy temperatur. Wraz ze wzrostem grubości izolacji maleją straty ciepła. Szanowny kolego zweryfikuj swoje obliczenia gdzie przy tej samej delcie t, zamiana grubości izolacji z 15 cm na 30 cm tworzy różnicę temperatur 0.3oC ??????? Popatrz co jest napisane w artykule Izolacji; " widoczna jest wyraźnie wyższa temperatura na granicy warstw izolacja termiczna?wylewka betonowa. Dla 5-centymetrowej warstwy izolacji termicznej górna powierzchnia wylewki z chudego betonu jest podgrzewana do około 20°C. Przy 15 cm warstwie izolacji temperatura spada poniżej 15°C, zaś dla 25-centymetrowej ? wartość temperatury wynosi 12,5°C. Dopiero dla 50-centymetrowej warstwy izolacji wartość temperatury jest niewiele powyżej temperatury gruntu ? około 10°C." http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1771,...nia-podlogowego Różnica 10 oC miedzy podkładem grzewczym z ceramiką a parkietem R-0,15 m2K/W występuje przy temperaturze posadzki ok. 27oC i można to sprawdzić w tabelach np. kan-thermu. Możesz pisać, co chcesz, każdy zorientowany technicznie poradzi sobie z prostymi obliczeniami, a niezorientowany przyjmie Twoją lub moją rację i to jego wybór. Pozdrawiam.

Zajrzyj do pierwszej lepszej tabeli dotyczących projektowania podłogówki. Skonfiguruj różną moc cieplną podłogi w odniesieniu do "R" różnych okładzin - tam znajdziesz różnice temperatur podkładu, czynnika grzewczego itd. Może wówczas zauważysz zależności. Z Twoich obliczeń wynika, że nie ma sensu porządnie ocieplać podłóg, a normy wymyślają "nawiedzeni". Pozdrawiam.

Spokojnie. Wrzuć w swój program, o którym pisałeś 4 opcje; delta t 30oC i delta t 40oC przy izolacji 15 cm i 30cm. To tylko obraz zależności, szczegółowe obliczenia są bardziej złożone ale jest do nich dostęp i kto zrozumie to policzy. Każdy, zainteresowany może to sprawdzić we własnym zakresie. Pozdrawiam.

Artykuł omawia izolacje stosownie do zaleceń związanych z"U" i 'R" i wynikające z tego grubości izolacji w zależności od klasy i usytuowania budynku. Jak widać na wykresach widać, że nie są to ułamki procenta jak to Ty napisałeś. Szanowny kolego na pewno wiesz, że o ilości przenikanego ciepła decyduje "U" oraz różnica temperatur po obu stronach przegrody. Przy płytkach jest różnica 30oC , a przy parkiecie 40oC . To robi różnicę w w ilości przenikanego ciepła, szczególnie kiedy izolacja jest skąpa - o tym pisałem. To że czegoś nie ma w artykule, nie znaczy że nie istnieje, tym bardziej, że wynika z logicznego rozumowania. Pozdrawiam.

Nie widzisz ?????? Grubości zalecanych izolacji dla posadzek NF 40 w zależności od strefy klimatycznej, też nie zauważyłeś. Warto zagłębić się w ten temat. Pozdrawiam.

Proponuję fachową lekturę http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1771,...nia-podlogowego Pozdrawiam.

Strumień ciepła i gęstość strumienia ciepła - nie są pojęciami tożsamymi. Prosił bym o obliczenia jeśli możesz. Grzałka i ocean - nie zjeżdżajmy z istoty tematu. Pozdrawiam.

Temperatura powierzchni podłogi zależy od zapotrzebowania na ciepło w ogrzewanym pomieszczeniu. Temperatura jastrychu - wylewki grzewczej zależy od powyższego + oporność okładziny posadzkowej i przy zamianie ceramiki na drewno różnica temperatur jastrychu grzewczego może różnić się nawet o 10 oC. Ilość przenikającego ciepła do gruntu, poza uwarunkowaniami zewnętrznymi, zależy od skuteczności izolacji i temperatury płyty grzewczej, jako że wzrasta różnica temperatur płyta grzewcza - grunt. Zagęszczenie rurek - to też wzrost temperatury płyty grzewczej. Istniejące slogany o stratach ciepła do gruntu przypadku parkietu na podłogówce należy prostować. - jeżeli poskąpisz na izolacji to dołożysz do eksploatacji. - jeżeli nie pożałujesz na izolację możesz spokojnie wybierać między parkietem a płytką. Tu, w pewnym stopniu, barierą może być pompa ciepła. Jak się buduje - izoluje widać na budowach????? Gdyby wszyscy budowali zgodnie z zasadami - forum nie miałoby racji bytu. Pozdrawiam. Podniesienie temperatury płyty grzewczej o 10K wymaga podniesienie temperatury medium grzewczego o kilka stopni więcej. Spód jastrychu zawsze będzie cieplejszy od jego górnej części - z tytułu umiejscowienia rurek, szczególnie jak są zagęszczone. Możesz zaprezentować sposób obliczeń - ciekawie wygląda to co piszesz. Pozdrawiam.

Szanowny kolego, jeżeli Ty wolisz płytki, to masz do tego prawo i mnie nic do tego. Natomiast są również tacy, którzy wolą podłogę drewnianą i warto im podpowiedzieć jak to zrobić przy podłogówce. Szanujmy odczucia innych. Pozdrawiam.

Co do płytek to powtarzasz slogany. Górny pułap komfortu cieplnego w naszym klimacie jest podobny dla ceramiki i dla drewna - podłoga ok. 30oC. Dolny pułap jest korzystny dla drewna. Komfort cieplny to odczucie subiektywne - jeden czuje tak, drugi inaczej. Dlatego warto dać możliwość wyboru - płytki, parkiet itd, przy czym warto wiedzieć, co z czego wynika - to wszystko lub prawie wszystko. Pozdrawiam. A co zrobiłem? Widzę, że też "nie załapałeś". Można przy płytce ceramicznej dać lepszą izolację, ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Wraz ze wzrostem izolacji maleją różnice strat ciepła pomimo zmian rodzaju - oporności cieplnej okładziny posadzkowej. Masz dalsze pytania - proszę bardzo. Pozdrawiam.

Widać "nie załapałeś" - no trudno. Jeżeli inwestor "ładuje" kilkaset tysięcy w budowanie, a chce zaoszczędzić kilkaset zł na izolacji to jego sprawa. Natomiast coraz więcej jest budujących dla własnego komfortu. Kto chce kłaść płytki na podłogówce - niech kładzie. Kto chce drewno na podłogówce - będzie wiedział jak to skonfigurować. I to na tyle, pozdrawiam

Ok., postaram się jak najprościej. Konfiguracja na sucho - proszę bardzo na zasadzie porównań. I opcja - płytki R=0,012 m2K/W na podkładzie grzewczym przy max obciążeniu 70W/m2 i izolacji płyty grzewczej grubości 10 cm, straty go gruntu są poniżej 10% - ok.7 W/m2 II opcja - na tej samej płycie grzewczej, z tą samą izolacją instalujemy parkiet 16 mm R = 0,1 m2K/W. Chcąc uzyskać analogiczną moc cieplną 70 W/m2 musimy podnieść temperaturę płyty grzewczej o kilka stopni, a wówczas przy tej samej izolacji wzrosną straty ciepła do gruntu. III opcja - ta sama posadzka jak w opcji II (parkiet 16 mm R= 0,1 m2K/W), podobna jak w opcji II temperatura płyty grzewczej, jednak grubsza izolacja - 15 cm przyczynia się do zredukowania strat ciepła do gruntu jak w opcji I <10%. Na tym polega właściwa konfiguracja termoizolacji z rodzajem posadzki przy podłogówce, oczywiście w bardzo uproszczonym sposobie. Pozdrawiam. Szanowny kolego, w ciągu roku nadzoruję wykonanie grubo ponad sto podłóg, a robię to od 25 lat. Żeby po pierwszej podłodze móc robić drugą, to trzeba tę pierwszą zrobić przyzwoicie - i tak dalej. Inaczej się nie da. Chcąc udzielać się w tematach ogrzewnictwa powinieneś rozróżnić przewodzenie ciepła od jego przenikania. Pozdrawiam.

Cenne, fachowe informacje, a w dodatku łatwo przyswajalne. Ze swojej strony chciałbym zwrócić na jeden istotny element - wilgotność drewna. O ile drewno na posadzce może mieć wilgotność w przedziale 8 - 10%, to już w przypadku schodów, ze szczególnym wskazaniem na schody wolnostojące, wilgotność drewna powinna wynosić 7 -8%. Dlaczego. Wilgotność drewna to poza RH i temperaturą, ruch powietrza między kondygnacjami, tam gdzie jest miejsce schodów. Pozdrawiam.

Nie można nabyć doświadczenia na podstawie jednej podłogi i wiedzy nabytej w internecie. Na każdą lakierobejcę można położyć lakier uretanowo-alkidowy przeznaczony do podłóg. Już wcześniej napisałem: "Proponuję, biorąc Twoje możliwości wykonawcze, proponuję zastosowanie lakierobejcy Sadolin, Tikkurila lub innej firmy. Są to lakierobejce na bazie uretanu, na które należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy lakieru uretanowo-alkidowego przeznaczonego do podłóg." Jest to jedno z bezpieczniejszych rozwiązań dla amatorów. A o lakierach do podłóg i ich właściwościach swego czasu napisał nestor polskiego parkieciarstwa: http://lakiery.pl/component/content/articl...-lakierach.html I to na tyle. Pozdrawiam.

Lakier Domaluxa Silver niewiele odbiega parametrami od typowych lakierów uretanowo-alkidowych. Zajrzyj co zawiera karta techniczna. Twardość lakieru nie jest jedynym wyznacznikiem przydatności i trwałości powłoki lakierowej - jest szereg innych parametrów - w tym elastyczność. Przy starej, szpachlowanej, ruchomej podłodze dosyć istotna. Czysty poliuretan chemiczny w połysku jest najtwardszy, to nie ulega wątpliwości. Jeżeli twardość ma być dominująca nad wyglądem, to niech będzie nitrobejca i poliuretan. Mhtyl wykonywałeś jedną, własną podłogę i jeśli zrobiłeś ją ekstra to chwała Ci za to, ja ich wykonałem setki, stąd mamy różne zdanie w temacie, a pytający niech sobie wybiera co zechce. Pozdrawiam.

Po kolei: - możesz wywiercić w rogu ruszającej się deszczułki otwór fi 3 - 4 mm i korzystając ze strzykawki wpuścić trochę rozcieńczonego kleju do parkietu, po czym zakołkować otwór. Z ilością kleju ostrożnie bo możesz poderwać sąsiednie klepki, a tym samym powiększysz problem. - wymiana klepki to automatyczne odspojenie klepek obok - zastanów się czy warto? Pozostaje pytanie czy ruchoma klepka to efekt niedoróbki czy też efekt naturalnego starzenia kleju. Temat dla fachowca. - szpachlowanie, standardowo - pył drewniany ze szlifowania wykańczającego zmieszać ze spoiwem Fudenkit lub Capon i wypełnić szczeliny - raz lub więcej, do skutku. Po wyschnięciu całość przeszlifować. Proponuję, biorąc Twoje możliwości wykonawcze, proponuję zastosowanie lakierobejcy Sadolin, Tikkurila lub innej firmy. Są to lakierobejce na bazie uretanu, na które należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy lakieru uretanowo-alkidowego przeznaczonego do podłóg. Powyższe lakiery nie są najtwardsze, ale są elastyczne i odporne na ścieranie, co przy użytkowaniu jest dosyć istotne. Zaletą lakierobejcy uretanowo-alkidowej jest możliwość spokojnej aplikacji bez obawy o kiepski efekt estetyczny. Bejca nitro i tampon to bardzo trudna aplikacja, nawet w rękach fachowca nie zawsze wychodzi. Ogólnie bardzo trudne są bejce o niskiej lepkości - intensywnie pochłaniane przez strukturę drewna, oraz bejce szybkoschnące. Jedne i drugie pozostawiają mnóstwo plam i przebarwień na podłodze. Do takich bejc należą bejce spirytusowe i nitro. Powodzenia.

Pisałem o wytycznych niezależnych, np ITB w 2014 wydało wytyczne dotyczące układania posadzek, jest tam kilkadziesiąt stron różnych wytycznych, ale nie ma uwarunkowań w jakim kierunku należy układać posadzki. Na paczkach zawarte są instrukcje, jeżeli producent warunkuje pewien sposób ułożenia, to znaczy że trzeba poszukać innego produktu. Dobry produkt + dobry majster = każdy sposób ułożenia. Pozdrawiam. Jesteś specem od wilgotności i temperatury w budynkach. Poczytaj instrukcje producentów dotyczące parametrów temperatury i RH i odnieś je do parametrów w pomieszczeniach. Pozdrawiam.

Ile podłóg ogrzewanych obliczałeś i wykonałeś? Na pewno żadnej, stąd taka odpowiedź. Nie rozumiesz prostych zależności w przenikaniu ciepła i wolisz powtarzać slogany nie mające pokrycia z rzeczywistością. Na pocieszenie dla Ciebie, póki co, należysz do większości. Pozdrawiam.

W tym względzie nie ma wytycznych, natomiast są zależności i jest ich wiele, w tym subiektywne odczucia użytkownika. Pozdrawiam.

Posadzka z parkietu na podłogówce nie stanowi żadnego problemu i wbrew pozorom nie generuje strat, jak w Twoim porównaniu - dziury w izolacji. Istotną jest kwestia umiejętnego skonfigurowania właściwości posadzki drewnianej z temperaturą płyty grzewczej i jej termoizolacją. A wszytko dlatego, aby w strumień ciepła w pożądanej ilości skierować do ogrzewanego pomieszczenia. Wystarczy znajomość prostej termodynamiki. Należy wiedzieć, że po podłodze chodzimy zimą - kiedy grzejemy, ale również w przedzimiu i przedwiośniu, kiedy nie grzejemy i przyjemniej jest, kiedy mamy cieplejszy kontakt, który daje nam drewno, a czego nie da nam kamień czy ceramika. Od dziesięciu lat wykonuję posadzki na podkładach grzewczych - bez problemowe ogrzewanie i podłoga. Pozdrawiam.

Przy posadzkach z drewna, poza czasem rozgrzania, rodzaj wylewki anhydryt-beton nie robi większej różnicy. Pozdrawiam.

Każdy ma swoje metody i każdy sprzęt ma swoje przeznaczenie. Według mnie Rotex (rotacyjno-mimośrodowy) służy tylko do szlifowania wykańczającego, natomiast szlifierki obrotowe są używane do szlifowania zgrubnego i wygładzającego. A kto, co, do czego używa, zależy od jego fachowości. Tu wskazałem na podpowiedzi poprzedników. Moim zdaniem zebranie starego lakieru Rotexem - może i da się, ale osobiście bym tego nie polecał. Tak naprawdę - fachowo, to trzeba tym i tym, po kolei. Pozdrawiam.

Jeśli już, to w Twoim amatorskim wydaniu tylko lakierobejca. Powodzenia.