Parkiet Komplex

Weź pod uwagę podpowiedzi poprzedników a poza tym: - wypożycz szlifierkę kątową z dyskiem do zamocowania krążka ściernego do szlifowania drewna. Szlifierka wolnoobrotowa z końcówką do węża odkurzacza. - kończysz szlifowanie krążkiem 100, góra 120. Drobniejszy "zagładzi" powierzchnię drewna, pozapycha pory i lakier z czasem odejdzie. - barwienie wymaga profesjonalnego sprzętu i wprawnej ręki. Barwnik pokaże wszystkie błędy wykonawcze, które może przymaskować podkład celulozowy np. capon i lakier bezbarwny. Powodzenia.

Jest to słuszne, a częstotliwość olejowania na wiosnę i na jesieni. Pozdrawiam.

Moim zdaniem postąpiłeś właściwie. Pozdrawiam.

Uwagę skoncentrowałeś się na nierównej posadzce z wykładziną. Myślałem, że chcesz pozostawić równą posadzkę z mozaiki, a w miejsce wykładziny zainstalować panele i stąd taka moja porada. W przypadku kiedy chcesz pozostawić istniejące posadzki - mozaika i wykładzina, a na nie położyć panele, to zastosuj 5 mm podkład z pianki poliuretanowej. Nie jest to najlepsze rozwiązanie ale najprostsze, ot takie "łatanie". Powodzenia.

Zacznij od odniesienia się do istniejącej posadzki z mozaiki. Sprawdź jaką minimalną grubość posadzki z paneli wraz z podkładem możesz uzyskać. Do tych możliwości dobierz grubość paneli z podkładem. Istniejący, nierówny podkład wyrównaj szpachlą naprawczą - przy niewielkiej grubości, przy większej grubości zastosuj masę samorozlewną, wspomagając jej rozlewność w poziomie, łatą z wcięciem głębokości równej grubości paneli z podkładem. Bazą będzie powierzchnia posadzki z mozaiki. Dokładność wykonania 2-3 mm na dwumetrowej łacie (Wytyczne ITB). Powodzenia.

Ok., definicja podatności na wypaczenia jest jak najbardziej prawidłowa, natomiast na wykresie zamiast "paczenia" jest obraz kurczliwości drewna, a to już nie jest to samo. Pozdrawiam.

Co oznacza wyrażenie "paczenie", określające charakterystykę drewna na wykresie. Pozdrawiam.

Można przyjąć, że są to plamy wynikłe z reakcji żelaza z drewnem, a dokładnie z taniną w nim zawartą. Dla wywabienia takich plam zastosuj kilku procentowy roztwór kwasu szczawiowego. Zaplamione miejsca oczyść szczotką stalową, po czym odkurzaczem zbierz powstałe drobiny drewna, brudu, powłoki olejowej. Po oczyszczeniu nasyć zaplamione miejsca kilkuprocentowym roztworem kwasu szczawiowego. Czynność powtarzaj do skutku. Lepiej kilkukrotnie aplikować mniej stężony roztwór ok. 5%. Po zlikwidowaniu plam spłucz deski ciepłą wodą, a kiedy wyschną nałóż jedną lub dwie warstwy oleju. Powodzenia

Ogrzewanie pomieszczeń daje tym wyższy komfort cieplny, im mniejsza jest różnica temperatur poszczególnych przegród budowlanych (ścian, sufitu, podłogi), a ich średnia wartość niewiele odbiega od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Połączenie podłogówki z ogrzewaniem ściennym ( duża powierzchnia grzewcza = niższa jej temperatura) jest najbardziej komfortowym cieplnie rozwiązaniem. Z kosztami jest już gorzej. Pozdrawiam.

Zadaniem impregnatu jest spenetrowanie i zabezpieczenie struktury drewna przed jego biodegradacją - grzybem, zgnilizną itp. Ilość impregnatu w desce tarasowej powinna być taka, aby spenetrowała warstwę drewna i jednocześnie, na powierzchni, dała miejsce dla pewnej ilości oleju barwiącego. W Twoim przypadku jest prościej. Drewno modrzewia nie wymaga impregnacji, tym bardziej w takim usytuowaniu jak u Ciebie. Wystarczy warstwa oleju jedna czy dwie, dla uzyskania efektu optycznego. Powodzenia.

Deski modrzewiowe zaleca się impregnować ale jako surowe, przed olejowaniem. Impregnowanie desek po olejowaniu może tylko zaszkodzić, ponieważ impregnat na istniejącej warstwie oleju, nie pozwoli na wzajemne połączenie tych warstw (brak adhezji). Powodzenia.

Drewno wysuszone komorowo można składować na głucho bez obaw, że cokolwiek się z nim stanie, tym bardziej na poddaszu. Ponadto, to lato, ciepłe i suche nie mogło wpłynąć na zawilgocenie drewna. Gdybyś wiedział, że jest mokre - wilgotne, to owszem, składowanie na strychu z przekładkami umożliwiającymi przepływ powietrza, spowodowałoby osuszenie powierzchniowe drewna i tylko tyle, chociaż trochę za mało. W Twoim przypadku, drewno było mokre, a składowane na głucho, w ciepłym środowisku pozwoliło na rozwój grzybów. W konstrukcję stropu zainstalowałeś wilgotne drewno z porcją grzybni. Jeżeli wewnątrz konstrukcji będzie ruch powietrza to grzyb "przyschnie" i będzie czekał na wilgoć, dającą mu możliwość rozwoju. Tu pozostaje sposób użytkowania budynku. Tak czy inaczej masz problem. Współczuję i pozdrawiam.

Słońce ma wpływ, a jego działanie jest bardziej równomierne i odpowiednie do możliwości dostępu. Woda deszczowa działa miejscowo - plamy, tam gdzie może najwięcej, pozostawiając po sobie ślady. Wykonawcy zawsze tak mówią, a czasami może być to prawdą ...... w przypadku kiedy jest to ich pierwsza robota. Pozdrawiam.

Spójrz na to z innej strony. Woda może wejść małą szczelinką, natomiast żeby wyjść, musi odparować i tu jest potrzebna, otwarta dla parowania, dosyć duża powierzchnia. To co beton podciągnie kapilarnie, o ile ma taką możliwość, też musi w jakiś sposób odparować. Pozdrawiam.

Nie twierdzę, ani nie zaprzeczam, że impregnację wykonano zgodnie z zasadami i przy użyciu dobrych impregnatów. O tym nie jest nic napisane. Natomiast swoją ocenę wysnułem na podstawie przedstawionych zdjęć. W praktyce jest różnie, im bardziej odbiegamy barwą od naturalnego koloru, tym częstsza pielęgnacja. Większość firm zaleca jedną lub dwukrotną impregnację tarasów drewnianych w ciągu roku. Tu mam podobne zdanie, przy deskach barwionych w szczególności. Pozdrawiam.

Naturalnym jest, że im rzadsze opady, tym wyższe w nich stężenie związków siarki, azotu itp. W końcu, to deszcze czyszczą powietrze z tego typu zanieczyszczeń i im rzadziej występują, tym więcej w sobie niosą. Pozdrawiam.

Zupełnie naturalne zjawisko. Opady i ich skupiona ilość przy oknach powodują wypłukiwanie oleju wraz z zawartym w nim barwnikiem. Często woda deszczowa ma niskie pH, stąd pierwsza reakcja powoduje rozjaśnienie drewna - szczególnie iglastego, które po pewnym czasie szarzeje. Dla zachowania dobrej kondycji wizualnej tarasu, musisz przynajmniej raz w roku - wiosną - odświeżyć wygląd tarasu. Najpierw umyć go roztworem kwasu szczawiowego (są gotowe preparaty), opłukać, poczekać aż wyschnie i nałożyć warstwę lub dwie oleju z pigmentem. Nie stosuj lazur czy innych powłok kryjących powierzchniowo, ponieważ z biegiem czasu zaczną się łuszczyć a ich całkowite usunięcie, wymaga nie lada wysiłku i sprzętu. Powodzenia.

Ok. masz rację, trzeba odróżnić hydro od paroizolacji. W sytuacji, kiedy rustin ma chudziak nieco ponad gruntem, to woda mu nie wejdzie. Natomiast wilgoć już może wejść. Zależy jaki grunt jest pod chudziakiem. W przypadku gruntu podciągającego wilgoć i zmiennej temperatury chudziaka oraz warstwy gruntu pod nim (skąpa termoizolacja jak na podłogówkę) ruch ciepła będzie generować ruch wilgoci. W jakim stopniu trudno określić, jednak dla świętego spokoju, położyłbym folię między chudziakiem a termoizolacją - nawet ze styropianu, który w zależności od rodzaju może mieć pewną chłonność wilgoci. Pozdrawiam.

Dla Twojego spokoju daj jedną i drugą. Pierwsza grubości 0,5 mm zabezpieczy przed przenikaniem wilgoci z gruntu, Masz dosyć cienką izolację termiczną i po zimie, po wyłączeniu ogrzewania wilgoć z gruntu może przenikać do izolacji, ( nie wiadomo jak masz posadowiony budynek i na jakim gruncie). Druga folia ma kilka funkcji: - kratka na folii pozwala na dokładniejsze ułożenie przewodów grzewczych - pełni funkcję poślizgową - zabezpiecza przed tworzeniem mostków termicznych poprzez wpływający do izolacji beton - zabezpiecza przed wnikaniem do izolacji termicznej wilgoci w wylewki, szczególnie podczas jej wygrzewania. Izolacja wilgotna traci na swoich właściwościach. Natomiast, co do ekranu, to na pewno masz go w kinie lub telewizorze ale na pewno nie pod wylewką. Pozdrawiam.

Daj od chudziaka styropian 10mm i będzie to najlepsze rozwiązanie, ponieważ pianka podczas wykonywania wylewki ulega zgnieceniu i traci właściwości izolacyjne, a Ty masz ogrzewanie podłogowe i mostek cieplny w postaci bloczków betonowych. Pozdrawiam.

Pomysł dobry, widzę że nie oszczędzasz, więc będzie ok. jeżeli zachowasz podstawowe zasady. - beton jak pisał poprzednik C 20/25 a jeszcze lepiej 25/30 i nie z miksokreta tylko z "gruszki", zagęszczony odpowiednio do możliwości zagęszczenia na styropianie, zatarty i zapięlęgnowany (okryty folią przez kilka dni). - grubość odwrotna do jakości betonu - 8 cm to 25/30, całość zazbrojona jak pisałeś. - dylatacje przyścienne taśmą z pianki, jeżeli planujesz płytki może być cienki styropian. - przed układaniem płytek - szczególnie większych - zadbaj o równomierne wysuszenie podkładu betonowego. Płyta betonowa nawet zbrojona, dopóki nie uzyska równomiernej wilgotności układa się powierzchniowo, a wówczas duże płytki mogą popękać, szczególnie przy brzegach. Usługi ciepłownicze "Matki Ziemi" można wykorzystać, jednak trzeba by wykonać dosyć głęboki kanał z dobrą hydroizolacją, co by emitował ciepłem, bez możliwości emisji wilgoci. Pozdrawiam.

OK., pozdrawiam.

Cosik żle mnie zrozumiałeś. Powyżej napisałeś że jesteś "laikiem", czyli nie jesteś fachowcem i tu zauważyłem Twoją skromność, tym bardziej w kontekście spójnych obliczeń. Powodzenia.

Dziwne, jeżeli masz zamontowane drzwi do samego nadproża, to zarówno drzwi jak nadproże stanowią ten sam problem. Jeżeli uważasz, że zamontowane drzwi, to nie problem, to proponujesz je skrócić, wymienić na krótsze????? Jak to rozumieć? Pozdrawiam. Skromny jesteś w zakresie mianowania siebie jako fachowca, ale liczyć potrafisz, a wszystko jest proste jak "drut" Bloczki betonowe to jeden poziom. Jeżeli masz 216 cm w świetle i wyliczyłeś, że dasz na wystające bloczki 2 cm izolacji + 5 cm wylewka + około 2 cm posadzka , to razem wyjdzie 216 - 10 to będzie ok. 206 cm, czyli typowo. Pozdrawiam.

Panowie, zwróćcie uwagę na pewne istniejące uwarunkowanie. Pozdrawiam.