animus

Tak.

A ściany są łączone, albo cegłą, a może kotwami, a przy otworach ok/d pewnie przemurowania, więc tego styropianu nie traktuj aż tak poważnie.

Styropian się nie nadaje. Pianka PUR ma tą przewagę, że jest samonośna i nie ma stelaża który w paru miejscach trzeba kotwić ze ścianą nośną i w tych miejscach powstają mostki akustyczne. Grubość warstwy ma znaczenie im grubsza tym lepiej.

Tu raczej styropianem akustycznym niczego się nie osiągnie, do dźwięków powietrznych nie najlepiej się on sprawdza. Pianka PUR jest rozwiązaniem o wiele lepszym, taki np. natrysk pianką, najtańsza prawdopodobnie jest wełna mineralna szklana.

15cm grafitu to jest teraz minimum dla takiego muru. Ewidentnie nie masz tu wiedzy skąd się bierze wilgoć w domu. Termosu pewnie nawet przy 30cm styropianu nie zrobisz, ponieważ nie zlikwidujesz wszystkich mostków termicznych. Dodam, że dając mniej niż 12cm spowodujesz kondensację za warstwą izolacji, przy sporych temperaturach ujemnych.

Na takie stare budownictwo 15 cm styro. grafitowego trzeba dać. To niewiele.

To tak z czapy trudno odnieść się do tej ceny, najlepiej jakbyś miał jakiś kosztorys poszczególnych etapów, wtedy łatwiej jest coś wypatrzeć. A jak zastosowano drogie materiały to raczej niczego tu nie zobaczymy. Trzeba oddzielić robociznę od materiału do wbudowania. Jak nie ma innej możliwości to musisz zaprosić kilku wykonawców i porównać koszty.

jak skomplikowana kształt dachu, wielospadowy, posiadający dużą ilość skosów i załamań. to panele dachowe albo blachodachówki modułowe. Blachodachówka w arkuszach będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku prostych dachów o dużej powierzchni. Co do reszty są to takie same materiały jak blachodachówka cięta na wymiar.

To błotnik.

Ok. Jak jest styropian 10cm od zewnątrz to można pakować wełnę, punkt rosy wyjdzie w styropianie. Paroizolacje trzy zrobić, gruba żółta folia, musisz naciągnąć aż do dołu, na ściany kolankowe, do posadzki, trzeba to zrobić z pewną dokładnością szczelnie, kleć na łączeniach. Paroizolację układa się z zakładem 10cm, zaczynamy od sufitu, potem skosy i ścianki kolankowe, zgodnie z odprowadzeniem wody.

Jakoś nisko. u Japońców jest na podwyższeniu. A to dla liliputów? A to to dopiero zagadka.

Chodzi o wentylację przestrzeni nad wełną, odprowadzenie wilgoci z izolacji po okresie ogrzewania.

To dobry pomysł, tylko po gruntowaniu maluj farbą rozcieńczoną. Walek na kiju, okna zamknięte i tempo ma być, nie zasypiać przy malowaniu sufitu. Malowanie jednej warstwy równolegle do kierunku, w jakim padają promienie słoneczne. Ważne, by sufit malować lekko, bez dociskania wałka. Jak dwie to:

A jak wygląda wentylacja tych przestrzeni.

A to krzesełko w kącie, a nad nim jakiś pojemnik.

Do jakich ablucji to jest?

Skandynawskie drewno rośnie w innych warunkach, jest zbite, roczne przyrosty są mniejsze, dla szkodników jednak nie ma to znaczenia, za to jest bardziej odporne na warunki atmosferyczne. A ty masz to skandynawskie?

Papę łączysz na zakład z folią, a na papę trzeba i tak położyć folię przed położeniem styropianu, więc skleisz folię z folią.

Szkoda czasu, nawet łoś tego nie ruszy.

A nie da się odkuć tej cieńszej lawy tego zejścia, żeby wstawić styropian na całej długości odkrycia.

Bluszcz na elewację.

Papa termozgrzewalna jest lepsza.

Na chudziaku właśnie się poprzebija, więc teraz na chudego papa. Jak jest membrana to natrysk odpada i nie da się już pomalować całej konstrukcji.