animus

To normalne że jest wolna przestrzeń pod podłogą tak się budowało . Podłoga zgniła ze starości lub z braku wentylacji pod podłogą -po to była ta wolna przestrzeń . Stare podłogi drewniane, układane na legarach, zwykle były wentylowane - powietrze dostawało się pod podłogę albo przez kratki wentylacyjne w ścianie fundamentowej albo umieszczone wewnątrz pomieszczenia, tuż powyżej listwy przypodłogowej. Bywa, że przestrzeń podpodłogowa łączy się przy tym z kominem wentylacyjnym w pomieszczeniu, co usprawnia wymianę powietrza. Musimy uważać, by przy remoncie nie zablokować tych otworów wentylacyjnych, bo ich niedrożność grozi wzrostem wilgotności i gniciem podłogi.

Na zszywki bym nie zamontował z czasem korodują i będą rozsadzać płytę ,jeżeli zastosuje dłuższe to przebiją się na wylot. Jeżeli mocowanie kołnierza po bokach wyjdzie poza rynienkę górną ,cały syf spływający z bocznych pasów będzie się zawieszał na kołnierzu. Trzeba robić według instrukcji widzę ze chcesz na siłę wprowadzać swoje pomysły ,a co potem z gwarancją ?

Nie da się ustabilizować tego podłoża. Ciepła posadzka: trzeba usnąć wszystko wyrównać piaskiem na to: chudziak ,folia ,twardy styropian 10cm,folia,wylewka betonowa 10cm zbrojona siatką lub mikrozbrojeniem zawibrowana łatą wibracyjną . Zimna posadzka: skuć powierzchownie nierówności położyć polbruk na suchym betonie zagęścić,w razie osiadania można wyjąć takie miejsce i podsypać betonu ułożyć ponownie.

Kołnierz jest dość szeroki i jeżeli przyszyjesz (przykleisz) go na samym końcu to może cieknąć lub zaburzać odprowadzenie wody i wilgoci z ocieplenia okna i pomiędzy kołnierzem i płytą.

Nadal nie rozumiesz weź ściągnij ten ostatni link co podałem rys-11 przyjrzyj się co tam jest namalowane przy folii FK też mocuje się do lat i kontrłat nie ma znaczenia czy to: papa ,płyta folia ,czy kalesony.

W warsztacie cieplejsza posadzka była by lepsza jeżeli będzie się pracować przynajmniej 8 godzin dziennie. Styropian poziomo nie pomorze w wysadzani gruntu pod posadzką chyba że warsztat będzie nieogrzewany.

Przypomniałem sobie że to był dobry temat i już było to maglowane gdzieś tam jest na pewno napisane . kołnierze przyszywa się takerem ale do łat i kontrłat . jak taki jesteś niedowiarek to tu instrukcja z Velux-a http://www.velux.pl/pl-PL/Documents/instru...rochurepoints=0

https://forum.budujemydom.pl/Ocieplenie-okn...st=100&st=0

Kołnierz powinien być przybity z 3 stron takerem do łaty(nie dziurawi się wstępnego krycia -płyt z celulozy steico uniwersal. http://www.youtube.com/watch?v=J4g-TersxCA...;feature=relmfu

Rysunek przerobiłem na potrzeby poglądowe .Źródło poniżej. http://porady-budowlanka.blogspot.com/2011...ndamentowa.html Wydaje mi się że dom najgorsze ma już za sobą jeżeli umocni się nasyp oraz odprowadzi wodę opadowo-gruntową z przeciwnej strony . Trzeba umocnić nasyp od strony skarpy palami CFA ,które uniemożliwią rozjarzanie się pospółki ale pozwolą na odpływ wody gruntowej z dna podbudowy pod płytą. Wykopać rów odsączający z trzech stron budynku wypełniony pospółką umożliwiający odpływ wody gruntowo-opadowej poza budynek z wyżej położonego terenu.

Nie trzeba foli,papy te płyty to ochrona przeciwdeszczowa dla konstrukcji dachów o nachyleniu 20* mają do tego specjalny frez że nie cieknie na łączeniach płyt.Podnosili płyty tylko wewnątrz domu na zewnątrz na krokwie pewnie grubsza podbitka była nabijana więc wyrównano poziom.

Nie doczytałem wcześniej tego a to wiele zmienia .Dlaczego nie wyrównano -wypoziomowano dna wykopu skarpy pod pospółkę Nie dość że podbudowa zagęszczona mechanicznie pod płytą usypana z klina z góry skazana jest na nierównomierne osiadanie ,to w dodatku pospółka pod płytą po wiosennych roztopach (wysoki poziom wód gruntowych uplastycznia podbudowę pod płytą ) ma możliwość rozjeżdżania się i osuwania ze skarpy .

Grzyby pod nim rosną.

Złoże GWC

Balkonik dobrze zrobiony.

Zapomniałem dodać że oba rozdzielacze muszą być spięte obejściem,bo jak się głowice termostatyczne zamkną to pompa się ugotuje .

Tu coś jest przekombinowane- klin pod drzwiami.

Głowice termostatyczne.

Jedna pompa ,od kotła do tych rozdzielaczy instalacja może być skręcana stalowa. Więcej nic nie potrzeba zawory przy grzejnikach będą regulować temperaturę .

No nie w warunkach technicznych pisze : Punkt 1. do sieci wodociągowej fi 200 PCV (przyłącze musi być o większej średnicy na hydrant punkt 4 i może inni z niego skorzystają budując się dalej za tobą rekompensując ci poniesione nakłady w jakiejś części ). Punkt 2.wpięcie do sieci działka nr. 116 Punkt 4. Hydrant Z mapy wynika że musisz wykonać około 54 mb przyłącza wodociągowego większej średnicy na hydrant Oraz około 10 mb przyłącza Pe 40 zaworo opaska , hydrant, studzienka wodomierzowa Do tej sieci oraz tego przyłącza może będą podłączone następne działki po lewej i prawej stronie tej drogi oraz musi być ten hydrant więc Urząd Gminy nie pozwoli dziurawić istniejącego rurociągu pojedynczymi przyłączami. Gdybyś miał działkę tą przy sieci wodociągowe 45/1 to może przeszło by przyłącze o średnicy Pe 40 .

Bo on ci głupoty pisze ,musisz wybudować sieć żeby można postawić na niej hydrant ,od tej sieci możesz zrobić przyłącze .Po co ? dla twojego bezpieczeństwa jak się chałupa zajmie to strażacy będą mieli za krótkie węże albo ciśnienie spadnie i polecą do sklepu po kiełbaski żeby sobie chociaż upiec. Sieć różni się od przyłącza tym że ma większą średnicę rury a to skutkuje większą ilością wody l/min właśnie do celów ppoż. oraz inni może będą mogli przyłączyć się do niej z sąsiedniej działki . Z przyłącza to można gasić psią budę . 6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości: 1) między hydrantami - do 150 m; 2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m; 4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m; 5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m. 7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. 7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. 8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s; 3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 - 5 dm3/s. http://www.arslege.pl/hydranty-zewnetrzne/k348/a29874/

Nie ma sensu.

Trochę źle to już będzie działać .

Nie koniecznie , ścianki działowe stoją na izolacji więc nie są przytwierdzone do płyty popękały na pewne odcinki ,ale nadal są proste pod spodem ,te odcinki są nadal monolitami wybrzuszenie płyty jest na krótszym odcinku więc ścianki po obwodzie uniosły sufit a środkiem ściany pozostały więc powstała szczelina .

Delikatne równomierne ugięcie na większym odcinku (płyta) nie będzie powodować zauważalnych spękań .