animus

A możesz mierzyć, jaką masz teraz wysokości od jętek do podłogi na tym poddaszu.

Ława musiała pęknąć w miejscu pęknięcia tych bloczków betonowych, proszę poszukać na ścianach innych rys w tym pomieszczeniu z wykuszem.

To wszystko do skucia do betonu, popełniłem kiedyś taką „aranżację”. Tynk był częściowo odparzony. To loggia, a nie balkon. Po skuciu poszedł grunt. Następnie taką obróbkę wklejałem na skraju płyty, z którą się pan morduje, od spodu, na silikon i kolki. Potem styropianem 5-centymetrowym ociepliłem cały sufit i ściany loggi, wklejając go na klej i kolki do styropianu, na to przyszła siatka, klej a na koniec tynk silikonowy zewnętrzny. Wyszło tak, że tylko ten wygięty kancik wystawał poniżej sufitu. Proszę dopytać w tej spółdzielni czy nie planują dociepleń w tym budynku w przyszłym roku albo niech partycypują w kosztach termomodernizacji, ścian i sufitu loggii. Ma pan podzielniki na grzejnikach? Co by tam nie nakładał to i tak się odparzy z czasem. Płyta zimą jest podgrzewana od strony mieszkania, to mostek termiczny, czyli w mrozy „się poci” więc to daremny trud, natura pana zamorduje. Tylko styropian wchodzi w grę i na nim jakiś tynk w kolorze dostosowanym do potrzeb lub uzgodniony ze spółdzielnią.

Tak jest w tysiącach bloków po PRL-owskich. Zresztą do tego czasu to ta blacha będzie już dziurawa. Więc rozpacz jest spóźniona.

A co z fundamentem pod wykuszem?

Kominek wentylacyjny KRONOPLAST ocieplony fi 150 + podstawa do PRUSZYŃSKI TIGRA Dostępne podstawy pasujące do blachodachówek PRUSZYŃSKI : - Arad optima/Arad premium - Fiord - Gryf - Iryd - Kron - Loara - Modus - Regle - Ren - Rubin plus - Szafir - Tigra - Tur + Skraplacz Kronoplast

Jest ok.

To jest dobrze, jak masz na stropie jakieś miejsca, gdzie stoi większa woda, to trzeba zrobić odwierty wiertłem fi-16, tak żeby w miarę było sucho, zwłaszcza przy ścianach, bo jak woda stoi na stropie, to mury piją wodę. A solbet możesz przykryć tam, gdzie jest goły, czyli nie ma wieńców, np. w otworach okiennych itd. Szczyty masz kotwione wieńcem czy rzeźbione piłą, gołe? Spokojnie, strop jest lany, czyli 10 lat tak mogłoby stać bez tej więźby, więźba by też dała radę, ale w upalne dni lata zacznie wysychać mocniej i się „wykręcać”, a tego nikt nie chce.

Mury akurat w większości przypadków dają radę, takie jak bloczki, betony komórkowe, itd. Jedynie wszelakie pustaki, kratówki, takie jak Porotherm, jak od góry jest otwarty, to wleje się woda i mróz rozsadzi to dziadostwo, to trzeba przykryć od góry folią. Stropy przygotować do zimy, odwiercić otwory w miejscach, gdzie stoi woda na stropie i tyle. Tak, może wkleiłby Pan tu kilka zdjęć tej budowy oraz więźby zobaczymy czy cieśle się spisali. Z czego są te ściany i strop?

Montaż deskowania dachu, łacenie, krycie materiałem wykończeniowym, itd. stosowanie materiałów wilgotnych, zaszronionych albo zasypanych śniegiem czy obrośniętych lodem, też jest niestety niewskazane, ze względu na przyszłościowy skurcz tych materiałów od punktu nasycenia włókien. To wszystko zniknie, czyli ta woda we wszelkich postaciach, a pomiędzy montowanymi elementami pozostaną przestrzenie, szpary. Klejenie taśmami membrany czy używanie silikonów w takich warunkach też nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jak założysz samą membranę na zimę, to czasami wiatr potrafi poszarpać miejscami materiał. Prace zimą są mniej dokładne ze względu na warunki atmosferyczne, wykonawcy to tylko ludzie, a nie cyborgi. Ja bym nie naciskał, chyba że masz kredyty i harmonogramy kolejnych prac.

Nie, te chlastane piłą, popatrz na 2 zdjęcie, przesuwaj wzrok po tym przycięciu, aż twój wzrok spocznie na miejscu poza przycięciem, po lewej, tam drzwi są z 1 cm, bardzo blisko podłogi i mimo to wyglądają nieźle. .

A jak kupisz drzwi z podcięciem wykonanym fabrycznie, to nie spuchną. Przecież te drzwi można uratować, wystarczy delikatnie szerzej podciąć te drzwi jeszcze raz i je zabezpieczyć lakierem.

Otulinę na zimną wodę najlepiej dać, możesz używać nawet cienkiej pianki, peszla, albo piany rozprężnej jak grubość otuliny nie pozwala na jej montaż. Najważniejsze, żeby rura z zimną wodą nie dotykała bezpośrednio gdzieś tej z ciepłą.

Ma sens, bo stosując wyłącznie 1/2 „dojeżdżając do poszczególnych baterii”, opory przepływu będą większe. Buduj tak jakbyś miał zaraz za wodomierzem 3/4.

Nic się nie martw, jedną zimę może postać, nic się tam nie stanie, na wiosnę trzeba powtórzyć dla pewności impregnację (mogła się powierzchniowo wymyć) w postaci oprysku konstrukcji.

Tak, ma rację, gdzieś już tu temat ten był poruszany, poszukaj.

Tu może być problem ich zniechęcenia. A tu bardzo duże koszty dojazdów. Nam nic nie mówi, ile ostatecznie Pan zapłacił za te mebelki na wymiar, czy za dużo, a może za mało za wykonaną już pracę. Może lokalny stolarz dokończy. Pewno cena za te mebelki z fakturą powinna być jeszcze większa. Może oni już umoczyli w tym „meblowym” interesie. US ich nie zmusi do dalszej współpracy z tym klientem, będzie wręcz odwrotnie. A gdzie tu do jakiejś gwarancji czy rękojmi.

To z ciemnoty, niedokształcenia.

Proszę wskazać, gdzie jest nawiew powietrza na tym stryszku, dobrze, że jest tylko membrana, która usuwa część wilgoci, ale widocznie to za mało dla tej przestrzeni.

A ja pytałem o to Trzeba otworzyć kalenicę od krokwi narożnych w ciągłości z obu stron. To błąd wykonawcy.

Pielenie metodą nakrywania to dłuższy proces. Trochę to by musiało poleżeć, najpierw rośliny po odcięciu światła musiałyby zdechnąć, a poza tym folia podniesie temperaturę gleby i wszelkie nasiona chwastów też zaczną kiełkować i to trzeba przytrzymać, aż one padną.

To może nazbieraj szyszek i sprzedaj, wtedy kupisz okna nawet w klasie EI120.

To tego karczowania będzie sporo i trzeba będzie coś z tym potem zrobić, może rozłóż etapami folię i udusić to paskudztwo.

Zawsze można przeciąć, odzyskać dodatkowe deski.