Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Jak zwykle to kwestia gustu a deskę elewacyjna widziałem w ofercie Piotrowice (ALPOL), STO, Bolix. Na zdjęciu StoVeneer Wood Jeśli chodzi o dobór wykończenia elewacji, może taki konfigurator/wizualizer Termo Organika pomoże w podjęciu decyzji.

W takim razie informacja posłuzy czytelnikom.

Zgodzę się z tą opinią. Słyszy się argumenty, że wanna akrylowa jest ciepła a żeliwna zimna, ale przecież taka wanna jest w pomieszczeniu ogrzewanym a poza tym wchodzimy przeważnie do wanny pełnej ciepłej/gorącej wody Jedyny minus to wiercenie otworu pod montaż baterii stojącej. Wanny żeliwne mają "standardowe" kształty a wanny akrylowe i z innych kompozytów antypoślizgowych mogą przybierać bardziej atrakcyjne kształty.

Nasi dziadkowie mieszkali w drewnianych chatach, które stoją puste do dziś w niektórych rejonach kraju. Wtedy ludzie budowali a nazwa pojawiła się potem. Wtedy potrafiliśmy budowac z drewna i teraz chyba też potrafimy - szkielet, bal czy inne wariacje "kanadyjczyków". Teraz można w zasadzie budować nawet z tworzywa sztucznego tylko trzeba to zrobić zgodnie ze sztuka budowlaną i zachowac stabilność całej konstrukcji. A i jeszcze doszło nowe hasło - EKOLOGIA. Wracając do szkieletu. Szybka budowa systemowa opatrzona całym zapleczem technologicznym do wykończenia. Pytanie powinno raczej brzmieć - czy ktoś mieszkał w takim domu w USA i chce cos takiego odwzorować w Polsce? Inna kwestia - JAK? Trzeba przeszkolić ekipy, rozpisać moduły na polskie, mieć zaplecze warsztatowo-materiałowe. Myślę, że w "epoce" domów na pozwolenie 35m2 taka idea powinna się sprzedać w sekundę z małymi modyfikacjami i adaptacje na polskie realia. Wystarczy prześledzić oferty architektów i ich portfolio domów bez pozwolenia. I wszystko stanie się jasne.

Widziałem podobne systemy dekoracyjne np. w firmie STO. Ten system dekoracji nazywa się Marmorino Decorative Sto Calce.

Gont bitumiczne mają wiele zalet. Trwałość dobrej papy modyfikowanej SBS a wygląd dachówki. Kolory, cieniowanie etc. Mamy pełne deskowanie, lekką konstrukcję dachową, szybki w miarę montaż i oczywiście trwałość pokrycia. Można znaleźć tez opinię, że takie pokrycie przy odrobinie dekarskiego zacięcia można ułożyc samemu i nie trzeba dźwigać rolek papy :). Załączam kilka zdjęć dachów krytych gontem Katepal. Własność STEMA.

Lampy bakteriobójcze to znaczy UV-C o długości fali 253.7 nm. Ten parametr podałem z rozbiegu w zasadzie i dla "laika" jest to kolejna liczba z wielu. Z tego co wiem - przy naświetlaniu UV-C trzeba wychodzić z pomieszczenia chyba, że jest to mała moc lamp i świecą w obudowie zamkniętej owiewane struga powietrza. Czy to jest złoty środek na wszelkie bakterie? Jestem sceptyczny. To jest OK ale w pomieszczeniach o podwyższonym rygorze sanitarnym, w domu - raczej ekskluzywny dodatek. Czesta wymiana powietrza i filtracja na poziomie adekwatnym do skali "zagrożenia" - w tę stronę bym się udał dbając o zdrowie.

Co racja to racja. Moje zgadywanki mogą okazać się prawdziwe - załóżmy, że dom ocieplimy 12-15 cm styropianu i wtedy będzie już inna rozmowa. Kocioł będzie pracował "jako tako" ale przez ten "moment" do termomodernizacji najwyżej w mroźne dni będzie grzał na granicy max wydajności a potem już po dociepleniu - zmniejszy się zużycie opału. Na szczęście mamy lekką zimę

Pod tym linkiem masz studium przypadku w opisie wyroku sądu z odmową. Inna budowla, ale brak dostepu do drogi publicznej i niestety decyzja na NIE. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-gd-99-18-odmowa-pozwolenia-na-budowe-ze-wzgledu-522593726

Nie używam takiego, ale ja bym celował w kondensacyjny (tak są kotły kondensacyjne na pellet chociaż pewno kondensacja zachodzi w niskich temperaturach medium) z podajnikiem dla zapewnienia jak najwyższej sprawności z uwagi na zjawisko kondensacji i stałopalność. Bez podajnika tego raczej nie osiągniesz. Załóżmy, że dom ocieplisz i wtedy zużycie na m2 spadnie do 80-60 W. I wokół tych założeń bym krążył. Czyli kocioł 12kW prawdopodobnie ogrzeje taki dom komfortowo.

Cóż można powiedzieć. Z uwagi na niskie temperatury podłoga nie związała. Przecież każda mieszanka ma określona temperaturę wiązania, a bez dodatkowych "ulepszaczy" minimalna temperatura reakcji to plus 5 stopni Celsjusza. Moim zdaniem - wina wykonawcy.

Nieużytkowy strych to kubatura, która bez sensu jest grzana/chłodzona. Ja bym ja odciął przy podłodze a na razie z izolacją więźby dał sobie spokój. Na twoim zdjęciu widać jednak, że już jest za późno PIR powinien działać jako paroizolacja czyli w zasadzie od środka masz bloker wilgoci. Nie widzę jednak żadnej wentylacji w ścianie szczytowej do ewentualnego przewietrzania. Może jaki bulaj by się przydał. Apropos PIR do takich dedykowanych rozwiązań, o których wspominasz. Na screenie z filmu masz nazwę płyty.

Brakuje wiatrołapu i ciągu komunikacyjnego czyli przedpokoju/korytarza. Miedzy kuchnia a pokojem dac korytarz a raczej przedpokój żeby wejść z ganku, zdjąć ubrania, buty etc. I rozejść się po pokojach.

Ja bym brał te o większej mocy. Ta branża tak szybko się rozwija, że trzeba brać nowinki od sprawdzonego producenta bo "za chwilę" to już będzie i tak "staroć". Nie tylko moc jest ważna, ale również, napięcie na każdym module i inwerter, który odpowiednio i z jak największa sprawnością przetworzy to napięcie ze stałego na zmienne.

Od spodu musisz mieć paroizolację żeby z dołu wilgotne powietrze nie nasycało wełny i nie dochodziło do wykraplania pary przy zmianie temperatury na poddaszu na niższą a od strony połaci musi byc pustka z możliwością wentylacji/cyrkulacji od okapu aż do kalenicy i nakrywasz dodatkowo folią paroprzepuszczalna tym razem.

Opis nie zgadza się ze zdjęciem bo tu nie widać żadnej szarej izolacji. Na zdjęciu jest prawidłowo.

Izolacja powinna mieć 2 cm czyli poszukaj otulin w sklepie budowlanym, ale tam przy ścianie w pionie masz zagięcie niepokojące a powinno być wyprofilowane kolanko. Obawiam się, że tam masz skuteczny dławik przepływu - niczym w zagiętym wężu ogrodowym.

Rozumiem, że tynk robiłeś samemu a nie kupiłeś worka z gotowcem? Tak zrozumiałem z opisu. Skoro ci odpada szpryc lub masz takie wrażenie, to sprawdź dokładnie, czy to się trzyma ściany, gruntowanie i gładzenie podłoża niestabilnego nie ma raczej sensu. Wszystko razem odleci. . Tutaj film, dla tych, którzy chcą się zmierzyć z zawodem tynkarza. Tynkowanie "wapnem".

Jedyne co to polerowanie analogiczne do polerowania lakieru na samochodzie lub szybach, ale to bym uznał za półśrodek. Możliwe, że oda ci się uzyskać efekt, który nie będzie cie irytował. Wcześniej próba na jednej płytce , ale nie na ścianie tylko z zapasów.

Nie lepiej poukładać na podłodze żeby odizolować się od powierzchni nieużytkowej? Po co grzać kubaturę pod dachem, której nie używasz. Chyba, że pranie będzie lepiej schło Tu masz artykuł o izolacji stropów. Zachęcam do lektury. Zdjęcie na otwarcie powinno cię zainspirować. https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/izolacje-termiczne-i-akustyczne/51412-cieply-strop-nad-najwyzsza-kondygnacja

Na tym filmie tez masz szczelnie i o to chodzi.

Możliwe, że tak jet, zawsze możesz napisać pismo do zarządu i zwołać komisję. Moim zdaniem podczas ulewy woda będzie dostawała się między folię a ....???? No właśnie - tam jest jakieś ocieplenie bo wydaje mi się, że widzę styropian/xps? Odkrywanie tego i wymiana nie ma zbytnio sensu. ja bym raczej poprawnie zrobił opaskę i ewentualnie "zasmarował dedykowanym materiałem do hydroizolacji żeby zapewnić ciągłość uszczelnienia i tyle. Przecież ktoś ten budynek wcześniej "odebrał" i przekazał do użytkowania.

W takim razie musisz to omówić z projektantem i wtedy zaproponuje zbrojenie ściany żelbetowej. Przecież fundamenty i części podpiwniczenia biurowców tak się "wylewa". Dodam - zgodnie z projektem.

szczelina miedzy deską a folią musi być zachowana.

Analizuje i analizuję i w zasadzie to z opisu nie wynika zbytnio nic na temat własności drogi. Jaki jest zapis w księgach wieczystych na temat współwłasności odcinka drogi itd.