Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Równie dobrze możesz zmieniać instalację elektryczną w domu "co chwila" z obawy przed ryzykiem pożaru. Przecież masz w instalacji PV inwerter, który nie dopuści raczej do przeciążeń i pożaru o ile zdąży za zmiennym obciążeniem. Sa jednak bufory zwane bateriami, które tez mogą przejąć część energii. Skoro ludzie ładują akumulatory i korzystają z zasilania buforowego, które jest na stand-by'u kilka lat pod biurkiem, to Tobie chyba też nic nie grozi - o ile ci kuna kabli nie przegryzie i słońce nie zacznie mocno świecić.

Można natomiast zamontować klimatyzatory - skoro dom mały - a to nic innego jak pompa ciepła powietrze-powietrze. Wtedy przelicznik powinien wyjść inny i zmieścimy się w wymaganych widełkach. Ewentualnie kilka PV na dachu na potrzeby grzałki lub/i klimatyzatora + przetwornica i wtedy mamy eko-prąd. Prąd nie cały czas, ale klimatyzator to już OZE. Odsyłam do artykułu autorstwa Eksperta Cezarego z moim skromnym opracowaniem redakcyjnym. https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad Prowokująca fotka dla niezdecydowanych.

Zbyt odległa analogia. Szacunek a wróżba to zbyt odległe kryteria doboru urządzeń grzewczych.

No zgadzam się oczywiście, że tak, dlatego bez liczenia trzeba ciąć o połowę i dodać 10 procent

Bez kalkulatorów kiedyś ludzie żyli jakimś cudem :). Przecież więcej niż 100 W/m2 nie powinno wyjść na OKO, a to i tak na palcach wychodzi mniej niż 32 kW. Kalkulator - oczywiście - doprecyzuje temat i rozwieje wątpliwości na zawsze

Cieszę się, że pomogłem, proszę nie uciekać, możliwe, że pojawią się forumowicze, którzy mają inne zdanie. Moze też Pan dodać skan z projektu z przekrojem pionowym. Dla potomnych zostanie. Pozdrawiam serdecznie.

Czyli mamy jasność w temacie i nie mam kwalifikacji ani zamiaru podważać pomysłu architekta. Zatem nie ma powodów do obaw.

Ten nawis będzie potem zlicowany z izolacją pionową elewacji? Czy taki był zamysł? Widziałem już w projektach podwaline układaną na szkle piankowym. Ostatnio nawet znalazłem ofertę podwalin termicznych z XPS połączonych z pianką PUR/PIR. Widocznie tak się teraz "robi".

U mojego brata jest ten kocioł, powierzchnia domu do ogrzania prawie identyczna, ocieplenie w kwietniu na świeżo 15 cm styropianu w technologii BSO (tradycyjna elewacja ze styropianem) i teraz uwaga bo nie będę powtarzał :). Jeszcze sprawdziliśmy efekt ocieplenia w trakcie - temperaturę na kotle trzeba było obniżyć o 6-8 stopni przy ustawieniu temperatury na termostacie pokojowym na 20 stopni. W kwietniu noce były jeszcze zimne i chyba nawet przymrozki a ocieplenie już "działało" Wcześniej przy 0-5 na zewnątrz , na kotle ustawialiśmy medium na 43 stopni i kocioł pracował z lekkimi przestojami (nie mamy pogodówki a w domu sa grzejniki). Potem przy zejściu na 35 temperatury medium kocioł nadal odnotowywał przestoje. Fakt, że potem juz pogoda była łaskawa i za oknem raczej w nocy bez przymrozków. Wciąż uważam, że kocioł 18 kW to max na takie warunki - nawet z podgrzewem cwu. Nowa wersja teog kotła ma jeszcze lepsze taktowanie i przy temp. 35-42 pracuje bardzo sprawnie z kondensacją i to nawet z grzejnikami. Nie trzeba nawet ogrzewania podłogowego. Oczywiscie na termostacie max 20 stopni w domu. Jeśli podniesiemy do 22 to kocioł będzie pracował bez przestojów nawet w mroźne noce przy temp. medium do 45 stopni. Mówię cały czas o domu ocieplonym z Twojego/Mojego (bliska analogia) opisu.

Może tłuczeń zmieszany z drobniejszym kruszywem lub piaskiem. To zależy od dalszych zamysłów. Jeśli ma tu być taras np. na legarach to podłoże musi być niczym wylewka - najlepiej równe. Jeśli kostka - wyrównać podsypka pod kostkę.

Skoro ciężko się to czyta, proponuję odnieść się do najtrudniejszych fragmentów i napisać komentarze. Skoro @Grzegorz masz wiecej doświadczenia od autora, podziel się kilkoma wskazówkami dla potomnych. Niech się ludzie uczą na swoich błędach lub na cudzym doświadczeniu. Moim zdaniem domy szkieletowe to reżim materiałowy i technologiczny. Reżim technologiczny, Poza dokumentacją i instrukcją rodem z IKEA potrzeba jeszcze wyszkolonych wykonawców.

Szczerze nie potrafię oszacować kwoty. Moim zdaniem 20 m2 samego wykończenia w środku przy podłogach, płytkach ściennych, tynkach to juz "kupa kasy" Trzeba pamietać, że na wykończenie można wydać dowolną ilość pieniędzy. Przy ociepleniu przegrody to też już "subtelna różnica - wyobraź sobie 7x7 a 7x10 przy wysokości kondygnacji 2.5 m czyli juz tu masz 15 m2 (2.5 x 3 x2) więcej na samych ścianach do ocieplenia/ofoliowania/otynkowania etc. Na podłogach i sufitach masz już 21m2+21m2 do malowania/tynkowania powierzchni brutto. I tak ziarnko do ziarnka.

Ja bym to wszystko opukał i odspoił te kawałki tynku, które i tak odpadną. Potem trzeba przykryć zbrojenie żeby zapobiec korozji ponownej i zabezpieczyć odpowiednią zaprawą (np. zaprawa reperacyjna weber/Deitermann PCC https://www.pl.weber/naprawa-betonu). Oczywiście wyrównać, wyprowadzić płaszczyzny/krawędzie. Należy też oczyścić te drzwi garażowe z rdzy i na nowo zabezpieczyć farbą. Co to za kawałek papy na tym okapie? Co jest na tym daszku?

Nie ma się z czego śmiać i ja nie mam zamiaru. Pytanie jest OK, ale koszt w zakresie, który proponujesz, powinna przedstawić pracownia projektowa lu/i pracownia, która ma przy okazji wykonawcę z bogata listą referencyjną. Na tej podstawie już będzie wiadomo, czy za te pieniądze zrealizujesz swój dom w tym dokładnie zakresie. Druga droga to ślepy kosztorys od Pracowni a ty podstawisz sobie kwoty. Myślę, że ta kwota to za mało na 70 m2, ale...

Kryteriów wyboru jest bardzo dużo i kilka rzeczy ma znaczenie. https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/porady/17196-jakie-drewno-wybrac-do-budowy-domu-z-bali https://baleidetale.pl/wybor-drewna-na-dom-z-bali/

Minimum 350 W to zaledwie jeden panel fotowoltaiczny (teraz juz sa takie po 450-500 W). Jaka musi byc moc maksymalna zestawu? To pierwsze pytanie? Jeżeli na tym ma pracowac lodówka i TV - przetwornica musi produkować prąd SINUS, a jej moc constans musi odpowiadac maksymalnej mocy zestawu. Załóżmy, ze będzie to 1500 W i moje pytanie - dlaczego 24V przetwornica 3000 (takie oznaczenie max mocy w picu, a na stałe połowę z tego czyli 1500 W) - dlaczego 24V? Każdy panel ma np 37 V, łączysz 5 i już masz prawie 200V 5x paneli x350 daje nam 1650 (z zapasem) akumulatory - każdy po 100 Ah - pojemność policzona do czasu, w którym ma wystąpić maksymalny pobór mocy. Myślę, że 4400 PLN ci nie wystarczy - akumulatory już pochłoną połowę kwoty.

W nawiązaniu do ogrodzenia - Słupki, które będą trzymać siatkę? To ogranicza pole manewru - chcesz mieć takie tradycyjne ogrodzenie ze słupkami i siatką - dobrze zrozumiałem? Wracając do fundamentu - może coś takiego? (fota z portalu drewnolandia.pl)

OK, po poście widać, że analizowałeś szczegółowo oferty kilku biur architektonicznych i masz już plan w głowie a raczej zamysł. Jakie jest zatem Twoje pytanie skoro w poście znalazłem w zasadzie odpoiwedź.

Czujnik ciśnienia jest OK? i rozumiem, że poziom lustra wody też się nie zmienił? Wracając do czujnika ciśnienia - podczas pracy, skoro już wystartuje, nabija normalnie i wyłącza się po osiągnięciu ciśnienia w zbiorniku? Co to znaczy, że zimny po nocy?

Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. To kwestia gustu. Paradoksalnie - producent na swojej stronie nei wymienia jedynie klamki. Jakaś tajemnica musi być. http://www.witex-sl.pl/informacje/1512050831 A tak całkiem serio - wykręć klamkę, idź do sklepu budowlanego i coś dobierz. W zakładce akcesoria ma jednak klamkę podstawową http://www.witex-sl.pl/zdjecia/klamka-inbaljpg_499297918.jpg i Peer http://www.witex-sl.pl/zdjecia/klamka-peerjpg_671838290.jpg To jednak nadal pozostaje kwestia gustu. Ja mam drzwi w mieszkaniu w bloku tego samego producenta i klamke mam niczym w drzwiach do kotłowni. Szczerze powiem - nie zwracałem na to zbytnio uwagi.

Posadzka żywiczna bedzie odporna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia i związki chemiczne, oleje, smary etc. i łatwiejsza w utrzymaniu w czystości niż płytki gresowe. Firma weber ma gotowe rozwiązania systemowe. Polecam lekturę, jest nawet rozdział o posadzce żywicznej zamiast płytek. https://www.pl.weber/garaz-przydomowy

Po pierwsze - musi być woda, ogrzewanie i szczelny dach. Zaczniesz mieszkać, wietrzyć etc. Podłogę bym sprawdził na obecność różnych robaków czy zdrowa. Przecyklinował i starał się uratowć. Twoja wola. Piec kaflowy super. Apropos łazienki - kilkanaście tysięcy może tak wyjść. Pytanie - szambo jest? Gdzie z tej łazienki i ogólnie z domu ścieki odprowadzisz? Pytanie główne i zasadnicze - chcesz tam mieszkać czy pomieszkiwać? Mam podobny dylemat i chałupa w podobnym stanie. Na razie brak funduszy. Mam wodę i prąd ale tam trzeba worek pieniędzy utopić nawet przy własnoręcznym nakładzie pracy i zdolnościach remontowych.

W miarę zrozumiałem z opisu, ale szkic mnie utwierdził, że prawie zrozumiałem Muszą być wieszaki systemowe - masz 2 m prześwitu między profilem zamykającym górnym stropem. Załóżmy, że sufit opuścisz te naście-dziesiąt centymetrów i teraz nie wiesz jak się "doczepić" w pionie do sufitu i żeby to wszystko na łeb nie spadło. Moim zdaniem - powtórzę - muszą być wieszaki systemowe jakieś. Przecież w kamienicach tez to "jakość" robią. Może ten artykuł od SINIAT w całości do przestudiowania (https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/strefa-eksperta/polaczenie-sufitu-podwieszonego-ze-scianka-dzialowa-z-plyt-g-k-i-ze-scianka-nosna) a na początek zrzut szczegółu mocowania. O to chodzi?

Rozumiem, że nie możesz zachować ciągłości warstwy folii od środka? Dobrze ja rozumiem? Mówimy o sytuacji jak na zdjęciu?

Nie czepiam się, dziwię się tylko, że poszukiwacze informacji nie czytaja poprzednich tematów, w których padły już wartościowe odpowiedzi i jest też pełno linków do kolejnych tematów z życia.