Skocz do zawartości

impregnaty do drewna - jak nakładać?


Recommended Posts

Napisano
Jak nakładać impregnaty do drewna, żeby miały jakąś skuteczność? W moim przypadku odpada raczej moczenie w wannie itp. bo kupuję impregnaty w niewielkich ilościach. Pędzel jest ponoć nie najlepszy. Zastanawiam się nad pistoletem natryskowym, może impregnat wniknie głębiej, bo to w końcu jakieś ciśnienie.
Napisano
Możesz spróbować ale podejrzewam, że nie będzie wielkiej różnicy w porównaniu z pędzlem. Ciśnienie raczej będzie zbyt niskie, żeby "wtłoczyć" impregnat głębiej. Uprzedzam jednak, że to tylko moje przypuszczenie, bo pistoletu używałem tylko do malowania powierzchni, a nie do impregnacji. Pistolet jest za to niezastąpiony przy nierównych powierzchniach i różnych wymyślnych kształtach elementów.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
A czy ktoś może ma jakieś doświadczenia z konkretnymi impregnatami różnych firm? Co warto zastosować, bo faktycznie jest skuteczne?
Napisano
Ja zawsze wychodzę z założenia, że mniej ważne której firmy ale często i w odpowiedniej ilości. Sam najczęściej używałem Nobilesu. Na Warmi spotkałem się kiedyś z tym, że ludzie wykańczający tam domki letniskowe (w lesie) mieszali dwa preparaty różnych firm, bo to im się ponoć najlepiej sprawdzało. Niestety nie pamiętam już jakich one były marek. A tobie ten impregnat potrzebny jest na elewacje czy na meble ogrodowe?
Napisano
Na elewację. Deski sosnowe 3/4 cala układane na zakład (równolegle do ziemi). Z meblami nie ma wielkiego problemu - impregnat i dobry lakier zewnętrzny. Ale tu to nie wchodzi w grę, bo deski są nieheblowane.
Napisano
Cytat

Drzewo na dach impregnowałem opryskiwaczem takim z pompką a impregnat nie pamietam ale konsystencja wodnista kolor zielony


Takim zwykłym? Jak do wody i oprysków? Też ciekawe rozwiązanie no i koszty w sam raz icon_smile.gif Da się tym w miarę szybko pracować, bo na elewacji to jednak jest parę metrów kw. do pomalowania ze 2 razy?
Napisano
Cytat

Tak najzwyklejszym pojemność chyba 10l. Całą wieżbę z przekładaniem 2x przez 1 słoneczny dzień w 2 osoby.


Dzięki wypróbuję. Ciekawi mnie czy da się wykorzystać opryskiwacz z długą "sztycą". W zasadzie służy do opryskiwania drzewek, ale może przyda się do trudniej dostępnych miejsc (wysoko).
Napisano
Cytat

Warto przeczytać podobny temat na forum: https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4415&hl=


Tam pojawia się wątek zielone=zaimpregnowane (przy drewnie na konstrukcję). W ten zielony kolor, jako znak dobrej impregnacji ja też nie bardzo wierzę - wystarczy intensywniejszy barwnik, a nie koniecznie więcej impregnatu. Jakby co to przestrzegam innych, by się tym nie kierowali. To jak z kolorem żółtka z fermowego jajka icon_smile.gif
Napisano
Z kolorem impregnowanego drewna faktycznie można się "naciąć". Lepiej już przepiłować kawałek, żeby zobaczyć jak głęboko impregnat wniknął. Jeśli drewno ma być na konstrukcję to przede wszystkim musi być dobrze wysuszone, bez tego impregnacja nie pomoże, a jeszczze elementy się wypaczą przy schnięciu. Za to z tego co wiem oblicówka z niesuszonego i niestruganego drewna trzyma się dobrze.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

A czy ktoś może ma jakieś doświadczenia z konkretnymi impregnatami różnych firm? Co warto zastosować, bo faktycznie jest skuteczne?




Ja też jestem za nakładaniem impregnatu po prostu pędzlem. Ta odrobina cierpliwości popłaca nawet w przypadku produktów z górnej półki (np. V33). Ręczna robota zawsze była lepsza.
Napisano
Tyle że przy dużych powierzchniach to mordęga. Szczególnie gdy tak jak tu chodzi o elewację z desek - jeśli są układane "na zakład" to jest nierówna, no i trudno dostać się do miejsc pod szczytem.
Ciekawe jaką ma tam u siebie wysokość i jak długiej trzeba drabiny icon_wink.gif
Napisano
U mnie to parter i użytkowe poddasze. Na etapie budowy zrobiłem pomost mocowany do ściany w miejscu okna na ścianie szczytowej. Muszę go znów założyć, bo mam wtedy kalenicę tylko kilkadziesiąt cm nad głową. Drabina przy dużych wysokościach jest moim zdaniem trochę zbyt mało stabilna.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Wiadomo, że najlepszą\najskuteczniejszą metodą (mówie o zwykłych domownikach) jest nanoszenie impregnatu pędzlem ODPOWIEDNIM PĘDZLEM ! nic nie wejdzie nam głębiej niż włosie pędzla.
Druga sprawa to sam impregnat jaki aplikujemy, wiadomo, że drobniejsze impregnaty wejdą w węższe pory i głębiej niż supermarketówki z kiepskimi żywicami.

Pozdrawiam
Adam
Napisano
Tyle, że pędzel jest kłopotliwy na dużych, szczególnie nierównych powierzchniach. Pracy pistoletem można się dość szybko nauczyć, a przy takiej elewacji różnica w wysiłku i czasie pracy będzie duża.
  • 5 miesiące temu...
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Ja od zawsze impregnuję "ręcznie" - pędzelkiem icon_biggrin.gif Nie miałem co prawda tego zbyt dużo, bo to meble ogrodowe, altanka czy balustrada. Jakoś mam wrażenie że tak jest lepiej, jestem osobą cierpliwą i mogę "mazać" tam i z powrotem bez końca icon_biggrin.gif A w spryskiwacze jakoś nie wierzę, kiedyś próbowałem takim ręcznym ale farba była za gęsta i ciągle się zatyka. Co do firm to chyba najlepsze doświadczenia mam z firmą remmers. Jakoś ufam niemieckiej technologii.
Napisano
Cytat

Tyle, że pędzel jest kłopotliwy na dużych, szczególnie nierównych powierzchniach. Pracy pistoletem można się dość szybko nauczyć, a przy takiej elewacji różnica w wysiłku i czasie pracy będzie duża.




Impregnacja:

Wgłębna

- najbardziej skuteczna to pod ciśnieniem autoklaw
- skuteczna to przez namaczanie, moczenie przez jakiś czas

Powierzchniowa

- mniej skuteczna przez zanurzenie i wyjecie drewna z kąpieli
- dostateczna przez malowanie pędzlem następuje ,wlewanie i wcieranie impregnatu w pory i obmiatanie zanieczyszczeń , trocin ,które przylgnęły po tarciu drewna w tartaku
- najmniej skuteczna to opryskiwanie malowanie pistoletem więźby to ostateczność gdy impregnacja była nieskuteczna lub nanosi się dodatkowy środek zmniejszający np .palność konstrukcji.
Napisano
Niestety nie miałam zaufania do impregnujących ciśnieniowo, więc moi panowie zmontowali z 6 desek wannę na długość najdłuższej płatwi. Został do niej wlany impregnat i sami zaimpregnowali drewno na więźbę. Płatwie i murłaty jako drewno o największym przekroju moczone były przez całą noc, natomiast krokwie i łaty około 2 godziny.
Poniżej zdjęcie (mało eleganckie ale można zobaczyć jak to wyglądało w praktyce).

https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...si&img=6478
Napisano
Cytat

I to jest Twój błąd, niestety.



To nie błąd tylko sugestie znajomego, pracującego w takiej firmie. Proces autoklawowania jest wyjątkowo energochłonny i czasochłonny, więc najczęściej nie zachowuje się wszystkich parametrów. Gdyby ściśle przestrzegać wszystkich procedur to koszt impregnacji i wydajność zakładu sprawiłaby, że większość budujących nie byłoby stać na taki proces impregnacji.

Abstrahując od powyższych ile w waszych okolicach jest zakładów impregnujących ciśnieniowo. Koszt takiej instalacji to kilkaset tysięcy.
Napisano
Nie mówiliśmy tu o kosztach.
Jednak skłaniam się do impregnowania ciśnieniowego, nawet zrobionego z niewielkimi odstępstwami od technologii, niż zanurzeniowego. Samo zanurzenie w płynie daje marny skutek, a z tego co piszesz, czas kilku godzin zanurzenia, to bardzo niewiele. Drewno musi "wypić" ten płyn samoistnie. W ciśnieniowym jest zmuszane do "wypicia" go.
Napisano
Nie uważam, żeby impregnacja ciśnieniowa była zła. Wręcz przeciwnie, jest to jedyna wg mnie metoda właściwego zabezpieczania drewna. Znając jednak polskie realia i mając wiedzę co to jest autoklawowanie chciałam zwrócić uwagę na możliwe odstępstwa od procedur w małych zakładach.

Odrębną sprawą jest nasze myślenie, że domy, które budujemy mają stać 100 lat. Jestem właścicielką drewnianego domu z 1902 roku i drugiego budowanego z pustaków 45 letniego. W stuletnim drewno bez impregnacji nie jest w najlepszym stanie, ale też nic się z nim nie dzieje.

Drugi dach jest w doskonałym stanie, też bez impregnacji. Może to inna klasa drewna. Tak więc zastanówmy się na ile impregnacja i jej metody wpływają na trwałość więźby.


Napisano
Cytat

Nie uważam, żeby impregnacja ciśnieniowa była zła. Wręcz przeciwnie, jest to jedyna wg mnie metoda właściwego zabezpieczania drewna. Znając jednak polskie realia i mając wiedzę co to jest autoklawowanie chciałam zwrócić uwagę na możliwe odstępstwa od procedur w małych zakładach.

Odrębną sprawą jest nasze myślenie, że domy, które budujemy mają stać 100 lat. Jestem właścicielką drewnianego domu z 1902 roku i drugiego budowanego z pustaków 45 letniego. W stuletnim drewno bez impregnacji nie jest w najlepszym stanie, ale też nic się z nim nie dzieje.

Drugi dach jest w doskonałym stanie, też bez impregnacji. Może to inna klasa drewna. Tak więc zastanówmy się na ile impregnacja i jej metody wpływają na trwałość więźby.



Mozesz wyjaśnic dlaczego twierdzisz że drewno użyte do budowy tych domów nie było wogóle impregnowane ?


Napisano
Cytat

Mozesz wyjaśnic dlaczego twierdzisz że drewno użyte do budowy tych domów nie było wogóle impregnowane ?



Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ponad 100 lat temu, na zapadłej wsi ktoś impregnował drewno.

Młodszy dom był budowany przez moich rodziców, więc wiem o żyjącej mamy, że niczym nie impregnowali.
Napisano
Cytat

Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ponad 100 lat temu, na zapadłej wsi ktoś impregnował drewno.

Młodszy dom był budowany przez moich rodziców, więc wiem o żyjącej mamy, że niczym nie impregnowali.



Początki impregnacji drewna to opalanie wędzenie i mroczenie w solankach.
W Polsce preparaty do ochrony drewna zaczęto produkować już na początku XIX wieku. Pierwsza bardziej znana wytwórnia środków do impregnacji drewna na ziemiach polskich powstała w 1903 roku w Ligocie pod Katowicami (na polski rynek wróciła kilkanaście lat temu pod marką Dr Wolman). Ówczesne impregnaty były tanie w produkcji i bardzo skuteczne.
Jednakże zawierały substancje toksyczne dla ludzi i środowiska – między innymi związki fluoru, cynku, rtęci, a po II wojnie światowej także chromu i arsenu.
Współczesne środki ochrony drewna są mniej szkodliwe.
Zawierają mniej składników biobójczych niż stosowane dawniej, niektóre z nich opierają się na związkach występujących w organizmach żywych lub z nich wyizolowanych. Obecnie dużą wagę przykłada się do tego, by impregnaty były bezpieczne nie tylko dla człowieka, lecz także dla środowiska naturalnego.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Początki impregnacji drewna to opalanie wędzenie i mroczenie w solankach.
W Polsce preparaty do ochrony drewna zaczęto produkować już na początku XIX wieku. Pierwsza bardziej znana wytwórnia środków do impregnacji drewna na ziemiach polskich powstała w 1903 roku w Ligocie pod Katowicami (na polski rynek wróciła kilkanaście lat temu pod marką Dr Wolman). Ówczesne impregnaty były tanie w produkcji i bardzo skuteczne.
Jednakże zawierały substancje toksyczne dla ludzi i środowiska – między innymi związki fluoru, cynku, rtęci, a po II wojnie światowej także chromu i arsenu.
Współczesne środki ochrony drewna są mniej szkodliwe.
Zawierają mniej składników biobójczych niż stosowane dawniej, niektóre z nich opierają się na związkach występujących w organizmach żywych lub z nich wyizolowanych. Obecnie dużą wagę przykłada się do tego, by impregnaty były bezpieczne nie tylko dla człowieka, lecz także dla środowiska naturalnego.


Ciekawe! Szczególnie ten wątek historyczny!
Napisano
Żeby było szybko i skutecznie - wziałem pistolet do ropowania, zalany impregnatem, dysza na największą mgiełkę ustawiona, kompresor - i wio.
Po kilku dniach reapley w ten sam sposób
Na 100% wstrzeliwało się mocno w drewno i czasu zużyłem mniej niż pędzlem.
Na razie od lat 8 nie widzę zasinień, grzybicznych plam i całej reszty - znaczy zaimpregnowane skutecznie
Napisano
Cytat

Żeby było szybko i skutecznie - wziałem pistolet do ropowania, zalany impregnatem, dysza na największą mgiełkę ustawiona, kompresor - i wio.
Po kilku dniach reapley w ten sam sposób
Na 100% wstrzeliwało się mocno w drewno i czasu zużyłem mniej niż pędzlem.
Na razie od lat 8 nie widzę zasinień, grzybicznych plam i całej reszty - znaczy zaimpregnowane skutecznie





Najważniejsze jest samopoczucie icon_smile.gif
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Takim zwykłym? Jak do wody i oprysków? Też ciekawe rozwiązanie no i koszty w sam raz icon_smile.gif Da się tym w miarę szybko pracować, bo na elewacji to jednak jest parę metrów kw. do pomalowania ze 2 razy?



Do nieheblowanych desek nie masz wyjścia - musisz natryskowo - pędzlem się zajedziesz.
Tylko nie wiem czy interesuje cię kolorowy impregnat ? Bo moga powstać zacieki.

Najlepiej to wyhebluj/przetrzyj te deski.
Deski nieobropbione dosyć ciężko zakonserwować - choć lepiej piją ipregnat.
  • 1 rok temu...
Napisano
Witam. Odświeżę trochę temat. Chciałbym abyście mi doradzili czym, jakim preparatem, najlepiej pomalować nadbitkę do dachu aby za szybko nie trzeba było jej ponownie malować i aby wyglądała ładnie.
Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Witam. Odświeżę trochę temat. Chciałbym abyście mi doradzili czym, jakim preparatem, najlepiej pomalować nadbitkę do dachu aby za szybko nie trzeba było jej ponownie malować i aby wyglądała ładnie.
Pozdrawiam


Dobry efekt da jak pomaluje się impregnatem ochronno-dekoracyjnym podwójnie a potem wierzchnią stronę lakierobejcą impregnującą jeden raz. Impregnat i lakierobejca musi być takiego samego koloru. Impregnat wchodzi głębiej w drzewo a lakierobejca daje wizualny ładny wygląd,a przede wszystkim po pomalowaniu impregnatem drzewo jest mniej chłonne i wystarczy właśnie tylko raz pomalować lakierobejcą która jest o wiele droższa od impregnatu.
Napisano
Cytat

Witam. Z tą lakierobejcą to wydaje się być dobry pomysł, dzięki Mhtyl.
Pozdrawiam


Tylko zwróć uwagę ,że tu chodzi o impregnat ochronno-dekoracyjny a nie taki na bazie wody do impregnacji np więźby a lakierobejaca impregnująca a nie zwykła bo to jest kolosalna różnica,ale na pewno o tym wiedziałeś a ja tak tylko dla przypomnienia icon_biggrin.gif
Napisano
ja ograniczyłem się do zastosowania tylko impregnatu ochronno-dekoracyjnego (na bazie wody), trzykrotne malowanie (dwa razy przed montażem, raz po)
Nie dawałem nic na wierzch tworzącego powłokę. Kilku ludzi znających się na tym tak mi poradziło, po kilku latach powłoki się łuszczą i trzeba przed ponownym malowaniem usunąć łuszczącą się warstwę. Po impregnatach (lub po woskach) wystarczy odkurzyć i ponownie przemalować.

pozdrawiam
Napisano
Cytat

ja ograniczyłem się do zastosowania tylko impregnatu ochronno-dekoracyjnego (na bazie wody), trzykrotne malowanie (dwa razy przed montażem, raz po)
Nie dawałem nic na wierzch tworzącego powłokę. Kilku ludzi znających się na tym tak mi poradziło, po kilku latach powłoki się łuszczą i trzeba przed ponownym malowaniem usunąć łuszczącą się warstwę. Po impregnatach (lub po woskach) wystarczy odkurzyć i ponownie przemalować.

pozdrawiam


Zgadzam się - co do łuszczenia
ale podbitka? - przecież tam wody ani UV nie będzie.
Ja podbitkę zabezpieczałem środkami na bazie rozpuszczalnika.
Nie dzieje się z nią od lat nic.
Żadnych powłok nie dawałem na wierzch
Polecam 2 których w trakcie budowy używałem - Altaxu i Sadolinu
Wiem że użyłem ich również do malowania drewnianego ogrodzenia.
Jedna część wypłowiała - druga na razie idealna.
Tylko mam dylemat - który to ten lepszy a który ten gorszy icon_smile.gif
Natomiast więźbę ze względu na koszt - potraktowałem środkiem na bazie wody na 100%
Napisano
Cytat

Polecam 2 których w trakcie budowy używałem - Altaxu i Sadolinu
Wiem że użyłem ich również do malowania drewnianego ogrodzenia.
Jedna część wypłowiała - druga na razie idealna.
Tylko mam dylemat - który to ten lepszy a który ten gorszy icon_smile.gif


Ja też malowałem na bazie rozpuszczalników impregnat Nobilesa a lakierobejca Sadolina.
A ta część która wypłowiała to czym malowałeś? icon_lol.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

Zgadzam się - co do łuszczenia
ale podbitka? - przecież tam wody ani UV nie będzie.



Są różne dachy nie tylko kopertowe ,taki 2 spadowy posiada szczyty ,w których podbitka narażona jest bezpośrednio na UV oraz deszcze .Tak samo facjatki dachowe .

JA mam podbitkę Gamrata nie musiałem malować to opcja dla leniwych .

http://www.ekoma.pl/index.php?option=com_p...d=5&lang=pl

http://www.plastbud.net/pliki/Owe2YiDwXo.pdf Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
no właśnie prezesie, jak pisze Animus, pod okapami nabitka bezpieczna, ale w szczytach?
ale każdy ma jakieś swoje doświadczenia i pewnie jeszcze nie raz się przekona co lepsze a co gorsze

pozdrawiam
Napisano (edytowany)
Cytat

no właśnie prezesie, jak pisze Animus, pod okapami nabitka bezpieczna, ale w szczytach?
ale każdy ma jakieś swoje doświadczenia i pewnie jeszcze nie raz się przekona co lepsze a co gorsze

pozdrawiam


Naprawdę nie warto pieprzyć się z dechami i malowaniem co ileś tam lat tu łatwość montażu przycinania itd... a najważniejsze to jest do tego panel wentylacyjny z dyskretną wentylacją.Gamrat za tą reklamę powinien chociaż browara postawić hehehe...


Brak obrazka

to najbardziej popularne kolorki ja mam grafit. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
przy wyborze impregnatu nie kierowalem sie firma tylko skladem chemicznym produktow
porownalem kilka impregnatow z polki w sklepie i wybralem te ktore mialy najwiecej "chemii"/100g
do tego porownalem ceny
okazuje sie ze czasem produkty zachodnie/czy bardzo znane na rynku maja w sobie mniej srodkow/chemii a wiecej wody/100g niz produkty nazwijmy je niszowe

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...