Skocz do zawartości

Porada z hydroizolacją i wyrównaniem tarasu/balkonu


Recommended Posts

Napisano

Panowie, potrzebuję porady technicznej. 

Mam duży taras który widać na zdjęciu. Jest to płyta nad garażem. Niestety po pewnym czasie na środku zrobił się dołek w którym stoi woda, woda przemaka do garażu i jest wilgoć. 

Potrzebuję fachowej porady, czym wyrównać beton i jaką zrobić w późniejszym czasie hydroizolację żeby to miało ręce i nogi. 
Myślałem żeby zabezpieczyć to żywicą, choć to koszta są dosyć spore. 
Może doradzicie jakąś inną fajną alternatywę ? 

Myślę robotę zlecić jakiemuś fachowcowi, ale najpierw wolałbym zasięgnąć wiedzy od Was żeby wiedzieć co będzie najlepiej zrobić. 
Zależy mi na tym aby zrobić to solidnie i zapomnieć o sprawie.  Płytek raczej chciałbym uniknąć. 

 

sdsds.jpg

Napisano

Nie widać żeby było to głębokie, po prostu z czasem strop się obniżył. Ja na balkonie po zerwaniu lastrika użyłem czegoś takiego https://www.abud.pl/product-pol-7050-Zaprawa-Kerakoll-Geolite-40-naprawa-betonu-25-kg.html, myślę że nawet jeden worek by Ci wystarczył, jakby się okazało, że nie musisz na całość kłaść, mnie wystarczyło 2/3 worka na 3m2 balkonu, ale dawałem max 5mm, a w niektórych miejscach nawet 1mm i trzyma się na razie 2 lata elegancko. Nie zaleca się gruntownia, tylko trzeba zwilżyć wcześniej powierzchnię. Teraz kwestia co dalej na to. Ja bym położył deski kompozytowe jak bym miał użytkować, a pod deski coś w tym stylu, drogie, ale tu żadna taniocha nie przejdzie, bo natura raz dwa zweryfikuje. https://www.leroymerlin.pl/produkty/budowa/dachy-i-rynny/farby-i-uszczelniacze-dachowe/masy-uszczelniajace-do-dachow/folia-uszczelniajaca-w-plynie-15-kg-primacol-44547090.html

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano
21 godzin temu, kamirr.oo napisał:

 Zależy mi na tym aby zrobić to solidnie i zapomnieć o sprawie.  Płytek raczej chciałbym uniknąć. 

To samopoziomującym, takim od 1 mm wyrównaj dołki, na to obróbki blacharskie oraz papa wierzchnia termozgrzewalna, na papę folia kubełkowa, na folię styropian 10. - 15 cm, na styropian folia budowlana , na to szlichta ze spadkiem w kierunku rynien.  

Napisano

Nie przejdzie mi taki temat bo zapasu na drzwiach balkonowych mam może 4/5 cm do wyrównania z progiem. 

Panowie, widziałem ostatnio jeszcze coś takiego jak membrana protan epdm. Myślałem żeby wyrównać taras zaprawą i później przykleić tą mebrane zgodnie ze szutką. 
Czy po tym można wtedy chodzić normalnie jak po tarasie ? 

Dodam, że efekt wizualny nie jest dla mnie ważny. 

Napisano
3 minuty temu, kamirr.oo napisał:

Nie przejdzie mi taki temat bo zapasu na drzwiach balkonowych mam może 4/5 cm do wyrównania z progiem. 

Panowie, widziałem ostatnio jeszcze coś takiego jak membrana protan epdm. Myślałem żeby wyrównać taras zaprawą i później przykleić tą mebrane zgodnie ze szutką. 
Czy po tym można wtedy chodzić normalnie jak po tarasie ? 

Dodam, że efekt wizualny nie jest dla mnie ważny. 

A co z ociepleniem?

Napisano

Dwie zasadnicze sprawy do wyjaśnienia.

Czy jest tam ocieplenie? 

Czy ukształtowano tam spadek od budynku na zewnątrz?

Być może garaż jest z założenia w ogóle pozbawiony izolacji cieplnej i ogrzewania. Ale trzeba ustalić z jakich warstw się to wszystko składa. 

Przy braku spadku zastoiny wody zawsze będą problemem. 

Docelowo całość można pokryć dwoma warstwami papy lub grubej folii fundamentowej. Na to ułożyć płyty betonowe. Takie 30×30 cm mają 4 cm grubości. Wzorów płyt jest teraz mnóstwo. Zamiast płyt może być też drewno. Najpierw kilka desek jako legary ułożone zgodnie ze spadkiem tego tarasu. Potem poprzeczne deski układane z zachowaniem szpar po 1,5 cm. Deski obustronnie zaimpregnowane przed ułożeniem. 

Płyty betonowe są, oczywiście, trwalsze. Łatwo je też zdemontować i sprawdzić stan izolacji. 

Napisano
Dnia 19.02.2024 o 10:32, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Dwie zasadnicze sprawy do wyjaśnienia.

Czy jest tam ocieplenie? 

Czy ukształtowano tam spadek od budynku na zewnątrz?

Być może garaż jest z założenia w ogóle pozbawiony izolacji cieplnej i ogrzewania. Ale trzeba ustalić z jakich warstw się to wszystko składa. 

Przy braku spadku zastoiny wody zawsze będą problemem. 

Docelowo całość można pokryć dwoma warstwami papy lub grubej folii fundamentowej. Na to ułożyć płyty betonowe. Takie 30×30 cm mają 4 cm grubości. Wzorów płyt jest teraz mnóstwo. Zamiast płyt może być też drewno. Najpierw kilka desek jako legary ułożone zgodnie ze spadkiem tego tarasu. Potem poprzeczne deski układane z zachowaniem szpar po 1,5 cm. Deski obustronnie zaimpregnowane przed ułożeniem. 

Płyty betonowe są, oczywiście, trwalsze. Łatwo je też zdemontować i sprawdzić stan izolacji. 

Ocieplenia balkonu nie ma, i niestety nie mam zamiaru robić bo wysokości mi na to nie pozwolą. 

Pierwotnie była zrobiona płyta żelbet i po jakimś czasie wylewka. Aczkolwiek delikatnie wszystko siadło po latach i na środku jest zagłębienie. 
Po za tym, rzutując na całość, spadek jest. Wyrównanie posadzki wystarczy przed warstwą końcową. 

 

Napisano

zrób te zadaszenie poprawnie i tyle, albo drąż jak w/w, wylewaj różne różności, kosztowne szuwaksy, mixy mixów, spady spadów i co tam wie jeszcze :/

a jak deszcz zacina to powieś na ten czas plandekę, są takie fajne, transparentne, beton pomaluj farbą chlorokauczukową

Napisano (edytowany)
Dnia 17.02.2024 o 10:13, kamirr.oo napisał:

Panowie, widziałem ostatnio jeszcze coś takiego jak membrana protan epdm.

To nie jest EPDM to jest "jak epdm".

EPDM to guma jest bez żadnego zbrojenia i można ją kleić specjalnymi klejami.

Ale to musisz potem czymś przykryć.

Najlepsza by była prawdziwa EPDM Firestone.

Dnia 17.02.2024 o 10:13, kamirr.oo napisał:

Czy po tym można wtedy chodzić normalnie jak po tarasie ? 

Do chodzenia to trzeba czymś przykryć.

Ja mam EPDM Firestone i na nim sztyczną trawę.

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 20.02.2024 o 18:16, kamirr.oo napisał:

Ocieplenia balkonu nie ma, i niestety nie mam zamiaru robić bo wysokości mi na to nie pozwolą. 

Strop jest połączony z murem, ze ścianą mieszkania, bez ocieplenia tego stropu będzie wilgoć i pleśń  w tych pomieszczeniach, po lewej stronie.

Napisano

Jest tak od 20 lat i nigdy pleśni nie było w pokoju. Za to była w garażu przez przemakanie stropu. 

Panowie, zdecydowałem się na wyrównanie + izolacja + deska tarasowa. 

Jaką zaprawę polecilibyście to wyrównać. Potrzeba położyć coś od 1 mm do 10 mm + - 

Napisano
57 minut temu, kamirr.oo napisał:

Jaką zaprawę polecilibyście to wyrównać. Potrzeba położyć coś od 1 mm do 10 mm + - 

Nie ma żadnego znaczenia jaką.

Każdą wyrównującą przeznaczoną do stosowania na zewnątrz.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.  
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...