Skocz do zawartości

Podłoga OSB na piętrze - nietypowy przypadek


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam.

Na piętrze (parter zamieszkały i ogrzewany) planuję wykonać podłogę z płyt OSB na posadzce betonowej.

Oczywiście konstrukcja z legarów plus taśmy wygłuszające, a pomiędzy wełna mineralna z rolki.

1) Czy muszę dawać jakieś membrany lub folie paroprzepuszczalne albo paroizolacyjne jeśli na dole są ogrzewane pomieszczenia? Jeśli tak to dlaczego i czy mam je wywijać aż na ściany?

2) Czy przed rozpoczęciem prac mogę spryskać gruntem do betonu posadzkę aby się nie kurzyło?

3) Czy mogę położyć legary na wcześniej wypoziomowanych i przymocowanych do ścian/murów "metalowych wieszakach belkowych" - przykład pokazany na zdjęciu jak miałoby to wyglądać. Wiem, że nie powinno się przytwierdzać legarów do ścian, ale legary tylko by się luźno opierały na wieszakach umiejscowionych po przeciwnych stronach, a pod legary dałbym jakieś podkłady, następnie drugie belki ułożyłbym już w poprzek na tych wypoziomowanych legarach. Wtedy belki opierały by się na tregrach - czyli na tych górkach zalanych betonem ;) W posadzce nie mogę nic wiercić bo jest tylko spodnia warstwa to znaczy zalane są tregry i coś pomiędzy nimi więc podłoga jest pofalowana jak pokazane na zdjęciu. Co jest pomiędzy tregrami nie mam zielonego pojęcia ale normalnie chodzi się po tym. A nie chcę wiercić nic w tej posadzce bo pewnie sufit na dole by popękał.

Proszę o opinie, pomysły i błyskotliwe porady ;)

podłoga góra.png

Edytowano przez BohaterDomu (zobacz historię edycji)
Napisano

Boisz się że ten strop nie wytrzyma bez legarów? Pytam, bo miałem podobny dylemat, ale stwierdziliśmy że nic poza łatami nie będziemy dawać, u nas jest płasko, a łaty tylko do podniesienia i wyrównania.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

W jakiej proporcji mieszać keramzyt z cementem? I to ma być wymieszane jak zwykła zaprawa cementowa z wodą? I później na to np grubszą OSB i na to już można kłaść np panele?

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Vlad u mnie są te nieszczęsne wgłębienia i tam chcę dać legary które w dużym stopniu opierałyby się na "wieszakach belkowych" przytwierdzonych do ścian i w taki sposób chciałbym wyrównać "dołki z górkami", żeby była w miarę równa powierzchnia do położenia łat, które z kolei bardziej opierałyby się na tregrach niż na tych legarach pod spodem (zdjęcie poniżej). Łat dałbym gęsto np co 20-30cm.

Co do keramzytu czy cementu to nie chciałbym dodatkowo obciążać stropu między tregrami bo boję że sufit mi popęka albo że nie wytrzyma.

Gdybym miał sytuację taką jak u Ciebie że jest na płasko to normalnie bym w poprzek połozył legary, które przecież bez problemu będą się opierały na tregrach, między legary wełnę dla wygłuszenia i na to osb.

podłoga góra 1.png

Napisano

Mnie też wujek, który mieszkał w tym domu straszył, że ten strop jest za słaby, ale według mnie nie będzie tam dużego obciążenia i ja się zdecyduje właśnie raczej na keramzyt, bo i tak wełnę między łaty bym musiał wsadzić, nie mierzyłem, ale u mnie różnicy będzie spokojnie 5cm, jak nie więcej. U Ciebie z kolej pasowałoby żeby ktoś fachowym okiem rzucił, bo to że dasz legary to coś tam da, w kratkę już przynajmniej o 50% więcej, ale wydaje mi się że przykręcanie do ścian już jest trochę zbędne, bo jakby miało pęknąć, to pęknie na środku, ale zawsze przymocowanie do ścian coś więcej da.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Ponawiam pytanie 1 i 2

Witam.

Na piętrze (parter zamieszkały i ogrzewany) planuję wykonać podłogę z płyt OSB na posadzce betonowej.

Oczywiście konstrukcja z legarów plus taśmy wygłuszające, a pomiędzy wełna mineralna z rolki.

1) Czy muszę dawać jakieś membrany lub folie paroprzepuszczalne albo paroizolacyjne jeśli na dole są ogrzewane pomieszczenia?

2) Czy przed rozpoczęciem prac mogę spryskać gruntem do betonu posadzkę aby się nie kurzyło?

Napisano

Użycie gruntu jest wskazane, niezależnie od tego jak ostatecznie będzie wykończona podłoga. 

Jak mają być użytkowane te pomieszczenia?

Czy będą ogrzewane?

Na ile będzie obciążony strop? 

Jakie ma być docelowe wykończenie podłogi?

Od sposobu użytkowania i tego czy będzie tam ogrzewanie zależy  ruch ciepła i wilgoci. Oraz to czy jest potrzebna izolacja cieplna i akustyczna. 

Czasem w starych domach stropy są bardzo słabe. Tak robiono, jeżeli na górze miał być tylko strych. 

Ja też bym się skłaniał raczej ku warstwie wyrównującej na bazie keramzytu lub innego lekkiego kruszywa.

Jeżeli już robimy podłogę drewnianą, to czemu ma służyć ta kratownica? Nie lepiej ułożyć legary poprzecznie do belek stropowych i wypoziomować je podkładkami (klinami)?

Napisano (edytowany)

Dziękuję Wam za zainteresowanie.

 

Prawdopodobnie będzie tam sypialnia więc będzie stało łóżko i kilka mebli.

Jest to piętro, nie strych.

Będzie ogrzewane.

Podłoga z płyt OSB, podkład pod panele i panele.

Tak też właśnie będą położone legary poprzecznie do belek stropowych i będą wypoziomowane klinami.

A legary które mają być pod spodem w tych zagłębieniach są po to aby ciężar rozkładał się po całości bo odległości między belkami stropowymi mają w jednym miejscu 60cm a w innym nawet 70cm

Ale podkreślam że te legary w zagłębieniach nie będą aż tak bardzo obciążone bo dopiero cała podłoga ma się opierać na łatach (legarach) gęsto położonych co około 20cm poprzecznie ułożonych na belkach stropowych, a legary dolne będą tylko takim dodatkowym unieruchomieniem konstrukcji.

Czy to nadal zły pomysł?

Edytowano przez BohaterDomu (zobacz historię edycji)
  • 11 miesiące temu...
Napisano

Witam, podpinam się pod temat

.. mam podobny problem, chce zrobić podłogę na legarach i ocieplić strop styro 15cm i 10cm na zakładkę doradzicie coś jak zrobić najłatwiej? Na podłogę chce dać OSB 22 pomieszczenie nie ogrzewane i w najbliższej 10letniej przyszłości nie planuje tam nic robić, docelowo kiedyś salon mała kuchnia i łazienka bez ciężkich gratów.

Myślałem żeby oprzeć deski na zbrojeniu takie 15cm wysokie i 5cm szerokie co metr później wyrównać granulatem styropianowym albo celuloza, tu piszecie o jakimś kermazycie czy to będzie lepsze ? Na wyrównane podłoże styropian 15 i potem legary w drugą stronę co 50cm a pomiędzy styropian 10cm Same legary wypoziomować to będzie sztuką samą w sobie.

Nigdy tego nie robiłem ale nikt nie chce się tego podjąć a jak już to za kosmiczna kasę.

Dawać folie na strop? A może druga warstwa legarow wystarczy co metr? będę dawał styro na podłogi eps 300.

No nie wiem... Doradzicie coś ? Nie wiem jak się za to zabrać .

Z góry dziękuję

 

IMG-20230831-175315.jpg

Napisano

A ten dach jest po remoncie?

Krokwie nie wyglądają na stare.

 

Murłata w powietrzu podparta punktowo i kotwy nie zalane brak dybli.

ocieplanie-murlaty-pianka-poliuretanowa.

Jętki już trochę widać.

W jaki sposób jest realizowane, stężenie wiatrowe? 

Napisano

Remont dachu był jakieś 15lat temu nie mieszkałem tam wtedy i nawet jak jest z nim coś nie tak to nic już na to nie poradzę.

Pytanie czy to ma jakiś wpływ na mój strop który chce ocieplić ? Z góry dzięki 

Napisano
4 godziny temu, kashiko napisał:

Remont dachu był jakieś 15lat temu nie mieszkałem tam wtedy i nawet jak jest z nim coś nie tak to nic już na to nie poradzę.

Ale teraz mieszkasz tam.

Nasuwa się pytanie, czy chcesz ryzykować i zostawić to co jest, czy usztywnić ten dach, konstrukcję przed izolacją tego stropu. 

Napisano

Dzięki za radę, zawołam fachowca żeby spojrzał ale chciałbym wrócić do tematu stropu bo to jest coś co muszę zrobić sam na cito w tym roku. Może ktoś coś podpowie ? 

Napisano
Dnia 15.01.2023 o 21:02, BohaterDomu napisał:

1) Czy muszę dawać jakieś membrany lub folie paroprzepuszczalne albo paroizolacyjne jeśli na dole są ogrzewane pomieszczenia? czy mam je wywijać aż na ściany?

Folię budowlaną, lub papę a na to wełna. 

Dnia 15.01.2023 o 21:02, BohaterDomu napisał:

3) Czy mogę położyć legary na wcześniej wypoziomowanych i przymocowanych do ścian/murów "metalowych wieszakach belkowych" - przykład pokazany na zdjęciu

Tak, legary, pierwsze rownolegle do wystających tregli, bo przeszkadzają, a drugie  prostopadle, oparte na pierwszych.  

Żadnych keramzytów tylko wełna lub styropian.

Przed budową podłogi, trzeba dokończyć, zalać betonem te odsłonięte kotwy, które nie wiadomo na co czekają.  :hahaha2:

Napisano (edytowany)

No nie bardzo sam styropian na krzywym stropie, najpierw trzeba go wyrównać.

Ja specjalista nie jestem szukałem tu pomocy od mądrzejszych spędziłem parę godzin na szukaniu czy na strop daje się papę i nie znalazłem nikogo, zero info kto dawałby papę na strop. 

Tak samo nie rozumiem jaka funkcje miałoby spełnić zalanie kotw bo to na wzmocnienie konstrukcji w żaden sposób nie wpłynie jakby mial odlecieć to i tak odleci. 

A jakbym miał dać legary równolegle do tregli to całość ciężaru będzie się opierała na betonie czy co tam mam i moim zdaniem może sie to skończyć katastrofą.

Każda część mojego zmysłu logicznego mówi mi, że ta podłoga powinna się opierać na treglach wtedy ciężar będzie rozłożony na cały strop. Tak jak mówię, fachowcem nie jestem ale coś mi się też wydaje, że i Ty nie do końca masz wiedzę. Trzeba być z tym ostrożnym bo można komuś naprawdę krzywdę zrobić. 

Widzę, że raczej nikt mi nie podpowie co robić liczę jeszcze, że autor się odezwie i podzieli się swoimi doświadczeniami bo sytuacja bardzo podobna.

 

 

216809-922d-1200x0-sc1x77778_porada-strop-kleina-budujemydompl.png

Edytowano przez kashiko (zobacz historię edycji)
Napisano
44 minuty temu, kashiko napisał:

No nie bardzo sam styropian na krzywym stropie, najpierw trzeba go wyrównać.

Możesz wsypać styropian.

 

Możesz sam zrobić z odpadów.

 

Możesz kupić odpady wełny, wyrównać, kupić granulat z wełny.

06c8a66aab938c1539ab01ce09db2ea5.jpg

Na to płyty z wełny.  

W wełnę nie wejdą gryzonie.

56 minut temu, kashiko napisał:

Ja specjalista nie jestem

To prawda.

57 minut temu, kashiko napisał:

Tak samo nie rozumiem jaka funkcje miałoby spełnić zalanie kotw bo to na wzmocnienie konstrukcji w żaden sposób nie wpłynie jakby mial odlecieć to i tak odleci. 

To jakiś wykład trzeba najpierw?

Ja mam przekonywać? 

A te kotwy to są zakotwione w stropie?

1 godzinę temu, kashiko napisał:

A jakbym miał dać legary równolegle do tregli to całość ciężaru będzie się opierała na betonie czy co tam mam i moim zdaniem może sie to skończyć katastrofą.

To może dać samą wełnę jak ma się zawalić, coś Pan ukrywa?:scratching: 

1 godzinę temu, kashiko napisał:

A jakbym miał dać legary równolegle do tregli to całość ciężaru będzie się opierała na betonie czy co tam mam i moim zdaniem może sie to skończyć katastrofą.

To może lepiej dać sobie spokój z podłogą. 

Napisano
1 godzinę temu, kashiko napisał:

Ty nie do końca masz wiedzę. Trzeba być z tym ostrożnym bo można komuś naprawdę krzywdę zrobić. 

No tak wiedza  jest niezależna od zmysłów.

:takaemotka:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...