Skocz do zawartości

Różnica w wymiarach


shuter

Recommended Posts

Napisano

Witam, mam krótkie pytanie odnośnie różnicy wysokości ścian fundamentowych. Ściana z bloczka 6 warstw. Licząc od najwyższego narożnika pozostałe trzy są niżej kolejno o 1,4cm / 2,5cm / 4cm. Sprawdzone niwelatorem. Przekątne różnią się o 2cm. Dwie ściany są dłuższe o 2cm względem projektu. Czy jest się czym martwić? Murarz to wyrówna na pierwszych warstwach czy powinienem zrobić wieniec i wyrównać na wylewce?

Trochę nie podoba mi się, że po zalaniu betonem będzie spadek dochodzący do 4cm.

 

Pozdrawiam

fundamenty1.jpg

Napisano
19 godzin temu, shuter napisał:

Witam, mam krótkie pytanie odnośnie różnicy wysokości ścian fundamentowych. Ściana z bloczka 6 warstw. Licząc od najwyższego narożnika pozostałe trzy są niżej kolejno o 1,4cm / 2,5cm / 4cm. Sprawdzone niwelatorem. Przekątne różnią się o 2cm. Dwie ściany są dłuższe o 2cm względem projektu. Czy jest się czym martwić? Murarz to wyrówna na pierwszych warstwach czy powinienem zrobić wieniec i wyrównać na wylewce?

Trochę nie podoba mi się, że po zalaniu betonem będzie spadek dochodzący do 4cm.

Pozdrawiam

Najlepiej wyrównać przed położeniem izolacji poziomej. 

Napisano

Dzięki, pytam na forum bo chciałem zasięgnąć opinii osób niezależnych co sądzą o takich odstępstwach. To pierwsza budowa i jestem dość jestem ostrożny.

Trochę nie dopilnowałem wykonawcy. Kierownik twierdził, że jest ok i wyrówna się na pierwszych warstwach.

Napisano

Jak się "wystawia" narożniki  ścian fundamentowych, to się "muruje idealnie pod sznurek do zera", a tu dopiero się murarz uczy roboty, więc są takie nierówności.

Po to są "lawy drutowe", żeby pomurować to na tyle precyzyjnie żeby nie było takich nadlewek.        

Napisano
Dnia 14.11.2020 o 19:09, shuter napisał:

Trochę nie podoba mi się, że po zalaniu betonem będzie spadek dochodzący do 4cm.

wylewkę bym jednak od razu wypoziomował, a ściany niech wyrowna murarz.

Starać się nie kumulować błędów - i od razu niwelować błędy.

 

Nawarstwianie błędów komplikuje budowę i podraża koszty.

Napisano
Dnia 14.11.2020 o 19:09, shuter napisał:

(...)  Przekątne różnią się o 2cm. Dwie ściany są dłuższe o 2cm względem projektu. Czy jest się czym martwić?

Nie ma czym się martwić. To żaden błąd. No bo pomyśl:

Ocieplenie dajesz np 20 cm styropianu na piankę. Warkocz pianki ma grubość jakieś pół centymetra.

A potem trzesz styropian. Zabierasz mu kilka mm.

Potem kleisz siatkę w kleju. Grubość pół centymetra. A bywa że kładziesz przy wejściu drugą warstwę siatki. To kolejne pół cm.

No a potem tynkujesz cienkowarstwowo, ale to też jakieś pół cm.

I to wszystko to pikuś.

 

A jak popatrzeć na ścianę od środka, to kładziesz tynk, a czy kto liczy jego grubość? 

 

:D

 

Dobrze joks to ujął: "Nie bierz do bani i śpij spokojnie."

 

Za to odchyłkę poziomu pod strop warto wyprowadzić, bo tu poziomy poziom wiele ułatwi. Baaaardzo wiele ułatwi.

 

Pozdrowienia

PeZet

 

 

Napisano
9 minut temu, shuter napisał:

A to się tyczy danego elementu te 2% czy łącznie wszystkiego w konstrukcji?

A tak na logikę jakby to "wziąć"? ;)

Ja się nie znam ale na 100% chodzi o wymiary budynku... czytaj długość, szerokość....

Napisano
13 godzin temu, shuter napisał:

A to się tyczy danego elementu te 2% czy łącznie wszystkiego w konstrukcji?

2% z wymiaru szerokości, długości (murów), wysokości (od poziomu do szczytu dachu, kalenicy)) - budynku.

Ale chyba nie licząc ocieplenia, bo do ocieplenia nie trzeba teraz nawet zezwolenia - a poza tym ociepla sie istniejące budynki o daych juz wymiarach i różnych typach ścian.

Napisano

 

40 minut temu, bajbaga napisał:

Od kilkunastu lat, dla nowych budynków, liczy się wymiar budynku na gotowo.

I potem jest problem bo styropian się nie mieści.

Napisano
12 godzin temu, bajbaga napisał:

Od kilkunastu lat, dla nowych budynków, liczy się wymiar budynku na gotowo.

A jak ktoś chce dopasować sie do nowych zmienionych norm - i dodaje styropianu?

Co wtedy?

Napisano
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Wtedy wychodzisz za obrys budynku i tak nie można samowolnie. Odsyłam do tego artykułu. Takie studium przypadku. https://inzynierbudownictwa.pl/docieplenie-budynkow-przy-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-tylko-w-obrysie-scian-zewnetrznych/

 

WW w artykule sytuacja dot. budynków wielorodzinnych, gdzie wspólnota dysponuje tylko budynkiem w zarysie ścian zewnętrznych.

 

A my rozpatrujemy chyba budynek jednorodzinny z działką. To robi różnicę? A jeśli w dodatku budynek nie wyczerpał limitu odległości od granic działki?

Napisano
17 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Odległość między budynkami, z tego co pamiętam, jest mierzona bez warstwy ocieplenia. Czyli po obrysie fundamentów. Muszę poszukać tego zapisu.

Dlaczego między budynkami ?

 

Są dwa aspekty.

 

1. Dopuszczalne różnice w wymiarach budynku - do 2% nie jest (od chyba 3 lat) zmianą istotną (PB Art. 36a ust. 5a.1.)

 

2. Rozporządzenie w sprawie WT w § 9. - reguluje sprawy związane z "liczeniem ocieplenia".

 

Napisano
Dnia 17.11.2020 o 17:00, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Odległość między budynkami, z tego co pamiętam, jest mierzona bez warstwy ocieplenia. Czyli po obrysie fundamentów. Muszę poszukać tego zapisu.

1. Dawniej na ocieplenie budynk trzeba był projekt i pozwolenie - z tego, co pamiętam.

Teraz chyba tylko zgłoszenie.

2. Nawet stojący w granicy budynek można ocieplić - ale jest tam jakieś ograniczenie warstwy ocieplenia.

3. Budynki istniejace można ocieplać na zgłoszenie - a one przeciez były stawiane z zatwierdzonymi wymiarami bez izolacji.

4. Jaki sprzeciw może wyrazić nadzór, gmina - gdy inwestor chce docieplić budnek, który nie ingeruje w cudza własność - a który, kiedy był ocieplany, spełniał normy łagodniejsze, ale nie spełnia nowych. 

 

Wnioski są dość jasne.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...