Skocz do zawartości

Taras do przebudowy


Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich na tym forum. Mam problem z tarasem ,pierwszy właściciel domu chyba nie do końca miał pomysł na jego realizację  i z problemem zostałem Ja . Chciałbym zapytać Was o poradę, jaką metodę zastosować do jego naprawy, czy zerwać wszystko i wylać od nowa. Mam parę zdjęć poglądowych , nie ukrywam że chciałbym to zrobić sam ze względów finansowych.Pozdrawiam serdecznie 

20200101_151331.jpg

20200101_151423.jpg

20200101_151707.jpg

20200101_151717.jpg

20200101_151729.jpg

20200101_151803.jpg

Napisano

Mnie to wygląda na rozsłojenie wylewki powstałe w wyniku działania zimy. Jeszcze nie tak dawno uszczelnienie takich wykończeń było sporym problemem, woda przeciekała i gromadziła się na powierzchni konstrukcyjnej, a zimą zamarzała, powodując spękania.

Trzeba to zrobić od nowa, tym razem uniemożliwiając wodzie przenikanie. 

Napisano

Już Panowie coś więcej o tej pięknej konstrukcji . Płyta prawdopodobnie została oddzielona od warstwy spadkowej  papa , od spodu jak mi się udało ustalić jest styropian 3 cm . Płyta ma 6 m długości i 2 m szerokości,  te rysy to chyba z braku dylatacji albo zabezpieczenia . Chciałby to zrobić i teraz mam dylemat czy zrywać tą warstwę spadkową i robić ja od nowa co generuje większe koszty , czy naprawiać w jakiś sposób z Waszą pomocą. Domek ma 12 lat  

Napisano

Dopóki nie znajdziesz sposobu na uszczelnienie wierzchniej warstwy, to każda zima będzie powiększała degradację. Jeśli taki sposób znajdziesz, to już wiosną się zorientujesz czy trzeba zrywać czy nie.

Ale inna sprawa. Obojętnie jaki wariant przyjmiesz, to musisz przewidywać (w technologii) zamocowanie barierek. Bo jeśli nie teraz, to później będziesz musiał dziurawić naprawioną warstwę wierzchnią.

Napisano

Barierki można zamocować np. do bocznych powierzchni, doczołowo. Potrzebne będą też obróbki blacharskie na brzegach. I tak najbardziej niepokoją mnie te pęknięcia warstwy spadkowej. Nie wiadomo dokąd spenetrowała woda.

Jeżeli ma być prosto, niskim kosztem i samodzielnie to można ułożyć:

-2 warstwy folii fundamentowej lub papy;

- impregnowane legary prostopadle do ściany domu;

- ażurowo impregnowane wąskie deski na legarach, równolegle do ściany domu.

Patrząc po zdjęciach jest na taką podłogę dość miejsca. Płyta będzie dobrze zabezpieczona przed deszczem, wykonanie łatwe. Da się pracować nawet zimą. Barierkę można też wykonać z drewna i umocować do desek.

 

Napisano
24 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Barierki można zamocować np. do bocznych powierzchni, doczołowo. 

 

To również oznacza ingerowanie w warstwę wykończeniową i wymaga uszczelnienia.

Napisano

Bez grubszej ingerencji się jednak nie obejdzie a co za tym idzie fundusze też inne . Zrobię w tym roku płytę a na drugi  barierke i resztę. Zastosuje jakis system   naprawy może ze strony Ceresitu tylko z zamiennikami   bo ceny to masakra .Wymyśliłem to sobie w ten sposób że,  usuwam warstwę spadkową i pape, wylewam warstwę na nowo ale już bez papy na to folia , styropian z góry i od czoła , warstwa dociskowa dylatacja przyścienna i przez środek profil do okoła i na to jakaś hydroizolacja nie wiem może Weber albo jakiś inny  system zależy od pieniążków albo dwa razy papa i na to Pani wymyśliła deskę tarasową .Jak myślicie, czy to będzie miało już ręce i nogi i posłóży trochę?.Chciałem Wam jeszcze podziękować za Wasze podpowiedzi 

  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...