Skocz do zawartości

Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego


usiek

Recommended Posts

Napisano

Nie da się łatwiej? W domu to prześledzę...

Kiedyś gdzies widziałem jak gościu na płytkach odrysowywał jakies kształty...

Jeszcze zadzwonie do mojego majstra bo jego zapomniałem zapytać jak on to robi :)

Napisano (edytowany)
Dnia 5.01.2022 o 19:35, animus napisał:

Przecież to najłatwiej i najdokładniej.

A tak.... trzeba się przyjrzeć żeby dojrzeć kreski.

Wystarczyło, że to tak ustawiłem i już było widać jak to odrysować :P

 

89034ce25a4a61fa.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Przypomniało mi się, że na tym etapie chyba warto się pod anteny przygotować....?

Antena kierunkowa do DVB-T musi być i na tą chwilę jeszcze antena do internetu radiowego.

Gdzie to najlepiej zamontować? Fajnie jakby później dostęp do nich jakiś sensowny był.

Ta czerwona elipsa odpada bo tam już jest styropian. Tam gdzie zielone to do muru wolałbym nie jeśli jest inne wyjście. 

Tam gdzie żółte... do tej płatwi można? Musi być dosyć wysoko żeby ponad drzewa się wychylić.. ale z dostępem do tych anten będzie tak średnio później....

 

3f1c5fc2138a8948.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano
15 minut temu, retrofood napisał:

Masz pewnie na myśli DVB-T2.

Tak.... antena będzie podobna. Ja muszę mieć antenę 1m długą... do nadajnika 100km.

 

16 minut temu, retrofood napisał:

PS. Drzewa mało przeszkadzają.

Internetowi radiowemu przeszkadzają.... jak tylko latem drzewa liście wypuszczą to internet świruje.

 

18 minut temu, retrofood napisał:

A przeczytam bo jakąś godzinę temu wpisywałem w google "jak zamontować gniazdko w elewacji styropianie".

Te długie tuleje mało nie kosztują a ja wokół domu, w miejscach gdzie mają być gniazda mam już styropian.

Te plastikowe kołki z szerokim gwintem pokazywał mi mój "opiekun" od ocieplenia...

Napisano
1 minutę temu, animus napisał:

Do płatwi albo do dwóch krokwi.

Do dwóch? Jedna chyba wystarczy. Kiedyś mocowaliśmy ze szwagrem antenę satelitarną do beleczki konstrukcyjnej dachu, takiej jak pól krokwi. Łączyła deski zatyłka. I działała bez zarzutu. Wiatr nią nie chwiał.

Napisano
14 minut temu, animus napisał:

Może od zawietrznej zamontowaliście  

 

To prawda, ale mimo wszystko. Dało się i działało długo. A teraz nie ma telewizora bo nie ma kto oglądać, chociaż talerz pozostał.

Montowaliśmy od wschodu, przy przeważających wiatrach zachodnich.

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Od pstryczka na ścianie pod sufit idzie mi kabel 3 żyłowy.

Da się tym jednym kablem obsłużyć 2 sekcje świateł? Wyłącznik podwójny i coś chyba na halogenach na 230V coś mi świta, że pójdzie....?

Napisano

Gdybyś zapisał się do Aktywu Forum, to mógłbyś sobie zamówić przełącznik do żyrandola, obsługujący dwie sekcje oświetlenia za pomocą dwóch przewodów. Wtedy miałbyś w obwodzie ochronny jak Bozia przykazuje. 

 https://sklep.avt.pl/avt2948.html

 

Cytat

W przypadku, gdy chcemy zainstalować nowy żyrandol, może okazać się, że instalacja elektryczna jest niewystarczająca. Standardowo stosowane w wielu domach dwa przewody zasilające uniemożliwiają proste podłączenie żyrandola z dwoma sekcjami. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji mało który lokator zdecyduje się na rozkucie sufitu i położenie dodatkowego przewodu. Rozwiązanie jest proste - wystarczy zastosować prezentowany moduł. Umożliwia on pełne sterowanie dwu-sekcyjnym żyrandolem poprzez standardową dwuprzewodową instalację. Odpowiednie stany świecenia wywoływane są tradycyjnym, jedno-sekcyjnym włącznikiem naściennym.

 

Napisano
27 minut temu, retrofood napisał:

Gdybyś zapisał się do Aktywu Forum, to mógłbyś sobie zamówić przełącznik do żyrandola, obsługujący dwie sekcje oświetlenia za pomocą dwóch przewodów. Wtedy miałbyś w obwodzie ochronny jak Bozia przykazuje. 

 https://sklep.avt.pl/avt2948.html

 

 

A toś mnie zaskoczył tym małym .ujstewkiem :P

Czyli kable pociagne na 2 sekcje a później będe się martwił co dalej...

Napisano
51 minut temu, usiek napisał:

 Czyli kable pociagne na 2 sekcje a później będe się martwił co dalej...

 

Czyli na 2 sekcje potrzebujesz 4 (cztery!!!) przewody. N - neutralny, PE - ochronny , oraz dwa zasilające sekcje. L1 i L2. 

Napisano (edytowany)

  

23 minuty temu, retrofood napisał:

 

Czyli na 2 sekcje potrzebujesz 4 (cztery!!!) przewody. N - neutralny, PE - ochronny , oraz dwa zasilające sekcje. L1 i L2. 

 

 

 

Ale to ja bym jednak musiał mieć rozplanowane, którędy jakie kable pójdą. Bo zaraz od dołu płyty GK poprzykręcam. A lampy będą zwykłe "oczka" halogenowe... bo ja się nie będę zastanawiał co i żeby ładne było.

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano
13 minut temu, usiek napisał:

 Ale to ja bym jednak musiał mieć rozplanowane, którędy jakie kable pójdą.  

 

No cóż... Jak potraktujesz instalację, taką będziesz miał. To niestety dość popularne myślenie, że najważniejsze na budowie jest to, co zobaczą sąsiedzi. Dlatego nie żal ludziom pieniędzy na kafelki, ale na przewody już tak, bo przecież są schowane.

Napisano
3 minuty temu, retrofood napisał:

 

No cóż... Jak potraktujesz instalację, taką będziesz miał. To niestety dość popularne myślenie, że najważniejsze na budowie jest to, co zobaczą sąsiedzi. Dlatego nie żal ludziom pieniędzy na kafelki, ale na przewody już tak, bo przecież są schowane.

Ale u mnie kable są ważniejsze od płytek :)

Teraz nie bardzo mam wizję jak te kable tam powinny iść i pewnie cała robota stanie do czasu aż mnie oświeci :)

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Próbował ktoś gładź z worka, do nakładania pacą nakładać wałkiem? Da się? Czy musi być gładź dedykowana do nakładania wałkiem?

 

Bo mi została w workach a chciałbym wałkiem ;)

 

Druga sprawa... kiedyś mnie poniosło i kupiłem system BlueDolphin seria 330 razem z kijem teleskopowym. No fajnie i przyjemnie się tym maluje. Ale czy jest wałek do gładzi pod ten system? Bo szukam i jakoś nie znajduje....

Napisano

Czyli chyba da się. Ale czas otwarty takich z worka będzie krótszy. Mam 3 worki jakiejś Nidy i przydało by się je wyrobić, o ile się jeszcze nadawają bo leżą rok czasu.

 

A w ogóle to się przymierzam do Śmig A11. Podoba mi się to bo jak potrzeba otwieram wiadro i mam. W każdej chwili wiadro zamykam i mam na jutro...

Napisano (edytowany)
4 godziny temu, usiek napisał:

Czyli chyba da się. Ale czas otwarty takich z worka będzie krótszy

Może trochę rzadsze, albo gruntować, to nie będzie tak woda uciekać.

 

Choć i to może niewiele pomóc, bo do gipsu dodają jakieś składniki które opóźniają wiązanie, a z doświadczenia wiem że im starsze tym bardziej tracą swoje właściwości spowalniające wiązanie.

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano

Czym pomalować/zagruntować styropian?

Siatka już zatopiona, teraz ostatni etap gruntowania ocieplenia.

Tynku na razie nie będziemy kłaść. A styropian i siatka klejony na Kreisell 210 i 220.

 

Napisano
57 minut temu, usiek napisał:

Czym pomalować/zagruntować styropian?Siatka już zatopiona, teraz ostatni etap gruntowania ocieplenia.

 

Byle nie czymś na bazie węglowodorów. Bo styropian znika pod ich wpływem, gaśnie. Dlatego np. do klejenia nie wolno używać butaprenu i pochodnych.

Napisano
1 godzinę temu, usiek napisał:

Czym pomalować/zagruntować styropian?

Siatka już zatopiona, teraz ostatni etap gruntowania ocieplenia.

Tynku na razie nie będziemy kłaść. A styropian i siatka klejony na Kreisell 210 i 220.

 

Cerplast.

  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Ten pionowy kawałek GK myślałem przykręcić po obwodzie do tego profilu UD30. Ale stwierdziłem, że lepiej będzie wstawić takie pionowe poprzeczki (jak ta po lewej stronie) i przykręcić do nich. Pytanie czy przykręcać teraz też do tych profili po obwodzie?

 

2e58974b85cb1471.jpg

Napisano
1 godzinę temu, usiek napisał:

 . Pytanie czy przykręcać teraz też do tych profili po obwodzie?

 

No pewnie! Płyty g/k (kawałki g/k też) przede wszystkim należy zamocować po obwodzie. Inaczej z czasem powstaną pęknięcia. 

Napisano
17 minut temu, retrofood napisał:

 

No pewnie! Płyty g/k (kawałki g/k też) przede wszystkim należy zamocować po obwodzie. Inaczej z czasem powstaną pęknięcia. 

No ja to rozumiałem, że po tych po obwodzie (które są przytwierdzone do ścian czy tak jak tutaj) się nie przykręca... taki "pływający sufit".

Bo np płyty na sufit po obwodzie się nie przykręca...

Napisano
6 minut temu, joks napisał:

Kto Ci takich bzdur nagadał?

Wszystkie youtubery. Połączenie ślizgowe powinno być i po obwodzie do UD30 na 200% się nie przykręca...

Napisano
5 minut temu, usiek napisał:

Wszystkie youtubery. Połączenie ślizgowe powinno być i po obwodzie do UD30 na 200% się nie przykręca...

JA przykręcam zawsze.

Napisano
51 minut temu, usiek napisał:

Wszystkie youtubery. Połączenie ślizgowe powinno być i po obwodzie do UD30 na 200% się nie przykręca...

 

Żadnych youtuberów nie oglądam, bo jak spojrzałem kiedyś na "nauki" elektryczne, to nie mogłem wstać ze śmiechu. Oglądałem natomiast kilkaset budów własnymi oczami i zapewniam, że na żadnej nie widziałem płyt g/k nie mocowanych po obwodzie.

 

To czego nie zamocujesz będzie drgało. I pęknięcia gotowe.

Dlatego

1. pod wszystkimi liniami styku płyt winny znajdować się profile,

2. Krawędzie płyt mają być umocowane do profilu, aby obydwie płyty drgały wspólnie. 

Napisano
9 minut temu, retrofood napisał:

To czego nie zamocujesz będzie drgało. I pęknięcia gotowe.

Podobno właśnie dlatego się nie przykręca i robi tzw połączenie ślizgowe, że jest już ma pękać to w tamtym miejscu, które się i tak zakrywa akrylem.... Tak youtuba zrozumiałem i te "zeszyty" Knauffa i Regipsa

Napisano

Ja swoje powiedziałem i zdania nie zmienię. Ślizgać się lubiłem na łyżwach, na lodzie. Ale teraz jestem na to za stary. A na suficie nic nie ma pękać, ani nawet dawać możliwość pękania.

Napisano (edytowany)
10 minut temu, retrofood napisał:

Ja swoje powiedziałem i zdania nie zmienię. Ślizgać się lubiłem na łyżwach, na lodzie. Ale teraz jestem na to za stary. A na suficie nic nie ma pękać, ani nawet dawać możliwość pękania.

A ja tylko mówię co na youtubach jest... Dosyć wnikliwie to "studiowałem" 2 lata temu ;)

 

Ps. I broń boże nie neguje Waszych sposobów... bo ja się na tym nie znam

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, usiek napisał:

A ja tylko mówię co na youtubach jest... Dosyć wnikliwie to "studiowałem" 2 lata temu ;)

 

Ps. I broń boże nie neguje Waszych sposobów... bo ja się na tym nie znam

 

Dlatego decyzja należy do Ciebie. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczół to nie chodzi boso i ma pod ręką autostrzykawkę z adrenaliną.      Nawet angielskie uniwersytety zaczynają rezygnować z dwustuletnich, równiutko wystrzyżonych trawników, żeby nie odstręczać od siebie młodych talentów, zainteresowanych ochroną planety.
    • Dziękuję za opinię i wyedukowanie w temacie. Raczej przyjmę do serca, bo to oznacza dla mnie mniej roboty  
    • Nie ma żadnej potrzeby dokładania czegokolwiek. Powiem nawet więcej, wewnętrzne ocieplenie może stwarzać niechciane problemy, bo zmieni rozkład temperatur w ścianie i punkt zamarzania pary wodnej może przesunąć się na cegłę ściany i cegła będzie kruszała. Dlatego tynkuj spokojnie i nie zawracaj sobie głowy.       Nie. To tylko pozornie poprawi izolacyjność, ale powtarzam, może narobić wiele szkód. Wewnętrzne docieplenia w ogóle stwarzają wiele problemów, czego na Twojej trzcinie uniknięto, tynkując ją wapnem. Które dość skutecznie wychwytuje parę wodną. Ale nie warto w to wchodzić, skoro masz docieplenie na zewnątrz.
    • Cegła. Ceglana     Będę robił nowe tynki w całym mieszkaniu. Niby wiedziałem, że mogę te płyty zostawić, ale kilka rzeczy: - nie chciałem się rozdrabniać z tynkarzami - tą ścianę zróbcie, tej nie. - skuwanie starego tynku z tych płyt trzcinowych momentami łatwizna, momentami udręka, że pół płyty na ziemi na ziemi i robiły się „japy” - jakoś tak uznałem, że robię dla siebie to chce mieć funkiel nówka ładnie, a nie  częściowo 50 letnie tynki, gdzie ostatni mieszkaniec jarał nonstop.    Na suficie tam mam, że jest tynk z trzciną/słomą żeby się trzymał.    Ściany są równe, tynkarze nie będą mieli strasznej roboty.    Ja z tym wewnętrznym ociepleniem się zastanawiam głównie z powodu, że coś było, a teraz nie ma. Kilku znajomych mi doradza żeby coś dołożyć - xps-a, wełnę 3/5cm. Ja nie czuję się na tyle wyedukowany w temacie ocieplenia żeby samemu podjąć decyzję. Ogólnie to nie mam o tym pojęcia, stąd post tutaj.  Szczerze to nie chce mi się trochę z tym bawić - jeśli nie ma racjonalnej potrzeby dokładania tam czegoś. 🤷🏻‍♂️   jedyne co jakoś w miare na chłopski rozum dla mnie ma sens to dołożyć COŚ, ale tylko ze strony gdzie jest mało słońca(1,5m ściana w łazience, 4m ściana w sypialni). Ale tak jak mówiłem, zielony jestem. 
    • A z czego są ściany? Bo warstwy trzcinowe kładziono kiedyś również po to, że to na nich trzymał się tynk. Szczególnie wapienne tynki, bo zabezpieczały również trzcinę biologicznie żeby nie butwiała. Bo wapno i wysusza, i jest biobójcze. Dlatego teraz pytanie jak zamierzasz wykończyć ściany. Czy są równe (mniej więcej) po usunięciu trzciny? Będziesz kładł tynki czy płyty g/k? Bo rozumiem, że dla docieplenia ta trzcina jest teraz zbędna i masz teraz dowolność co w zamian dać i czy dasz w ogóle. Wg mnie możesz tutaj robić to, co dla Ciebie jest najwygodniejsze. I niczego nie musisz.   PS. Tych płyt nie musiałeś wyrzucać. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...