Skocz do zawartości

Dom 360m2 z piwnicą budowany własnoręcznie


Recommended Posts

Cześć, w czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy własnoręczną budowę swojego wymarzonego domu. Całkowita powierzchnia domu to około 360m2. Tzw. użytkowa to jakieś 160m2. Budujemy sami więc tempo nie powala, ale za to pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. W sezonie 2018 wykonaliśmy płytę fundamentową i wymurowaliśmy ściany piwnicy.

 

DSC_0760-HDR_Default.thumb.jpg.d1864ff91fb90d5dceb03de206d28c3b.jpg

 

W tym roku zaszalowaliśmy, wykonaliśmy zbrojenie i wylaliśmy beton na stropie. Następnie wykonaliśmy izolacje przeciw wodną i ocieplenie na ścianach piwnicy. A teraz niedawno rozpoczęliśmy murowanie ścian parteru.

1421725232_32-budowana5.thumb.jpg.f898b3a9abd26b6739a172522bd8e82e.jpg

 

Wszystkie nasze postępy i poczynania na budowie prezentujemy na naszym kanale na YT, gdzie dzielimy się także ile wydaliśmy na poszczególne etapy.

 

Szczegółowy opis i koszty sezonu 2018: https://youtu.be/OAJEZ5cOyMU

Koszt i oszczędności w przygotowaniu stropu żelbetowego: https://youtu.be/qgPmJvSA4t4

 

Link do komentarza
1 godzinę temu, dawid86 napisał:

Jak ciąć i szlifować silikaty.

 

1546840768_41-budowana5.thumb.jpg.1280b807b44e8e67838e3bdb6f7a3500.jpg

 

https://youtu.be/2qFeyMPxZPE

:zalamka:

Tytuł powinien brzmieć jak nie powinno się coś silikaty.

Jakby murarze mieli tak ciąć to na chleb by nie zarobili.

Do tego są inne maszyny i już nie będę wymieniał tych profesjonalnych które kosztują krocie ale są inne tańsze które do tego celu się nadają choćby piła szablasta elektryczna zwana aligatorem lub krokodylem albo pilarka spalinowa  z łańcuchem z węglikami do betonu.

Link do komentarza

 

Dnia 3.12.2019 o 21:24, mhtyl napisał:

 

Tytuł powinien brzmieć jak nie powinno się coś silikaty.

Jakby murarze mieli tak ciąć to na chleb by nie zarobili.

Do tego są inne maszyny i już nie będę wymieniał tych profesjonalnych które kosztują krocie ale są inne tańsze które do tego celu się nadają choćby piła szablasta elektryczna zwana aligatorem lub krokodylem albo pilarka spalinowa  z łańcuchem z węglikami do betonu.

Każdy używa takich narzędzi jakie ma pod ręką.

 

Zaczęły się schody...czyli, mury pną się do góry

 

423312242_42-budowana5.thumb.jpg.bc49c4560893c4c75a91d165068b983e.jpg

 

https://youtu.be/9Cb6K3h2XBA

Edytowano przez dawid86 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
5 minut temu, dawid86 napisał:

Każdy używa takich narzędzi jakie ma pod ręką.

Oczywiście tu nie ma co sie spierać o narzędzia, ale na wyrost było danie tytułu "Jak ciąć i szlifować silikaty" bo to brzmi jak tytuł poradnika na którym powinni się inni wzorować.

Jak widzę  jesteś na tyle ogarnięty i kumaty w budowlance, że wiesz dobrze jakie są odpowiednie narzędzia do cięcia.

Natomiast co do fotki coś poszło  nie tak bo wyświetlają  się same cyferki.

Link do komentarza
1 godzinę temu, dawid86 napisał:

Gotowa zaprawa z worka - czy warto? Plusy i minusy.

 

1382582209_45-budowana5.thumb.jpg.46bc2b07a435868d4899dd7bea1d0bd9.jpg

 

https://youtu.be/mr2UnqJG_fs

Patrząc na postawione ściany martwi mnie te przemurowania pionowe które są wypełnione chyba zaprawa cementową, nie chce Cie martwic ale robisz sobie na życzenie pękanie ścian z takimi przemurowaniami. Raz ze są to szczeliny których nie powinno być a dwa w kilku miejscach są praktycznie w jednej linii, tam nie będzie miało co trzymać.

Do mieszania zaprawy kup sobie mieszadło bo ręcznie to się zarobisz jak będziesz tak rozrabiał.

Link do komentarza
15 godzin temu, mhtyl napisał:

Patrząc na postawione ściany martwi mnie te przemurowania pionowe które są wypełnione chyba zaprawa cementową, nie chce Cie martwic ale robisz sobie na życzenie pękanie ścian z takimi przemurowaniami. Raz ze są to szczeliny których nie powinno być a dwa w kilku miejscach są praktycznie w jednej linii, tam nie będzie miało co trzymać.

Mnie się wydaje, że poza estetyką, nic nie powinno się stać. To wyglądatak, jakby ścianki były murowane z dwóch stron i w miejscu spotkania troszkę większa spoina wyszła. Powinno być może tą samą zaprawą wypełnione co inne spoiny, ale dla samego muru wg mnie to nie ma znaczenia. Ważne że spoiny są wypełnione :14_relaxed: a i wiązania też są.

Na górę przyjdzie wieniec i będzie OK, bo fundament wygląda solidnie.

 

Chociaż - w #22 ta częśc podziemna wyglądana wylewną, a w #1 na murowaną. Jakoś te fotki do siebie nie pasują.

Ta część podziemna jest dla mnie nie zrozumiała? Ale może wizualnie tylko mnie to myli? Wygląda jakość inaczej.

Nie jest to żaden zarzut - to jest wątpliwość 9_9 tak, jakby na fot 1 w #1 była inna budowa niż w # 22

 

I to obsypanie ziemią murów w miejscu drenów mi się nie podoba. Gdzie jest obsypka kamienna?

 

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
7 minut temu, zenek napisał:

Chociaż - w #22 ta częśc podziemna wyglądana wylewną, a w #1 na murowaną. Jakoś te fotki do siebie nie pasują.

A nie dojrzałeś że to ocieplone :) 

Mnie ciekawi dlaczego jest tyle wyjść rur od kanalizacji, na fotce z postu #22 widać 4.

8 minut temu, zenek napisał:

o wyglądatak, jakby ścianki były murowane z dwóch stron i w miejscu spotkania troszkę większa spoina wyszła.

Tylko ta spoina wychodzi z powodu złego przycięcia bloczka, przecież można było dociąć go o te 2-3 cm dłuższego.

 

#43-budowana5.jpg

 

Link do komentarza
2 godziny temu, mhtyl napisał:

 

Mnie ciekawi dlaczego jest tyle wyjść rur od kanalizacji, na fotce z postu #22 widać 4.

 

Pewnie jeden to jakiś kanał dolotowy do kominka.

Może jedna na wprowadzenie do budynku kabla a inny na wodę.

Sam jestem ciekaw dlaczego ich tyle wychodzi z bądź wchodzi do budynku.

Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

A nie dojrzałeś że to ocieplone :) 

Mnie ciekawi dlaczego jest tyle wyjść rur od kanalizacji, na fotce z postu #22 widać 4.

Ale nie wygląda to na tynk, tylko lity beton.

I Te fotki nie pasują do siebie, drzew, domy, okolica. Nawet zarys murów chyba nie jast identyczny, chyba że ujęcia mylą?

Ale może się mylę  :14_relaxed:

1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Tylko ta spoina wychodzi z powodu złego przycięcia bloczka, przecież można było dociąć go o te 2-3 cm dłuższego.

Można było przzyciąć. Będzie mostek. Ale na siłę muru niie ma to wpływu. A jak będzie ocieplenie, to na mostek też mały.

Link do komentarza
2 godziny temu, zenek napisał:

I Te fotki nie pasują do siebie, drzew, domy, okolica. Nawet zarys murów chyba nie jast identyczny, chyba że ujęcia mylą?

Ale może się mylę  :14_relaxed:

A jednak sie myliłem, sorry - przy bliższym patrzeniu to pewnie jest ocieplenie z tynkiem (klejem?) . Miałeś rację, mhtyl.

Te rury to nie wiem - może na jakieś media?

Ale ciekawi mnie, co z tymi drenami - dlaczego nie obsypane do góry - może taki swiadomy wybór?

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Trochę mnie nie było a widzę, że pojawiło się sporo pytań - już tłumaczę. Oczywiście ściany piwnicy są ocieplone i zaciągnięte klejem. Wyjścia rur które widać to kanały dolotowe do wentylacji piwnicy, powietrze do kominka i wlot do rekuperacji z planowanego gwc. Co do zastosowania zaprawy cementowej przy wypełnianiu spoin - spoiny powstały nie z powodu złego docięcia lecz tak kończyły się pełne bloczki a powstała przerwa była za mała aby był sens wstawiać jakąś docinkę. Ja uważam, że te miejsca z zaprawą są nawet mocniejsze ponieważ są sklejone a pozostałe łączenia pionowe są przecież tylko na pióro-wpust. Ponadto bloczki silikatowe muruje się również na grube spoiny więc uważam, że wszystko jest ok. Jeśli chodzi o dreny to po całym obwodzie budynek został obsypany pospółką a nie zwykłą ziemią. Myślę, że wyjaśniłem wątpliwości :) Pozdrawiam

 

 

Nadproża żelbetowe prefabrykowane

 

672477342_46-budowana5.thumb.jpg.d09bca8491d1e402174c9db7ab9e47ef.jpg

 

https://youtu.be/vclFNiHmEWY

Edytowano przez dawid86 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 godzinę temu, dawid86 napisał:

- spoiny powstały nie z powodu złego docięcia lecz tak kończyły się pełne bloczki a powstała przerwa była za mała aby był sens wstawiać

Ale powstały prawie w jednej linii pionowej i tu może być problem, powinny występować w różnych miejscach w każdej warstwie tak aby sie "nie spotkały".

1 godzinę temu, dawid86 napisał:

Wyjścia rur które widać to kanały dolotowe do wentylacji piwnicy,

Bez sensu jest ta rura do wentylacji piwnicy, masz przecież WM.

Link do komentarza
4 godziny temu, mhtyl napisał:

Bez sensu jest ta rura do wentylacji piwnicy, masz przecież WM.

W piwnicy nie ma WM a jest tylko jedno okno - jakoś trzeba dostarczyć tam świeże powietrze.

4 godziny temu, mhtyl napisał:

Ale powstały prawie w jednej linii pionowej i tu może być problem, powinny występować w różnych miejscach w każdej warstwie tak aby sie "nie spotkały".

Dlaczego uważasz, że te miejsca są osłabieniem ściany? Ja sądzę, że jest odwrotnie.

Link do komentarza
4 minuty temu, dawid86 napisał:

W piwnicy nie ma WM a jest tylko jedno okno - jakoś trzeba dostarczyć tam świeże powietrze.

Dlaczego uważasz, że te miejsca są osłabieniem ściany? Ja sądzę, że jest odwrotnie.

A co stoi na przeszkodzie aby WM zamontować do piwnicy? znaczy się nawiew i wywiew. Po to montuje się reku aby mieć zyski a nie straty.

 

Co do bloczków to jest analogicznie jak do przemurowywania jedne warstwy względem drugiej. spróbuj murować okładając pustaki pionowo  jeden na drugim bez przemurowania, czy będzie taka ściana "mocna"?

 

Link do komentarza
34 minuty temu, mhtyl napisał:

A co stoi na przeszkodzie aby WM zamontować do piwnicy? znaczy się nawiew i wywiew. Po to montuje się reku aby mieć zyski a nie straty.

Dokładnie, w piwnicy z reguły jest dużo chłodniej niż w części mieszkalnej. "Łącząc" powietrze z tych dwóch stref raczej nie uzyskamy tyle odzyskanego ciepła co z samej strefy mieszkalnej.

 

41 minut temu, mhtyl napisał:

Co do bloczków to jest analogicznie jak do przemurowywania jedne warstwy względem drugiej. spróbuj murować okładając pustaki pionowo  jeden na drugim bez przemurowania, czy będzie taka ściana "mocna"?

 

Wszystkie miejsca z fugami cementowymi są zrobione z zachowaniem przewiązania łączeń na pióro-wpust. Spoina cementowa jest mocniejsza niż P-W więc tak połączone bloczki traktuję jako całość.

Pozdrawiam

Link do komentarza
10 godzin temu, dawid86 napisał:

Jeśli chodzi o dreny to po całym obwodzie budynek został obsypany pospółką a nie zwykłą ziemią.

 to rude koło murów, to pospółka?

image.png.978bdd7720210bf00aa57ed956a00728.png

Wg źródeł, obsypka powinna być z kamienia, nie pospółki.

Chyba że zastosowałeś jakąś inną technologię?

Link do komentarza
26 minut temu, zenek napisał:

 to rude koło murów, to pospółka?

image.png.978bdd7720210bf00aa57ed956a00728.png

Wg źródeł, obsypka powinna być z kamienia, nie pospółki.

Chyba że zastosowałeś jakąś inną technologię?

Bezpośrednio dookoła rur drenarskich jest kamień i geowłóknina a wszystko dookoła przy ścianach zasypane pospółką. Ciągnie wodę aż miło.

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
7 minut temu, mhtyl napisał:

Tylko że wkręta łatwiej wykręcić niż wyciągnąć wbitego gwoździa. Ja u siebie po budowie wszystkie wkręty wykręciłem bez żadnego problemu.

Nie wszystkie się da , w trakcie zrywania szalunków nie wszystkie wykręcisz bo skutecznie bywają zamaskowane betonem czy inną zaprawą , i kruche są , szybko się ułamują i część zostaje w drewnie ..i to co zostaje pustoszy tarczę w pile .A ja taki szczęściarz jestem że na pile , w trakcie piłowania te obłamki znajduję ..:icon_biggrin:

Link do komentarza
Gość mhtyl
1 minutę temu, joks napisał:

Nie wszystkie się da , w trakcie zrywania szalunków nie wszystkie wykręcisz bo skutecznie bywają zamaskowane betonem czy inną zaprawą , i kruche są , szybko się ułamują i część zostaje w drewnie ..i to co zostaje pustoszy tarczę w pile .A ja taki szczęściarz jestem że na pile , w trakcie piłowania te obłamki znajduję ..:icon_biggrin:

Wiesz, jak to się robi samemu to nie ma problemu, najgorzej jak fachowcy to robią to wtedy co im i tak tego nie będą rozkręcać więc lecą  aby szybciej, widziałem jak tacy fachowcy wkręty wbijali młotkiem i zakrzywiali :) . Ja sam skręcałem i potem sam rozbierałem szalunek i rozkręcałem i nie miałem problemu. Wkręty czarne fakt są kruche ale w drewno sosnowe wkręcają się jak w masło, gorzej gdy trza wkręcać w twarde drewno to wtedy ukręcają się przy łbach.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...