Skocz do zawartości

Uszczelnienie cieknącego komina


Recommended Posts

Napisano

Witam,

Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki. Przy dużych opadach zawsze pojawia się woda na stopie betonowej komina, która potrafi przedostać się do pomieszczeń użytkowych. Najbardziej prawdowpodobną przyczyną tego jest przepuszczająca wodę fuga i/lub sama cegła. Może też być po części czapa komina, ale tą impregnowałem szkłem wodnym. Żadnych pęknięć i braków wypełniacza przy obróbkach blacharskich nie widać. Cegła i fuga były czymś impregnowane podczas budowy, ale nie wiem już czym i jak widać chyba nie działa. Czy ktoś mógłyby mi polecić jaką metodą zaimpregnować fugę i cegłę aby uniknąć przedostawania się wody do środka? Słyszałem, że są jakieś uszczelniacze silokonowe w spray'u, ale nie wiem czy się nadają i czy nie pozostawią jakieś poświaty spowodowanej właśnie warstwą silokonu.

Napisano
38 minut temu, Darek_p napisał:

Witam,

Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki.  

A więc komin tak naprawdę należałoby rozebrać i postawić od nowa. Kto to widział stosować dziurawkę na komin?

Napisano
1 godzinę temu, retrofood napisał:

A więc komin tak naprawdę należałoby rozebrać i postawić od nowa. Kto to widział stosować dziurawkę na komin?

Np. ja. I pewnie paru innych inwestorów w mojej okolicy... Ja nie pytałem o rozbiórkę tylko możliwość uszczelnienia. Pewnie najdroższa metoda będzie i tak dużo tańsza niż proponowana przez Ciebie rozbiórka.

Napisano
2 minuty temu, Darek_p napisał:

Np. ja. I pewnie paru innych inwestorów w mojej okolicy... Ja nie pytałem o rozbiórkę tylko możliwość uszczelnienia. Pewnie najdroższa metoda będzie i tak dużo tańsza niż proponowana przez Ciebie rozbiórka.

Może i tak będzie na razie, ale jak policzysz te wszystkie impregnacje i naprawy co jakiś czas... nie wiem, czy metoda radykalna nie okaże się jednak tańsza.

Napisano
3 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Co dokładnie znaczy "obrobiony"  w tym przypadku?

"Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki."

Cegły dziurawki ani kratówki faktycznie nie należy stosować na kominy. A może tu chodzi o jakąś dodatkową obudowę?

Dokładnie o to chodzi. Sam komin jest systemowy, natomiast jego obudowa jest z cegły dziurawki. Obudowa ta stoi na betonowej stopie na poziomie strychu (tuż przed połacią dachu). Właśnie z tej podstawy wydostaje się woda.

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, Darek_p napisał:

Np. ja. I pewnie paru innych inwestorów w mojej okolicy... Ja nie pytałem o rozbiórkę tylko możliwość uszczelnienia. Pewnie najdroższa metoda będzie i tak dużo tańsza niż proponowana przez Ciebie rozbiórka.

No cóż tak tu jest, ze pytasz gdzie kupić chleb a odpowiadają jak go się produkuje.

Ja też mam systemowy obrobiony inaczej obmurowany cegłą klinkierowa dziurawka tylko że ostatnie cztery warstwy mam z pełnej klinkierowej i po położeniu pokrycia (dachówka ceramiczna) komin też mi tak przeciekał jak u Ciebie i wcale nie przeciekała cegła tylko obróbka i nie ta na zewnątrz tylko między deskowaniem pokryciem oraz nie było rynienki odwadniającej umieszczonej powyżej komina która znajduje się pod pokryciem. Co do fug to powinny one licować z cegłą a nie być wpuszczone jak to się robi np przy ogrodzeniu.

Czym masz dach kryty?

Gość mhtyl
Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Czym masz dach kryty?

Pytanie cofam, doczytałem że masz dachówkę :) 

Jak nie ma problemu to zrób fotkę tego komina oraz w zbliżeniu fugę od czoła i w narożniku komina.

Napisano

Ja mam komin z dziurawki i nie cieknie. Powinna być czapa na wierzchu wylana z betonu. ALE: pod czapą powinna być papa. jeśli nie ma papy, to czapa przecieka. Zerwij starą czapę, połóż papę i wylej nową czapę i będzie git.

 

gallery_23095_525_10366.jpggallery_23095_525_53208.jpggallery_23095_525_183755.jpggallery_23095_525_27210.jpg

 

Gość mhtyl
Napisano
29 minut temu, PeZet napisał:

Ja mam komin z dziurawki i nie cieknie. Powinna być czapa na wierzchu wylana z betonu. ALE: pod czapą powinna być papa. jeśli nie ma papy, to czapa przecieka. Zerwij starą czapę, połóż papę i wylej nową czapę i będzie git.

Zgadza się o ile nie ma ostatnich kilku warstw z cegły pełnej.

Napisano

Zamieszczam kilka zdjęć ukazujących problem oraz wykonanie komina.

Widać na nich pęknięty uszczelniacz dekarski, lekkie ubytki w fudze. Tyle, że nie wiem czy to może być źródłem problemu. Mogę podesłać dodatkowe zdjęcia, ale musiałbym wiedzieć na co szczególnie zwrócić uwagę.

Co jeszcze:  dwie lub trzy najwyższe warstwy komina wykonane są z pełnej cegły. Czapa nie wiem co ma pod sobą, ale na coś ten beton musiał zostać wylany. Pewnie deski bo jakoś nie kojarzę, żeby była mowa o jakieś blasze. Sposób w jaki woda wycieka wskazywałby raczej na to, że woda przedostaje się dziurami cegły od strony, która jest pokazana na zdjęciach.

Czapa.jpg

Drobne ubytki w fudze.jpg

Fuga ubytki 2.jpg

Pęknięcie uszczelnienia.jpg

Przeciek.jpg

Wieniec komina.jpg

Gość mhtyl
Napisano
12 godzin temu, Darek_p napisał:

Widać na nich pęknięty uszczelniacz dekarski, lekkie ubytki w fudze.

Pęknięcie uszczelnienia.jpg

Fugi są prawidłowe a te male nierówności bym sie nie martwił bo do "dziur" cegły jest jeszcze sporo.

Natomiast co do obróbki to po pierwsze silikonu dali bardzo oszczędnie, po drugie jaki to rodzaj silikonu? czy to dekarski? bo taki powinien być i on jest na tyle elastyczny że nie ma prawa pękać, po trzecie tą obróbkę która widać na fotce powinna być przymocowana wkrętami hakowymi na krawędzi górnej opierzenia i końcem zakrzywionym hakiem dociskać obróbkę do komina po to aby jak wiadomo blacha pracuje a przytwierdzenie jest jak tu widać jest punktowe przechodzące przez prawie środek opierzenia co  powoduje że  blacha się odkształca się powodując szpary przez które woda może przeciekać.

Naprawić to można poprzez odkręcenie opierzenia i nałożenie silikonu na wewnętrzna stronę  opierzenia i na powierzchnię komina po czym przyłożyć i przycisnąć tak aby silikon wyszedł a potem za pomocą wspomnianych wkrętów hakowych przytwierdzić opierzenie do komina.

200906024604.jpg

Druga sprawa przyczyny przecieku może być brak rynienki odwadniającej o której już wcześniej pisałem, znajduje się a raczej powinna znajdować sie ona pod przykryciem dachowym  powyżej komina. Jest to analogicznie taka sama rynienka jaka stosuje sie przy oknach dachowych. jest mocowana do pełnego deskowania na szerokości ponad szerokość okna czy komina.

__b_okna-dachowe11.jpg

montaz-okien-do-poddaszy-velux8.jpg

I trzecia sprawa jak wygląda obróbka komina od kalenicy? bo tego nie widać. Robi się tzw kozubek po to aby woda swobodnie omijała komin.

z17744333V,Przejscie-komina-przez-dach.j

 

Ta woda skąd dokładnie wycieka? między cegłą a betonowa stopą czy spod deskowania?

 

Przeciek.jpg

Napisano

Kozubka na pewno nie ma.

Woda wycieka głównie z betonowej stopy jak i najniższych warstw fug. Woda na płycie OSB to efekt kapania wody z góry. Z resztą widać na zdjęciu, że lewa strona stopy jest wilgotna. Ta środkowa (od strony kalenicy) nie. Zakładam, że nie ma problemu ze złym odprowadzaniem wody z tyłu komina tylko raczej z nieszczelną obróbką blacharską.

Gość mhtyl
Napisano

Nie wiesz przypadkiem jak robili opierzenie komina to robili je na wcinkę, znaczy się wcinali się w cegłę aby wpuścić opierzenie.

7 godzin temu, Darek_p napisał:

 Woda na płycie OSB to efekt kapania wody z góry.

A ta woda skąd wycieka? czy aby nie  ze styku płyty z kominem?

 

7 godzin temu, Darek_p napisał:

Zakładam, że nie ma problemu ze złym odprowadzaniem wody

Jak nie sprawdzisz opierzenia komina na deskowaniu to nie będziesz pewien. Masz zamontowaną tą rynienkę odwadniającą? o której pisałem wcześniej.

Czy u siebie też miałeś zrobione takie opierzenie po wykonaniu pełnego deskowania?

gf-961A-Lekm-B9BS_ukladanie-papy-664x442

Napisano

Wygląda na to, że wcinka jest bo widać, że w miejscu ubytku uszczelniacza blach wchodzi pod cegłę. Nastomiat jest to wcinka w fugę, nie w cegłę (jeżeli ma to jakiś znaczenie).

18 godzin temu, mhtyl napisał:

A ta woda skąd wycieka? czy aby nie  ze styku płyty z kominem?

Dnia ‎2019‎-‎07‎-‎23 o 10:09, Darek_p napisał:

 

Woda wycieka głównie z betonowej stopy jak i najniższych warstw fug.

 

 

18 godzin temu, mhtyl napisał:

Jak nie sprawdzisz opierzenia komina na deskowaniu to nie będziesz pewien. Masz zamontowaną tą rynienkę odwadniającą? o której pisałem wcześniej.

Czy u siebie też miałeś zrobione takie opierzenie po wykonaniu pełnego deskowania?

 

 

Rynienki raczej nie mam. Ale pełnego deskowania też nie mam i takiego opierzenia też nie. Mam blachę ołowianą.

 

Wcinka.jpg

Brak kozubka.jpg

Brak rynienki.jpg

Gość mhtyl
Napisano
4 godziny temu, Darek_p napisał:

Wygląda na to, że wcinka jest bo widać, że w miejscu ubytku uszczelniacza blach wchodzi pod cegłę. Nastomiat jest to wcinka w fugę, nie w cegłę (jeżeli ma to jakiś znaczenie).

Od czoła komina to może być w fudze ale po bokach czyli po skosie tor raczej jest nie wykonalne.

ja bym proponował wcisnąć silikon we wcinkę i  na blachę/opierzenie wewnątrz i jak wyżej pisałem docisnąć aby silikon wyszedł na zewnątrz a potem po dokręceniu opierzenia wygładzić ten wystający silikon najlepiej wilgotnym palcem.

4 godziny temu, Darek_p napisał:

Rynienki raczej nie mam. Ale pełnego deskowania też nie mam i takiego opierzenia też nie. Mam blachę ołowianą.

Myślałem, że masz pełne deskowanie, ale to nie oznacza że przy membranie nie musi być szczelne połączenie membrany z kominem oraz powinna być rynienka odwadniająca. Jeszcze istniej możliwość że taśma ołowiana jest gdzieś na zgięciu uszkodzona.

 

Napisano

Ex

Dnia 24.07.2019 o 16:46, mhtyl napisał:

...ja bym proponował wcisnąć silikon we wcinkę i  na blachę/opierzenie wewnątrz i jak wyżej pisałem docisnąć aby silikon wyszedł na zewnątrz a potem po dokręceniu opierzenia wygładzić ten wystający silikon najlepiej wilgotnym palcem.

Jak wrócę z urlopu to tak spróbuje zrobić. Jak sie nie uda to wezmę jakiegoś dekarza. Tyle, że  z tymi ciężko obecnie bo wszyscy na budowach. Drobnicy nie chcą brać ze względu na przeładowanie...

Gość mhtyl
Napisano

Zostaw to na jesień gdzie będą chłodniejsze dni bo teraz siedzieć na dachu to najgorsza kara :) 

Jak będziesz miał dekarza to ja bym sie pokusił o wykonanie tej rynienki odwadniającej tylko że wtedy trzeba by było zdemontować cześć dachówek aby dostać się do spodu. Lepiej odżałować i poświecić więcej czasu ale zrobić porządnie.

  • 4 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...