Skocz do zawartości

Odprowadzenie spalin i skroplin z kotłów kondensacyjnych


Recommended Posts

Napisano

Kotły kondensacyjne zasilane gazem ziemnym, propanem czy niekiedy również z palnikiem olejowym zastępują coraz częściej tradycyjne urządzenia, głównie ze względu na znacznie wyższą sprawność. Do ich popularności przyczynia się też lepsza izolacja cieplna budynków jak i upowszechnienie się systemów ogrzewania powierzchniowego - głównie w formie ciepłej podłogi.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/kominy-kominki-piece/8065-odprowadzenie-spalin-i-skroplin-z-kotlow-kondensacyjnych

Napisano
Artykuł ciekawy, proszę tylko zwrócić uwagę na wzór sumaryczny metanu (CH4 - opisany jako wodór).
Napisano

Tak to fakt, produkcję kondensatu łatwo zauważyć przy pracy kotła w zakresie temperatury medium do 50-55 stopni Celsjusza. Idealne rozwiązanie dla zasilania wodnego ogrzewania podłogowego albo dużej ilości  grzejników. Kocioł pracuje non-stop (limitem jest jedynie nastawa termostatu w pomieszczeniu lub/i informacji z czujnika pogodówki), wymiennik się nie studzi  itd. Odzyskujemy część ciepła ze spalin, wymiennik jest chłodzony wodą na powrocie o niskiej temperaturze i kółko się zamyka.

  • 1 rok temu...
Napisano
Czy kondensat z kotła można odprowadzić bezpośrednio do ziemi na ogród pod rośliny lubiące kwaśną glebę?
Napisano
28 minut temu, Gość Skand napisał:

Czy kondensat z kotła można odprowadzić bezpośrednio do ziemi na ogród pod rośliny lubiące kwaśną glebę?

Myślę, że jak lubisz się pastwić nad roslinkami, to tym sposobem je uśmiercisz.

Ale możesz do kanalizacji - czy nie prościej?

  • 2 miesiące temu...
Gość Kowalski
Napisano
Czy kocioł kondensacyjny o mocy 150 kW może pobierać powietrze tylko z pomieszczenia kotłowni
Napisano (edytowany)

Doprecyzowując – przy podłączeniu z użyciem systemu powietrzno-spalinowego pobierają powietrze bezpośrednio z zewnątrz, niezależnie od wentylacji kotłowni. 

Ponadto gdzie jest potrzebny ten kocioł, o tak dużej mocy? Tu będą wchodzić w grę nieco inne przepisy bezpieczeństwa niż przy małych kotłach.

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 24.11.2020 o 15:23, zenek napisał:

Myślę, że jak lubisz się pastwić nad roslinkami, to tym sposobem je uśmiercisz.

Ale możesz do kanalizacji - czy nie prościej?

Wbrew panującej opinii ludzi, którzy tego kondensatu nigdy na oczy nie widzieli ani nie sprawdzali  - jest on lekko kwaśny a nie żrący. Woda w szklance z wcisnięta całą cytryną jest bardziej kwaśna :) Kondensat ma pH 4-5 a podobno ludzka skóra ma 5.5. Eksperyment z papierkiem lakmusowym potwierdzi moje słowa. Poniżej lista kwaśnych substancji z otoczenia

Ok. 0 pH – Skoncentrowany kwas solny
ok. 1 pH – Środki do sanitariatów, kwas w bateriach
ok. 2 pH – Kwas cytrynowy, odrdzewiacze
ok. 3 ph – Ocet, odkamieniacze
ok. 4 pH – Wino, cola
ok. 5 pH – Kawa, kwaśne deszcze
ok. 6 pH – Mleko
ok. 7 pH – Chemicznie czysta woda

Napisano
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Wbrew panującej opinii ludzi, którzy tego kondensatu nigdy na oczy nie widzieli ani nie sprawdzali  - jest on lekko kwaśny a nie żrący.

A jaki jest skład chemiczny?

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Mam pytanie: czy przykry zapach ścieków (siarkowodoru?) w okolicy pieca dwufunkcyjnego może mieć związek z odprowadzaniem kondensatu do kanalizacji? Okresowo pojawia się taki uciążliwy zapach, chociaż nie wiem czy nie wraca on kanałem wentylacyjnym, którego wylot na dachu jest w pobliżu odpowietrznika kanalizacji.
Napisano

Takie cuda się dzieją przy spalinach z kotłów węglowych bo sama efektywność spalania pozostawia wiele do życzenia, ale z gazowych - pierwsze słyszę. Może zaciąga z cofką od kogoś z okolicy. Czym pali sąsiad i co jest w poblizu - tylko ten wylot z kanalizacji? Jest jeszcze jedna możliwość - zrzucasz kondensat do kanalizacji i nie masz zasyfonowania. Wtedy czujesz wyziewy "z własnego podwórka".

Napisano
53 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Wodny roztwór "czegoś" :)

 tak - ciekawe, że kilka lat temu, jak eliminowali kominki - takie dane były dostępne - teraz szukałem - i bardzo skąpo na ten temat, Widać w google tez cenzura. Coś tam nt, siarki, ale zamglone - a pamietam, że i inne związki się ulatniają :icon_wink:

 

Taki artykuł znalazzłem:

https://www.pb.pl/gaz-ziemny-bardziej-szkodliwy-dla-klimatu-niz-sadzono-970297

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Mieszkam na ostatnim piętrze. Przyszły sąsiad, w mieszkaniu piętro niżej, zakłada ogrzewanie gazowe. Rurę spalinową z piecyka gazowego wyprowadził przez dach budynku. Rura przebiega przez klatkę schodową, tuż koło mojego mieszkania. Odległość rury od ściany mieszkania (ściana wykonana z płyty pilśniowej) wynosi niecałe 40 cm, a od rury kanalizacyjnej 20 cm. Czy jest to zgodne z przepisami?
Napisano

Skoro to dom z wieloma odrębnymi mieszkaniami to musi to być wspólnota, współwłasność lub spółdzielnia. Ew. budynek komunalny
Czyli na przeróbki i wyprowadzenie komina musiał mieć zgodę zarządu lub współwłaścicieli (lub właściciela budynku). 

W domkach jednorodzinnych taka rura przechodzi przez wnętrze domu, więc nie jest to regulowane przepisami, poza wymaganiami dotyczącymi pom. w którym montowany jest kocioł

Napisano

Z wyrzutu bocznego na zewnątrz jest min. 50cm od okna, to podejrzewam że w środku budynku też to obowiązuje albo tym bardziej. Sąsiad nie ma możliwości wypuścić tego na zewnątrz przez ścianę?

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka



Napisano
Ma możliwość wypuszczenia przez ścianę, ale wtedy piec musiałby umieścić w kuchni. Tak zrobili wszyscy sąsiedzi posiadający ogrzewanie gazowe. On widocznie wolał w pomieszczeniu wyodrębnionym z przedpokoju i przeznaczonym na łazienkę. W ścianie oddzielającej ją od klatki schodowej zamontował kratki wentylacyjne.
Napisano
Być może myśli, że przez kratki napłynie odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalania gazu, ponieważ rura, która tak "pięknie" się prezentuje przy moim wejściu do mieszkania i ogranicza otwarcie drzwi ponad 90 stopni, będzie służyć tylko do odprowadzania spalin. Kratki wentylacyjne ma też sąsiad na pierwszym piętrze, ale one służą raczej do odprowadzenia wszelkich domowych "zapachów" na klatkę schodową. Nie ma nawyku otwierania okna w mieszkaniu. Wietrzenie mieszkania odbywa się przez otwarcie drzwi na bardzo użyteczną klatkę schodową.
  • 8 miesiące temu...
Gość mocny8@op.pl
Napisano
Wymyśliłem sobie, że konfensat z pieca gazowego przeprowadzę przez miedzianą wężownicę wykorzystując ciepło do ogrzania kotłowni /piec gaz kon/ 20 kw, stanie się coś tej rurze?,a potem do ks.
Napisano

Rura miedziana bardzo szybko skoroduje pod wpływem kondensatu. Do jego odprowadzenia nie stosuje się miedzi.

Cały pomysł nie jest zresztą wart zachodu, pozyskane ilości ciepła będą niewielkie. Jeżeli jednak koniecznie już coś takiego robić, to wystarczy wstawić pojemnik na kondensat, choćby z 5 l butelki i zrobić mu u góry przelew do kanalizacji. Kondensat będzie oddawał ciepło do pomieszczenia.

  • 3 miesiące temu...
Napisano
Panie Cezary Jankowski - jaśniej chyba się nie dało, bardzo przejrzyste wyjaśnienia, super "skondensowane" informacje
  • 1 miesiąc temu...
Gość Gość BroniJ
Napisano
Mam zastrzeżenie do stwierdzenia, że kondensat można odprowadzać do "przydomowej oczyszczalni ścieków". Moja oczyszczalnia zatkała się już po roku po zmianie zwykłego kotła gazowego na kondensacyjny i wpuszczenia kondensatu do kanalizacji!! W takich oczyszczalniach, zwanych potocznie szambami biologicznymi, pracują tzw. bakterie beztlenowe dozowane okresowo. Niestety, nawet ten słabo zakwaszony kondensat powoduje ich nieskuteczność (zabija je?). Fachowiec od jego przeczyszczenia powiedział, że teraz na kursach szkoleniowych podaje się, by kondensatu nie wpuszczać do szamb biologicznych.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Niestety ale dolomit podnosi PH w glebie po bardzo długim czasie,a w wodzie daje odczyn obojętny więc jako neutralizator kondensatu to nie jest dobry pomysł.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...