Skocz do zawartości

Przygotowanie podłoża pod izolację poziomą ściany


Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich

 

Planuję wykonać izolację poziomą ścian budynku z papy.Fundament stoi już jakiś czas i chudziak zaczął się wykruszać w miejscach przy ścianach fundamentowych tworząc dołki i nie równą powierzchnię.(zdjęcia w załączniku)

Wobec tego mam pytanie czy powinienem przed położeniem papy uciąć wystającą folię i wyrównać powierzchnię np zaprawą naprawczą cementową aby papa ładnie leżała?

Czy nie robić z tym nic i kłaść tak jak jest?

Oraz czy papę którą generalnie zaleca się grzać np szybki profil sbs mogę kłaść nie grzejąc jej po całości, zgrzewając tylko łączenia?

Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.

Przemek

29063361_1851833164875291_3793622201693896704_n.jpg

29103586_1851833104875297_2292594272056115200_n.jpg

  • 1 rok temu...
Napisano

Podłącze się pod pytanie odnośnie izolacji poziomej. Mam wylane ławy garażu, głębokość dna 110cm, boki wyłożone folia, w miejscu ław jest jeszcze jedna gruba folia fundamentowa. Teren gliniasty. Czy izolację poziomą daje się w takim wypadku dwukrotnie czyli teraz na ławe, później na bloczki na wysokości chudziaka? 

 

f65a15e53d5c7997gen.jpg

Napisano

Generalnie jest taka zasada, żeby izolacja przeciwwilgociowa stanowiła nieprzerwaną osłonę przed wilgocią. A więc trzeba ją projektować równocześnie z fundamentami - żeby wszystko razem było zgodne, co ważniejsze - żeby się to dało zrobić.

Napisano

Dzień dobry,

 

optymalne rozwiązanie rekomendowane przez nas, to zastosowanie szlamu mineralnego (hydroizolacji mineralnej) np. weber.tec 824 jako izolacji poziomej pod bloczki fundamentowe a następnie, po wymurowaniu ścian, z tego samego produktu (weber.tec 824) wykonać izolację pionową.

Więcej informacji o hydroizolacji mineralnej znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-824


Dla pewności, przed ułożeniem pierwszej warstwy murów na górnej warstwie ścian fundamentowych, rekomendujemy wykonać drugą hydroizolację poziomą też z weber.tec 824.

 

Zachęcamy do kontaktu!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...