Skocz do zawartości

Zlodowaciały dach od wewnątrz


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, bajbaga napisał:

Powiększcie maksymalnie - macie jakieś wnioski ?

mam jeden - zdjęcie z komórki nie jest wystarczającej jakości odzwierciedleniem rzeczywistości by rozważać je w charakterze dowodowym:P

2 godziny temu, bajbaga napisał:

czy_mozna_wykonac_dach_zielony_2314828.j

to typowy płaski dach wentylowany, w którym przestrzeń wentylacyjna rozdziela dach właściwy od stropu. Kanały wentylacyjne prawie na wysokości stropu.

 

2 godziny temu, bajbaga napisał:

Moim zdaniem sposób z pierwszego rysunku jest, dla omawianego przypadku, korzystniejszy.

Rysiu przy założeniu że całość pary zostanie przechwycona przez przeciąg i wywalona na zewnątrz ,

nieźle musiałoby tam dymać

Przy założeniu że nie montujemy wiatraków które mają przewalić to całe powietrze to obszar oddziaływania tego przeciągu jest niewielki

i para która dostanie się powyżej i tak osiądzie na dechach

będzie jej mniej ale będzie.

Jak dla mnie ze 3 - 4 kominki w połaci w jej najwyższym miejscu

nawiewy po drugiej stronie nad stropem

a przed jesienią - kolejną , folię na krokwie znaczy warstwę paroizolacyjną 

Zbieramy parę w najwyższym miejscu (w zasadzie zbiera się tam i bez naszego udziału ) i tylko zmniejszamy opory by się wywaliła na zewnątrz sama.

Podkreślę  jest to tylko działanie doraźne .

Działaniem docelowym byłoby doprowadzenie do stanu gdzie para się nie przedostaje przez strop czyli mieszkanie jest dobrze i zdrowo wentylowane .

bo im więcej pary tym gorsze właściwości izolacyjne stropu i tym więcej pary ( szronu ) na połaci

Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Napisano
21 godzin temu, Takiowaki napisał:

Jeżeli posadzka pod folią będzie mokra, to weź się za wentylację mieszkania niżej.

Przecież pisałem o tym wcześniej, ale autor się nie ustosunkował. Nic nie wiemy, o pomieszczeniach pod strychem. Równie dobrze może mieć uprawę konopi. Leczniczej oczywiście :D

 

A co do zdjęcia... No niby widać te pasy stopionego śniegu na łączeniach. Ale autor zaklina, że wszystko super położone. No to co ja biedny żuczek powiem... Nic ;)

Napisano
37 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

Rysiu przy założeniu że całość pary zostanie przechwycona przez przeciąg i wywalona na zewnątrz ,

nieźle musiałoby tam dymać

Niekoniecznie - zważ, że wymiary dachu to 6 x 23 .  Raczej nawet dyfuzja na tych 6m da radę (w zasadzie na 2 x 3m) w przypadku bezwietrznej pogody. Bo przeca nie chodzi o wywołanie tajfunu, tylko o redukcję (ewentualną) nasyconego parą wodną powietrza, pod dachem - pomijam już to, że "nieruchoma" poduszka powietrza pod stropem, jest izolacją termiczną.

Takie rozwiązanie stosuje się także w dachach zielonych - chroni przed przemarzaniem korzeni. 

Obrazowo chodzi o to:

wentylowany.jpg

 

To jest tylko moje zdanie w ramach prowadzonej tu dyskusji.

Napisano

Przeczytalem wszystko i wszystko do mnie dociera. Otrzymalem mnóstwo informacjim o ktrych nie miałem bladego pojecia. Dół budynku, tu nic nie zmienię ze względu na koszty zostanie jak jest. Natomiast co do strychu wymiary podalem ( wysokośc w szczycie 2,40 spad 60cm na 6 metrach na poludniowa stronę i dlugość budynku 12m) i zadne zdjęcia tego nie zmienią. Teraz, i tu znowu koszty ( mam rente inwalidzką netto 651zł  tak tak sa nietety takie renty) Trzeba cos zrobic zeby chociaz ograniczyc to co sie dzieje i na wiosne ponawiercam otwory po stronie poludniowej i po polnocnej pomiedzy krokwiami tuz pod samymi deskami dachu. Na obecna chwile z powodów kosztów nie jestem w stanie zrobic zadnego ocieplenia ani innej modernizacji wymagającej wkładu finansowego. Pozostaje tylko wentylacja. I ze na tym sie nie znam to prosilbym  aby ktos kto ma o tym pojecie podal mi w przyblizeniu jakiej wielkości te otwory maja być.

Napisano
15 minut temu, Franek01 napisał:

Pozostaje tylko wentylacja. I ze na tym sie nie znam to prosilbym  aby ktos kto ma o tym pojecie podal mi w przyblizeniu jakiej wielkości te otwory maja być.

Krokwie są tak zacięte i osadzone w gniazdach, że deskowanie opiera się na murłacie?

Napisano
38 minut temu, bajbaga napisał:

Niekoniecznie

Obrazowo chodzi o to:

wentylowany.jpg

 

To jest tylko moje zdanie w ramach prowadzonej tu dyskusji.

Rysiu ok Ale to jakby nie ten budynek

brak izolacji na stropie

brak wentylacji pod stropem

i osobiście obawiam się że niewiele to zmieni z wyjątkiem samopoczucia

"Takie jest tylko moje zdanie w ramach prowadzonej tu dyskusji."

Napisano
1 minutę temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

Rysiu ok Ale to jakby nie ten budynek

O zasadzę chodzi - nie bez przyczyny są różne kolory powietrza (przestrzeni wentylowanej). :D

6 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

i osobiście obawiam się że niewiele to zmieni z wyjątkiem samopoczucia

to prawda.

Bo walczyć należy z przyczyną a nie skutkiem. 

Napisano

@Franek01, jeżeli faktycznie jest tak krucho z funduszami - nie znam Twojej sytuacji życiowej i w nią nie wnikam - to zastanów się nad zmianą na coś mniejszego i mniej pieniążkożernego. Doraźne naprawy z czasem przestaną być efektywne, a wartość przewidywanych napraw doprowadzi Cię do niemałego bólu głowy.

Wiem, że sentymenty, że rodzina i wspomnienia, ale pełno jest już gierkowskich bloczków z zamieszkałymi tylko piwnicami.

No dobra, się rozgadałem ;)

Napisano

 

 

Dnia 27.02.2018 o 12:46, bajbaga napisał:

kilka niewielkich otworów (nie większych jak 50 mm) zabezpieczonych rurką z niewielkim spadem na ścianę zewnętrzną

 

4 godziny temu, bajbaga napisał:

odległość między otworami to 2 - 4m.

 lub:

Dnia 27.02.2018 o 12:49, Takiowaki napisał:

Najlepiej to szerokie paski pomiędzy krokwiami zakryte siatką, którą stosuje się przy zabezpieczaniu wentylacji w podrynnowych. Są takie z tworzywa sztucznego lub siatki metalowej. Tyle samo wlotu, co i wylotu.

 

42 minuty temu, Franek01 napisał:

podal mi w przyblizeniu jakiej wielkości te otwory maja być.

 

Napisano

No i na razie podziekuję wszystkim którzy w dyskusji wziąc udzial chcieli i porad  uzyczyli. Zmień dom.. wiśta wio łatwo powiedzieć. Ja jestem inwalidą słuchu (i nie tylko) mam ponad 80db ubytku sluchu, mieszkanie w blokach ? nierealne, tam przecie  za przeproszeniem pierdnąc po 22:00 nie mozna a co dopiero posłuchac TV czy muzyki. Zmien dom ? na jaki? za co? Sprzedac jedną ruderę i kupic druga jeszcze gorszą ? A w moim wieku już jest blizej niz dalej. Na wiosne zaczne robić wentylację w ramach cwiczen rekreacyjnych, ponoć ruch to zdrowie. Pochwalę się tym czego dokonam a na zime zdam relacje z moich poczynań. Ewntualnie gdyby były jeszce jakieś rady chętnie wysłucham. Jak to mowia  lepiej 10 razy pomysleć niz jeden coś zle zrobić.

Napisano
9 minut temu, Franek01 napisał:

Zmień dom.. wiśta wio łatwo powiedzieć.

Nie stękaj i nie narzekaj :) Odpowiedziałeś emocjonalnie tylko na to, a nie na zapytanie odnośnie krokwi i deskowania :)

Nikt Ci tu wrogiem przecież :)

Napisano
22 minuty temu, Franek01 napisał:

Zmien dom ? na jaki? za co?

Masz rację!. Serio! Jeśli tylko dasz radę - siedź na swoim i najlepiej domku. Większa swoboda i prywatność. Rozumiem cię i popieram!

 

Oczywiście tyle, ile dasz rady, to zrobisz. Zacznij od tej wentylacji poddasza. Otwory 5 cm  co 1 - 1.5 m - rurki lekko nachylone do zewnątrz - tak jak wyżej napisał bajbaga jest OK. Usytuowanie na murłatach między krokwiami jak najbardziej. Wywiewne by były lepsze w górę przez papę ale to rodzi więcej pracy i kosztów - więc w murłacie musi starczyć.  

Jak pisałem wcześnie - taka zwiększona wentylacja może oziębiać ci twój jednak mało izolowany strop - więc zawsze możesz w razie większych mrozów przytkać nawiewy od środka na parę dni i nic się nie stanie - a różnicę w cieple odczujesz na plus.

 

I rzeczywiście - zapodaj, jak ci poszła ta robota. Powodzenia! I pieniążków i zdrowia Ci życzę serdecznie :12_slight_smile:

Napisano
28 minut temu, zenek napisał:

 

 

I rzeczywiście - zapodaj, jak ci poszła ta robota. Powodzenia! I pieniążków i zdrowia Ci życzę serdecznie :12_slight_smile:

Oczywiscie  nie omieszkam sie pochwalić, a za zyczenia dziękuje i wzajemnie.

Napisano

Witam

a więc po 3 dniowej burzy mózgów Kolega Franek już wie co zrobić.

Ale moim skromnym zdaniem wstawienie w dach 2-3 kominków (nie są drogie ) w górnej części połaci , których fotkę zamieściłem  w poniedziałek  + nawiercenie otworów fi50mm  jak najniżej tuż nad stropem po stronie przeciwnej , będzie lepszym rozwiązaniem niż   same otwory po obu stronach.

Ponadto nie przesadzałbym z ilością tych otworów, kominek ma fi 110, więc 6 szt fi 50 powinno wystarczyć  , bo po co potem co rusz włazić na strych i je zatykać jak będzie mocno wiało i wychładzało strop, a dowiercić zawsze można.

Jak kolega zdecyduje się na kominki , koniecznie do nich zastosować plastyczne uszczelniacze pod podstawę (podobne do autokitu samochod. w kształcie okrągłych pałek fi 20) . Mam to tak zrobione od 15 lat na blachodachówce i żadnych przecieków .

 

obraz.png.48a81e8cbd8fa4f60788caefc9d9ede7.png

 

Pozdr

WP

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...