Skocz do zawartości

usuwanie struktury ze ścian


robk

Recommended Posts

Napisano

Cześć

Proszę o podpowiedź jak najlepiej usunąć strukturę z ściany

Jest to gips, gładź szpachlowa nałożona na płyty gipsowe .... zastanawiam sie czy szpachelka+młotek da radę

 

_MG_5559.jpg

Napisano

 

7 minut temu, robk napisał:

gładź szpachlowa nałożona na płyty gipsowe

Młotek i szpachelka da radę również płycie g/k... ta "struktura" odejdzie razem z kartonem z płyty... Jeśli nie w całości, to na pewno w dużej ilości wielu miejsc... Proponowałbym raczej dołożyć gładzi i wyrównać bez zrywania starej warstwy - będzie trochę grubiej, ale bezpieczniej.

Po zrywaniu tej "struktury" na 200% powstaną dziury i tak będziesz musiał gipsować i wyrównywać ścianę. A jeśli płyty są na stelażu - dziury na wylot masz gwarantowane!

Napisano

Może znajdziesz kogoś umiejącego szlifować i mającego "żyrafę" - grubym papierem Ci to zeszlifuje...

Możesz spróbować gdzieś w kącie tym młotkiem i szpachelką usuwać, ale czarno to widzę!

Napisano

W tym przypadku dobrym rozwiązaniem byłoby użycie tzw. skrobaka. Przykładowo w ofercie firmy Bosch znajduje się narzędzie wielofunkcyjne GOP, które z odpowiednio dobranym do materiału skrobakiem (noże/skrobaki Starlock), poradzi sobie z usunięciem tej struktury.

Napisano
2 godziny temu, Eksperci Bosch - narzędzia napisał:

W tym przypadku dobrym rozwiązaniem byłoby użycie tzw. skrobaka. Przykładowo w ofercie firmy Bosch znajduje się narzędzie wielofunkcyjne GOP, które z odpowiednio dobranym do materiału skrobakiem (noże/skrobaki Starlock), poradzi sobie z usunięciem tej struktury.

Przypominam, że ta struktura przyklejona jest do papieru/kartonu płyty gipsowo-kartonowej... Taki skrobak będzie rwał wszystko, nawet jak ktoś będzie miał rączkę jak piórko... Podejrzewam, że nawet gdyby ta struktura leżała na tynku, nawet cementowo-wapiennym, to po akcji skrobakiem - tak samo jak i młotkiem i szpachelką - byłoby co łatać, aby uzyskać gładką powierzchnię ściany :bezradny:

Subtelne użycie narzędzia szlifującego (żyrafa jest o tyle lepsza od innych narzędzi, że odsysa zdecydowaną większość pyłu) może dać najlepszy wynik.

  • 4 tygodnie temu...
Napisano

Szanowny Panie,
 

jeżeli struktura nałożona jest na płyty gipsowo-kartonowe, to jej skuwanie lub usuwanie może skutkować uszkodzeniem płyt, a w konsekwencji większym remontem. Jeżeli struktura dobrze się trzyma, to rekomendowałbym jej zeszlifowanie przy pomocy wspomnianej „żyrafy”, odpylenie całej powierzchni, jej zagruntowanie gruntem ACRYL-PUTZ® GU 40 oraz nałożenie gładzi. Proponuję gładź ACRYL-PUTZ® ST10 START - dzięki niej ściana będzie idealnie gładka.

 

Pozdrawiam serdecznie,

E-rzecznik FFiL Śnieżka

Napisano

No, E-rzeczniku, tempo odpowiedzi masz imponujące :zalamka:... miesiąc z hakiem, no, no...

A swoją drogą, ciekawe, jak robk sprawę rozwiązał...

Pytanie zadał 5 listopada, przeczytał 5 postów i tyleśmy go widzieli od 7 listopada :bezradny:

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Dobry pomysł w sumie z tą żyrafą i powtórnym zagruntowaniem. Ja w sumie bym chyba zaczął skuwać bez elektronarzędzi. A e-rzecznikowa uwaga najpewniej przyda się potomnym z podobnym problemem, w końcu nie każdy lubi mieszkać między ścianami ze strukturą, nie za ładnie zresztą wygląda.

Napisano
5 minut temu, rower napisał:

Ja w sumie bym chyba zaczął skuwać bez elektronarzędzi

Chyba szybko byś skończył... albo wymieniłbyś płyty g/k...

Napisano
7 godzin temu, uroboros napisał:

... albo wymieniłbyś płyty g/k...

szczerze mówiąc to ja chyba położyłbym nowe płyty jeśli jest taka możliwość....

  • 2 tygodnie temu...
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 19.12.2017 o 20:12, joks napisał:

Grunt , długa paca stalowa , MP75 , gładż , szlifowanie , grunt , farba.

wybrałbym odkurzacz + żyrafa + papier 40 na pierwsze podejście

może po 10 minutach zwinąłbym zestaw jako niewłaściwy i zaczął nakładać - zależne od twardości szpachli 

ale bardziej skłaniałbym się ku opcji szlifowania

  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...