Skocz do zawartości

ogrzewanie elektryczne - wodą czy powietrzem?


Recommended Posts

Napisano

Dylemat chcę sprowadzić do konkretu:

Czy ogrzewanie powietrza jest bardziej ekonomiczne niż wody. 

Czy grzanie powietrza do rozprowadzenia do temp. 25 st.  jest bardziej ekonomiczne niż grzanie wody do CO grawitacyjnego do 55 st

--- mając w efekcie temperaturę pomieszczenia 21 st C.

Nie jestem fachowcem od elektryki ani fizyki - więc pytam, czy na forum ktoś potrafi policzyć, co jest bardziej oszczędne:

1. grzanie wody (do CO) do przynajmniej 55- 60 st.C wody w CO

2. grzanie powietrza do temperatury np. 25 st C do rozprowadzenia

Chodzi mi o to czy użycie prądu będzie rosło proporcjonalnie do temperatury, czy też jest to inna zależność.

I może tu jest sedno: jeśli proporcjonalnie - to nie ma sprawy. Ale jeśli nie - jeśli krzywa wzrasta przy wyższej temperaturze nośnika - to by chyba znaczyło, że oszczędniejszy jest mniej gorący nośnik, zbliżony do temperatury pomieszczenia (jak w ogrzewaniu podłogowym). Czyli grzanie powietrza do tem 25 st.  jest bardziej ekonomiczne niż grzane wody do 55 st --- mając w efekcie temperaturę pomieszczenia 21 st C

Dla wyjaśnienia - wiemy że obniżenie temperatury powietrza w domu o 1 st.C obniża zużycia gazu o ok 5% (ale to  zakresie 18 - 22 st - myśle że im niżej, tym mniejsze oszczędności. W zadanym temacie nie chodzi o temperaturę powietrza, tylko o temperaturę nośnika ciepla - i nie wiem, czy to jest podobna zależność. 

Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.  Proszę o konkretne analizy!

Napisano
2 godziny temu, bajbaga napisał:

Upraszczając - jeśli dom ocieplony jest od środka - efektywniejsze będzie ogrzewanie powietrzem.

Nie rozumiem - ociepla się chyba od zewnątrz...

Napisano

Nie zawsze, nie wszędzie i w nie każdej technologii.  

Dom Roberta Koniecznego "Arka" jest ocieplany od wewnątrz, a ciężko tego architekta oskarżyć o niewiedzę :)

We Francji też ociepla się domy od wewnątrz. 

 

Napisano
6 minut temu, Elfir napisał:

We Francji też ociepla się domy od wewnątrz. 

Oczywiście - łączy sie to z dodatkowymi zabiegami, też możliwym ryzykiem zawilgocenia - widziałem też jakieś niemieckie płyty warstwowe - ale nie wiem jaki dają efekt - były dość drogie i zalecane do zabytkow - gdy nie wolno ocieplać od elewacji.

Ja zawężam temat do ocieplenia z zewnątrz - dodam - solidnego i szczelnego! 

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

zenku  - odpowiedź będzie musiała zawierać zagadnienia złożone.

Ogrzanie wody prądem i powietrza prądem to jedno a wymiana tego ciepła to drugie. 

Ogrzewasz powietrze, które na bieżąco wymieniasz przez proces wentylacji pomieszczeń. Czyli ogrzewasz i chłodzisz jednocześnie. Ale ogrzewasz i chłodzisz całą kubaturę. W którym miejscu chcesz dokonać pomiaru temperatury - przy podłodze czy pod sufitem po godzinie grzania "farelką" 2kW ??  :icon_eek:

 

Teraz opcja z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym - przewody pod płytkami ogrzewają płytki, te przekazują ciepło do otoczenia. Zużycie energii łatwo policzyć/oszacować - każdy ma w domu licznik elektryczny- i teraz pytanie. Po godzinie grzania temperatura w pomieszczeniu wzrosła o kilka stopni (to dużo), zużyłes określoną ilość kW - i co dalej?  Czemu ma służyć ta analiza??

Napisano

 

Dnia 25.01.2017 o 11:11, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

zenku  - odpowiedź będzie musiała zawierać zagadnienia złożone.

Przyznam, że nie ogarniam, co mówisz.

Chodzi mi o opinię - co jest bardziej wydajne zasilając prądem - grzanie wodą czy powietrzem jako nośnik ciepła - jeśli jest przy tym jakaś bardziej oszczędna technologia odnosząca się do wody czy powietrza -  to OK. Pomijam pompę ciepła z instalacją.

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
14 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

ja przyznam, ze nie rozumiem pytania:  grzanie wodą czy powietrzem - zasilając prądem??

Pytanie jest takie - co jest bardziej oszczędne ? - rozprowadzenie ciepła w domu wodą czy powietrzem (a źródłem jest ogrzewacz (kocioł) elektryczny. Dlatego dałem piec elektryczny, bo jest stosunkowo tani, ekologiczny i łatwy do zaadoptowania do istniejacej (w razie wybrania wody) instalacji CO, albo do (inny typ) (alternatywnie) zastosowania nieskomplikowanego rozprowadzenia powietrza - przy założeniu że dom jest dobrze ocieplony.

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Od grzania wodą nagrzewa się powietrze - bezsporny fakt. Mamy dodatkowo 2 media - płyta podłogowa (jeśli podłogówka) lub przedni panel grzejnika (jeśli grzejnik) + woda. O ile układ jest na tyle dopracowany, że powietrze nie ucieka za szybko kominem, a do tego jeszcze dojdzie rekuperacja, to jedynie bezwładność się zmieni. Bilans cieplny powinien pozostać bez zmian.

Pytanie - jak chcesz zrealizować grzanie powietrzem - DGP + rekuperacja czy klima/grzanie + rekuperator. 

Jak przy zasilaniu elektrycznym masz zamiar zrealizować system DGP ( o ile bierzesz  taką opcję pod uwagę)

Ja dalej nie "czuję" tego pytania. Przy odrobinie "szczęścia" układy grzewcze z Twojego pytania nie wniosą w bilansie końcowym żadnych różnic. Mówię o kosztach. Wszystko zależy od sterowania. Jak szybko chcesz nagrzać i jak długo będziesz czekał na wystudzenie układu.

Temat bardziej złożony niż samo pytanie :icon_cool:

Napisano
Dnia 30.03.2017 o 15:11, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Jak przy zasilaniu elektrycznym masz zamiar zrealizować system DGP

Mam taki układ, że przy grzaniu kominkiem w zasadzie ogrzewam cały dom konwekcyjnie przy otwartych drzwiach - w zasadzie, bo do dwóch pomieszczeń być może będzie jeden grawitacyjny kanał. Oczywiście nie jest to komfortowe rozwiązanie, ale w miarę skuteczne.

Przy grzaniu elektrycznym było by to samo. To opcja do rozważenia - najtańsza kosztowo.

Może tu znajdziesz wyjaśnienie: wodę muszę rozprowadzić grawitacyjnie - al e  są straty na rurach - powietrze rozprowadzi się "samo" i bezpośrednio . Znowu przy CO będzie większa równomierność grzania -  przy powietrzu, jak napisałem, mniejsza równomierność.

Ale ponieważ zakładam max. ocieplenie budynku (na ile mogę istniejący - nie będzie to jednak aż pasywny) - więc myślę, że przy równomiernym grzaniu temperatura się będzie stabilizować wszędzie. To na razie rozważania.

----------------------

Pytanie poboczne- orientujesz się, jak wpływa temperatura powietrza z wentylacji nawiewnej do kotła gazowego o otwartej komorze spalania na zużycie gazu. Wiadomo, że w kotle gaz paląc się zużywa powietrze (tlen) i razem ta mieszanka wychodzi przez kmin, grzejąc w kotle wodę. Więc na ile wpływa na tą temperaturę w kotle temperatura pobranego powietrza?

Szukałem  interncie, ale nie znalazłem, albo źle zadaję pytanie. Nie wiem :14_relaxed:

  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 3.04.2017 o 23:51, zenek napisał:

Mam taki układ, że przy grzaniu kominkiem w zasadzie ogrzewam cały dom konwekcyjnie przy otwartych drzwiach - w zasadzie, bo do dwóch pomieszczeń być może będzie jeden grawitacyjny kanał. Oczywiście nie jest to komfortowe rozwiązanie, ale w miarę skuteczne.

Przy grzaniu elektrycznym było by to samo. To opcja do rozważenia - najtańsza kosztowo.

Może tu znajdziesz wyjaśnienie: wodę muszę rozprowadzić grawitacyjnie - al e  są straty na rurach - powietrze rozprowadzi się "samo" i bezpośrednio . Znowu przy CO będzie większa równomierność grzania -  przy powietrzu, jak napisałem, mniejsza równomierność.

Ale ponieważ zakładam max. ocieplenie budynku (na ile mogę istniejący - nie będzie to jednak aż pasywny) - więc myślę, że przy równomiernym grzaniu temperatura się będzie stabilizować wszędzie. To na razie rozważania.

----------------------

Pytanie poboczne- orientujesz się, jak wpływa temperatura powietrza z wentylacji nawiewnej do kotła gazowego o otwartej komorze spalania na zużycie gazu. Wiadomo, że w kotle gaz paląc się zużywa powietrze (tlen) i razem ta mieszanka wychodzi przez kmin, grzejąc w kotle wodę. Więc na ile wpływa na tą temperaturę w kotle temperatura pobranego powietrza?

Szukałem  interncie, ale nie znalazłem, albo źle zadaję pytanie. Nie wiem :14_relaxed:

Nie temperatura tylko zawartośc tlenu i innych gazów, które wpływają na proces spalania. Te proporcje w składzie mieszanki powinny być określone w sterowniku kotła ale żeby to zmierzyć potrzebna jest sonda lambda, jednostka sterująca modulacją palnika - o ile palnik jest modulowany. Zupełnie jak w samochodzie z sondą lambda. 

Poza tym, zaczynamy wkraczać na ścieżkę, którą wytyczył producent kotła i nie mamy tu mozliwości ingerencji w proces spalania. Przecież nie będziesz dmuchał kowalskim mieszkiem B|

 

Tu natomiast lektura materiału, który powinien Ci dać do myślenia. Ilość powietrza potrzebna do spalania gazu

Napisano
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Nie temperatura tylko zawartośc tlenu i innych gazów, które wpływają na proces spalania.

To bajbaga mi wcześniej podał wyżej - pewnie w przybliżeniu - ile powietrza trzeba na spalenie 1m3 gazu (ale nie wiem, czy to real, constans - czy norma:14_relaxed:.)

Ale jest jeszcze powietrze z nawiewu, które wchodzi do kotła i go chłodzi (znaczy wodę) między jednym a drugim zapłonem. Kocioł przecież nie bez przerwy grzeje i spala się gaz. Co chwila płomień gaśnie, ale przecież powietrze zimne dalej grawitacyjnie przechodzi przez komorę i wtedy chłodzi wodę . Ciekawe - jak to zmierzyć - o ile chłodzi?

Napisano (edytowany)
21 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Tu natomiast lektura materiału, który powinien Ci dać do myślenia. Ilość powietrza potrzebna do spalania gazu

Akurat to "opracowanie", wykonane przez firmę nie jest dobrym przykładem - choćby biorąc pod uwagę łączenie minimalnej (ustawowej) ilości powietrza wentylacyjnego (mieszkania) z maksymalną ilością powietrza, którą należy zapewnić dla kotła (osobnym nawiewem w tym pomieszczeniu)

W tym temacie:

Kocioł atmosferyczny (typ A) ma sprawność około 85% (max) a kotły z zamkniętą komorą spalania (typ C) ponad 10% wyższą.

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
42 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

.............. a już na 100% nie wolno nam używac katalizatorów spalania. 

W piecach gazowych i niektórych kotłach np. do CWU - wolno (pod pewnymi warunkami, określonymi w Rozporządzeniu w sprawie WT .............) :icon_cool:

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
13 godzin temu, bajbaga napisał:

Kocioł atmosferyczny (typ A) ma sprawność około 85% (max) a kotły z zamkniętą komorą spalania (typ C) ponad 10% wyższą.

OK - czy to znaczy, że te 10% więcej to efekt ograniczenia tej dodatkowej wentylacji otwartej komory spalania wtedy, gdy płomień jest zamknięty? Czy  są jakieś inne efekty które decydują o tych +10%.

I czy wentylacja(oziębianie) między odpaleniami nie jest brana w rachunek? 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Zenek.

Strasznie teoretyzujesz. Albo nie masz nic do roboty. Prawda jest taka, że żaden ekspert ci nie odpowie konkretnie na twoje pierwsze pytanie. Jeżeli przyjmiemy, że woda jest przewodnikiem ciepła, a powietrze izolatorem, to weź z tabel współczynniki przewodnictwa i sam sobie przelicz. 

Wyliczenia producentów urządzeń ciepłowniczych mają się tak do rzeczywistości, jak pięść do nosa. Tylko praktyka i osobiste doświadczenie może coś Ci pomóc. 

Ja eksploatowałem gruntową pompę ciepła i teraz używam drugi piec kondensacyjny. Koszty ogrzewania wychodzą zasadniczo takie same na tych trzech urządzeniach. Obecnie i ja i syn używamy dokładnie te same piece Viessmanna. Ja mam dom 280 m2 syn 120 m2 i płacimy takie same rachunki. Ja mam podłogówkę wodną, a syn kaloryfery. Brat ma dom 140 m2 i po generalnym remoncie z ociepleniem płaci 600 - 700 zł mniej (kaloryfery+piec kondensacyjny Wolf).  Dom wuja na wsi ogrzewane 80 m2 bez ocieplenia rachunek taki sam, jak mój.

A najdroższe media to elektryczność i gaz z butli, potem olej opałowy i gaz. 

Napisano
Dnia 26.04.2017 o 16:09, bajbaga napisał:

W piecach gazowych i niektórych kotłach np. do CWU - wolno (pod pewnymi warunkami, określonymi w Rozporządzeniu w sprawie WT .............) :icon_cool:

Raczej w usprawnieniu procesu spalania w przemysłowych węzłach cieplnych. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że KOWALSKI kombinuje jak tu więcej wycisnąć z "pieca" niż "fabryka dała".

  • 5 tygodnie temu...
Napisano

Witam, 

Nawiązując do kosztów ogrzewania, rzeczywiście najdroższym źródłem ciepła jest energia elektryczna. Zupełnie inne koszty eksploatacyjne uzyskiwane są, gdy jest ona wykorzystywana do zasilania pompy ciepła. Dzięki wykorzystaniu energii niskotemperaturowej z gruntu lub powietrza, pompa pobiera jedynie ponad 20% energii z sieci elektrycznej do celów grzewczych. Koszty eksploatacyjne gruntowej pompy ciepła są na niższym poziomie, niż przy wykorzystaniu kotła na paliwa stałe. 
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Junkers. Wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Supraeco znajdują się na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/
Pozdrawiam, 
________________________________ 
Konsultant marki Junkers

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
    • Jakieś podpowiedzi propo ewentualnego wypełnienia? Ściany mają około 3cm odchyłu od pionu
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...