Skocz do zawartości

Budowa domu a garaż


Recommended Posts

Witam wszystkich na tym forum,
Jestem nowym użytkownikiem, w związku z planem budowy domu planuję zagościć tutaj na dłużej ;)

Mam do was pytanko.

Mam kupiony projekt domu.
którego parter wygląda w taki sposób:


Dom będzie ocieplony dookoła 20 cm styropianu, obok domu będzie nieogrzewany garaż dobudowany do domu.

Jak to powinno się wykonać:
1. najpierw mury budynku, tynki wewnętrzne, izolacja dookola styropianem i dopiero później budowa garażu?

2. budowa murów domu + styropian na ścianę pomiędzy domem a garażem oraz od razu mury garażu
a dopiero później np po roku tynki wewnetrzne, cala reszta w środku i ocieplanie pozostałych ścian (bo wcześniej była tylko ta pomiędzy domem a garażem).

3. inne pomysły/rozwiązania.

będę wdzięczny za każdą pomoc.
Link do komentarza
Ja bym ten styropian na ścianę w garażu dała w tym samym momencie co ocieplenie całej bryły, ew.na samym końcu , czyli najpierw wszystkie mury(dom+garaż), potem tynki, następnie ocieplenie całego domu + na koniec tej ściany. My nawet ocieplenie tej ściany zrobiliśmy mieszkając już, przezimowalismy bez tego ocieplenia spokojnie.
Link do komentarza
Cytat

Ja bym ten styropian na ścianę w garażu dała w tym samym momencie co ocieplenie całej bryły, ew.na samym końcu , czyli najpierw wszystkie mury(dom+garaż), potem tynki, następnie ocieplenie całego domu + na koniec tej ściany. My nawet ocieplenie tej ściany zrobiliśmy mieszkając już, przezimowalismy bez tego ocieplenia spokojnie.




a magiczne pytanie - co z mostkami ?
w projekcie są wiązania ścian
czyli projekt sam z siebie narzuci właściwa kolejność
Link do komentarza
Cytat

a magiczne pytanie - co z mostkami ?
w projekcie są wiązania ścian
czyli projekt sam z siebie narzuci właściwa kolejność



Nieogrzewany garaż=mostki termiczne(na wiązaniach).Według projektu -ściany cieniutkie...Jak miałabym stawiać coś takiego to wolałabym dobudować do bryły budynku garaż w systemie kanadyjskim.
Generalnie potrzebny projekt.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  • 3 miesiące temu...
Proponuję wykonanie izolacji pomiędzy garażem a ogrzewanymi pomieszczeniami, wg następujących zasad:
Najważniejsze zasady przy wykonywaniu takich prac:
1. izolacja termiczna powinna znaleźć się od strony chłodniejszej. Mamy tutaj do czynienia z tą samą sytuację jak przy ścianie zewnętrznej – izolacja od strony ciepłej podnosi temperaturę na powierzchni przegrody, ale przy złym doborze materiałów może spowodować kondensacje pod powierzchnią izolacji, a ponadto nie chroni przegród bezpośrednio do niej przylegających.
2. musi być wykonana w sposób ciągły i szczelny na całej powierzchni przegrody. Nie należy wykorzystywać elementów odpadowych, np. pozostałości z izolacji ścian, a mocując elementy izolacyjne pamiętać o ich szczelnym ułożeniu – dla przegrody tej, mimo iż pracuje w łagodniejszych warunkach temperaturowych, wymagania są takie same jak dla elewacji
3. ograniczyć do minimum przebicia izolacji (o ile nie jest to wymagane w ST systemu docieplenia), najlepiej przez zastosowanie klejów które dopuszczają eliminację łączników czyli kołków – każde punktowe przebicie izolacji powoduje bowiem lokalne osłabienie ocieplenia
4. prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej – nie wolno układać izolacji termicznej (szczególnie styropianu) na mokrą ścianę lub tynk, dotyczy to również wykroplenia pary wodnej na tynku w przypadku wykonywania izolacji np. w okresie zimowym przy słabo ogrzewanym budynku na tynku gipsowym
5. czasami występuje potrzeba wykonania izolacji obwodowej na ścianach bocznych, na suficie i podłodze przylegających do izolowanej przegrody. Może to nastąpić gdy zastosujemy izolację o małej grubości ale o znacznym oporze R czyli o dobrej izolacyjności. Może to spowodować przy przegrodach stykających się ze ścianą występowanie tzw. bocznego przenikania ciepła – aby temu zapobiec obwodowo wokół ściany układa się izolacje w celu wydłużenia drogi dla przepływu zimna
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...