Skocz do zawartości

Budowa domu a garaż


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich na tym forum,
Jestem nowym użytkownikiem, w związku z planem budowy domu planuję zagościć tutaj na dłużej ;)

Mam do was pytanko.

Mam kupiony projekt domu.
którego parter wygląda w taki sposób:


Dom będzie ocieplony dookoła 20 cm styropianu, obok domu będzie nieogrzewany garaż dobudowany do domu.

Jak to powinno się wykonać:
1. najpierw mury budynku, tynki wewnętrzne, izolacja dookola styropianem i dopiero później budowa garażu?

2. budowa murów domu + styropian na ścianę pomiędzy domem a garażem oraz od razu mury garażu
a dopiero później np po roku tynki wewnetrzne, cala reszta w środku i ocieplanie pozostałych ścian (bo wcześniej była tylko ta pomiędzy domem a garażem).

3. inne pomysły/rozwiązania.

będę wdzięczny za każdą pomoc.
Napisano
Ja bym ten styropian na ścianę w garażu dała w tym samym momencie co ocieplenie całej bryły, ew.na samym końcu , czyli najpierw wszystkie mury(dom+garaż), potem tynki, następnie ocieplenie całego domu + na koniec tej ściany. My nawet ocieplenie tej ściany zrobiliśmy mieszkając już, przezimowalismy bez tego ocieplenia spokojnie.
Napisano
Cytat

Ja bym ten styropian na ścianę w garażu dała w tym samym momencie co ocieplenie całej bryły, ew.na samym końcu , czyli najpierw wszystkie mury(dom+garaż), potem tynki, następnie ocieplenie całego domu + na koniec tej ściany. My nawet ocieplenie tej ściany zrobiliśmy mieszkając już, przezimowalismy bez tego ocieplenia spokojnie.




a magiczne pytanie - co z mostkami ?
w projekcie są wiązania ścian
czyli projekt sam z siebie narzuci właściwa kolejność
Napisano
Cytat

a magiczne pytanie - co z mostkami ?
w projekcie są wiązania ścian
czyli projekt sam z siebie narzuci właściwa kolejność



Nieogrzewany garaż=mostki termiczne(na wiązaniach).Według projektu -ściany cieniutkie...Jak miałabym stawiać coś takiego to wolałabym dobudować do bryły budynku garaż w systemie kanadyjskim.
Generalnie potrzebny projekt.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

a magiczne pytanie - co z mostkami ?
w projekcie są wiązania ścian
czyli projekt sam z siebie narzuci właściwa kolejność



I powinien to zawierać. Jeśli nie - dzwonić do projektanta adaptującego projekt.!
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Proponuję wykonanie izolacji pomiędzy garażem a ogrzewanymi pomieszczeniami, wg następujących zasad:
Najważniejsze zasady przy wykonywaniu takich prac:
1. izolacja termiczna powinna znaleźć się od strony chłodniejszej. Mamy tutaj do czynienia z tą samą sytuację jak przy ścianie zewnętrznej – izolacja od strony ciepłej podnosi temperaturę na powierzchni przegrody, ale przy złym doborze materiałów może spowodować kondensacje pod powierzchnią izolacji, a ponadto nie chroni przegród bezpośrednio do niej przylegających.
2. musi być wykonana w sposób ciągły i szczelny na całej powierzchni przegrody. Nie należy wykorzystywać elementów odpadowych, np. pozostałości z izolacji ścian, a mocując elementy izolacyjne pamiętać o ich szczelnym ułożeniu – dla przegrody tej, mimo iż pracuje w łagodniejszych warunkach temperaturowych, wymagania są takie same jak dla elewacji
3. ograniczyć do minimum przebicia izolacji (o ile nie jest to wymagane w ST systemu docieplenia), najlepiej przez zastosowanie klejów które dopuszczają eliminację łączników czyli kołków – każde punktowe przebicie izolacji powoduje bowiem lokalne osłabienie ocieplenia
4. prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej – nie wolno układać izolacji termicznej (szczególnie styropianu) na mokrą ścianę lub tynk, dotyczy to również wykroplenia pary wodnej na tynku w przypadku wykonywania izolacji np. w okresie zimowym przy słabo ogrzewanym budynku na tynku gipsowym
5. czasami występuje potrzeba wykonania izolacji obwodowej na ścianach bocznych, na suficie i podłodze przylegających do izolowanej przegrody. Może to nastąpić gdy zastosujemy izolację o małej grubości ale o znacznym oporze R czyli o dobrej izolacyjności. Może to spowodować przy przegrodach stykających się ze ścianą występowanie tzw. bocznego przenikania ciepła – aby temu zapobiec obwodowo wokół ściany układa się izolacje w celu wydłużenia drogi dla przepływu zimna

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...