Skocz do zawartości

Porównanie ścian przed dociepleniem i po dociepleniu


Recommended Posts

Napisano
A jaki będzie współczynnik porotherm 44 Si + 5 cm wełny?
Napisano
Cytat

A jaki będzie współczynnik porotherm 44 Si + 5 cm wełny?



Będzie w granicach U=0,2. Tyle że moim zdaniem ocieplanie tak cienką warstwą to pomysł trochę z kosmosu. Radykalnie nie wpłynie na poprawę izolacyjności termicznej, a przecież za robociznę i tak będzie trzeba zapłacić. Dorzuciłbym tam drugie 5 cm. Wyjdzie lekki bunkier, ale nie będzie to raczej uciążliwe, bo warstwa izolacji będzie i tak względnie cienka, więc będzie zbyt szerokiego parapetu zewnętrznego, a okna nie będą głęboko schowane w murze, dzięki temu będzie ciągle słonecznie i dobry widok ;) Rozważ taką opcję, bo ocieplanie Porothermu 44 warstwą tylko 5 cm to naprawdę dziwaczny pomysł. Lepiej już nic nie ocieplać i zostawić te U=0,28... icon_smile.gif A zawsze to kasa z robocizny na ociepleniu w kieszeniu icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Pokazujemy, jak zmienia się wartość współczynnika U dla ścian przed dociepleniem i po dociepleniu. Na przykładzie ścian jednowarstwowych i dwuwarstwowych.



Pełna treść artykułu pod adresem:

https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/19747-porownanie-scian-przed-dociepleniem-i-po-dociepleniu



Jakie parametry izolacyjne styropianu przyjęto do obliczeń? Warto pokazać jak zmieni się współczynnik U dla przykładowych ścian przy użyciu płyt styropianowych o różnych deklarowanych współczynnikach przewodzenia ciepła.
Napisano
Cytat

Warto pokazać jak zmieni się współczynnik U dla przykładowych ścian przy użyciu płyt styropianowych o różnych deklarowanych współczynnikach przewodzenia ciepła.



Pewnie, ze warto - a może sam pokażesz - byłby to pierwszy merytoryczny post napisany przez Ciebie.
Dasz radę ?
Napisano
Cytat

Pewnie, ze warto - a może sam pokażesz - byłby to pierwszy merytoryczny post napisany przez Ciebie.
Dasz radę ?



Szanowny Panie bajabago,

W tym wątku autorzy zamieścili porównanie współczynnika U dla ścian przed ociepleniem i po ociepleniu, m.in. styropianem. Ponieważ nie wskazano, poza grubością, jaką odmianę (o jakiej lambdzie deklarowanej) przyjęto do obliczeń, poprosiłam o wskazanie jaka to była odmiana. Zasugerowałam również, aby ewentualnie pokazać, jak odmiana styropianu może wpłynąć na współczynnik U.
Jeśli do obliczeń przyjęto np. styropian o lambdzie 0,032 W/mK, to jakiś forumowicz (np. Pan) mógłby kupić styropian o zdecydowanie gorszej lambdzie, np. 0,045 W/mK i nie uzyskać planowanej izolacyjności cieplnej ściany.

Pozdrawiam
Napisano
Cytat

A jaki będzie współczynnik porotherm 44 Si + 5 cm wełny?



A po cóż ocieplać coś, co już bez docieplenia gwarantuje bardzo przyzwoity współczynnik izolacyjności termicznej? icon_smile.gif Poza tym z tego co kojarzę nie ma już w sprzedaży Porothermu Si 44 - jest trochę cieńszy, ale z bardzo podobnym parametrem izolacji...
Napisano
Docieplać warto, energia cały czas drożeje i tak będzie zawsze. Tylko trzeba to robić rozsądnie. Styropian już w latach siedemdziesiątych został zdyskwalifikowany jako materiał do izolacji termicznej ścian, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.
Styropian jest warstwą nieprzepuszczalną dla wilgoci przenikającej przez ścianę na zewnątrz i powoduje kondensowanie jej na styku ściany i izolacji. Prowadzi to do zagrzybienia ściany i po 20 - 30 latach konieczne będzie wyburzanie budynków. Warstwa ocieplająca MUSI być zrobiona z materiału przepuszczalnego dla wilgoci np. z wełny mineralnej. Nie zapominajmy także o konieczności zastsowania tynku również przepuszczalnego dla wilgoci.
Napisano
Cytat

Docieplać warto, energia cały czas drożeje i tak będzie zawsze. Tylko trzeba to robić rozsądnie. Styropian już w latach siedemdziesiątych został zdyskwalifikowany jako materiał do izolacji termicznej ścian, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.
Styropian jest warstwą nieprzepuszczalną dla wilgoci przenikającej przez ścianę na zewnątrz i powoduje kondensowanie jej na styku ściany i izolacji. Prowadzi to do zagrzybienia ściany i po 20 - 30 latach konieczne będzie wyburzanie budynków. Warstwa ocieplająca MUSI być zrobiona z materiału przepuszczalnego dla wilgoci np. z wełny mineralnej. Nie zapominajmy także o konieczności zastsowania tynku również przepuszczalnego dla wilgoci.


Polecam: "Oddychające" ściany i marketing
Napisano
Cytat

Styropian już w latach siedemdziesiątych został zdyskwalifikowany jako materiał do izolacji termicznej ścian, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.
Styropian jest warstwą nieprzepuszczalną dla wilgoci przenikającej przez ścianę na zewnątrz i powoduje kondensowanie jej na styku ściany i izolacji. Prowadzi to do zagrzybienia ściany i po 20 - 30 latach konieczne będzie wyburzanie budynków.


Jak łatwo policzyć od momentu zdyskwalifikowania styropianu jako izolatora termicznego dla ścian minęło 40 lat.
Możesz wskazać konkretne budynki, a przynajmniej miejscowości gdzie doszło do wyburzeń tak zaizolowanych budynków, czy tylko tak na szybko napisałeś zanim pomyślałeś co piszesz?
Bo to by dużo wyjaśniało. icon_biggrin.gif
Napisano
Odpowiedź dla Franka,
Styropian został wymyślony w latach 1930 w Niemczech i tam jest stosowany do dziś. Gdyby powstawały zagrzybienia, to Niemcy by się dawno wycofali z jego używania, bo by nie został dopuszczony dla budownictwa przez TUEV.
Jak jest schrzanione ocieplenie, to jest zagrzybienie. Jak jest zrobione prawidłowo, to nic się nie dzieje.
Szkoda, że zestawienie nie zawiera wyliczeń dla 20 i 30 cm. styropianu, bowiem gdy cena 1 m3 ocieplenia zasadniczo zbliża sie do m3 ściany opłaca się dokładać więcej ocieplenia.
Gość taki jeden
Napisano
ociepliłem dom wybudowany z pustaka pianowego [skawina,25x25x50 lata 67 70] szczelina, i cegła pełna w 2000 r położyłem 5 cm styropianu, [chciałem odnowić elewację] i to był największy błąd,bo trzeba było położyć ten klej na ścianę bez styropianu ,siatkę putz i gitara/


dlaczego błąd? nigdzie "tzw FACHOWCY od DOCIEPLEŃ' nie pis e trzeba o wiele wcześniej zacząć sezon grzewczy,a jeszcze puźniej kończyć.Niech mi nikt nie wmawia że zaoszczędziłem na opale,bo najpierw były piece kaflowe,potem centralne bez ocieplenia 8 lat i teraz 7 z ociepleniem, masakra w tym roku trzeba było na samym początku września już przepalać [małe dziecko] w lecie duchota, bo nagrzane z nocy ,a nie oddają ciepła przez noc na zewnątrz,nigdy w życiu ,dom taki jak był pustak pianowy i cegła dziękuję
Napisano
Też tak sobie pomyślałem, ale nic nie piszę, bo taki jeden, wyżalił się jako gość, nie chciało mu się zarejestrować i pewnie już tu nie zajrzy ...


Cytat

bo nagrzane z nocy ,a nie oddają ciepła przez noc na zewnątrz



To już wiem, skąd ocieplenie klimatu - niektórzy tak szafują ciepłem, że aż lody podbiegunowe zanikają ... zamiast zrobić mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła ...
  • 11 miesiące temu...
Napisano
a slyszeliscie cos o markizahc pionowych montowanych od zewnetrznej strony okien? podobno dobrze izoluja uciekajace powietrze w okolicy okien
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

a slyszeliscie cos o markizahc pionowych montowanych od zewnetrznej strony okien? podobno dobrze izoluja uciekajace powietrze w okolicy okien



Mam prośbę o uporządkowanie nadtłoku pytań, które próbuja wydostać się na światło dzienne w postaci słowotoku - jak w cytacie powyżej.

Każdy słyszał o roletach, markizach i innych przesłonach, które ograniczają ucieczkę ciepła na zewnątrz. I w sumie zmierzamy do punktu wyjscia - dodatkowa warstwa izolacji - najlepiej po stronie niższej temperatury - czyli na zewnątrz - zmienia istotnie krzywą temperatury w przegrodzie.

Im skuteczniejsza izolacja, tym warstwa izolacji może być cieńsza, a temperatura drugiej warstwy przegrody jet wyższa i krzywa bardziej "stroma".

Styropian, wełna, pianka poliuretanowa etc.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...