Skocz do zawartości

Ocieplenie sufitu


Recommended Posts

Napisano
Witam. Szykuje się do remontu 2 sypialni na poddaszu i przy okazji chciałbym zmiienić i ocieplić sufity. Aktualnie jest to sufit drewniany, boazeria nie chciałbym go zrywać a jedynie pokryć go jakimś materiałem typu płyty izolacyjne do malowania. Czy ktoś może coś polecić ma jakieś doświadczenia ? Nie wiem co wybrać by uzyskać efekt gładkiego sufitu do malowania o dobrej właściwości termicznej ?

Dzięki za pomoc .
Napisano
Przyklej styropian na to siatka i klej, normalnie jak na ścianę. Styropian do boazerii przykleisz jakimś dysperbitem który nie rozpuszcza styro.
Napisano
Cytat

Przyklej styropian na to siatka i klej, normalnie jak na ścianę. Styropian do boazerii przykleisz jakimś dysperbitem który nie rozpuszcza styro.



Zależy mi na czymś co będzie cienkie. Rozważałem te płyty Climapor XPS.
Napisano (edytowany)
Kleiłem sufit w łazience ale nie na boazerię, na beton, ale 3 cm XPS. Na poddaszu natomiast na boazerię 3 cm zwykły styropian a na niego płyty GK.
Clmapor XPS to nic innego jak polistyren ekstrudowany, a warstwy 4 czy 7 mm to trochę malizna. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Zależy mi na czymś co będzie cienkie. Rozważałem te płyty Climapor XPS.


Chyba lepiej przykręcić na kilka wkrętów do drewna twardy styropian np. 5 cm niech wisi ,a na niego dokręcić płyty gipsowo/kartonowe ,z folią paroszczelną .
Napisano
Cytat

Zależy mi na czymś co będzie cienkie. Rozważałem te płyty Climapor XPS.


To cudo tak jest reklamowane
Cytat

Mimo swojej niewielkiej grubości posiada właściwości izolacji termicznej takie same jak: 2 krotnie grubszy styropian, 20 razy grubsza ściana z cegły litej, czy 60 razy grubszy beton.


Moją uwagę szczególnie zwróciło porównanie do styropianu.
Żeby osiągnąć taki stosunek izolacyjności do grubości Climapor musiałby się legitymować współczynnikiem przenikania ciepła takim jak Aerogel (Aerożel)... a to niemożliwe.
Napisano
Cytat

To cudo tak jest reklamowane

Moją uwagę szczególnie zwróciło porównanie do styropianu.
Żeby osiągnąć taki stosunek izolacyjności do grubości Climapor musiałby się legitymować współczynnikiem przenikania ciepła takim jak Aerogel (Aerożel)... a to niemożliwe.


Sugestią się tym "ociepla" po założeniu zaraz się robi gorąco . icon_lol.gif
Napisano
Tak sobie myślę że każda bariera termiczna jest lepsza niż jej brak i chyba dość mocno można to odczuć, a tym bardziej jeżeli ściana czy sufit nie posiada żadnej izolacji po stronie zewnętrznej , tej nieogrzewanej. Ściana oddycha, icon_biggrin.gif pochłania z zazwyczaj słabo wentylowanej przestrzeni mieszkalnej wilgoć, więc tym samym staje coraz lepszym przewodnikiem ciepła.
Chyba więc w takich sytuacjach taką izolację dość mocno da się odczuć, nawet przy tak cienkiej warstwie, bo będzie stanowić barierę dla wilgoci i temperatury, takie dwa w jednym, he he .
Napisano
Cytat

To cudo tak jest reklamowane

Cytat


Mimo swojej niewielkiej grubości posiada właściwości izolacji termicznej takie same jak: 2 krotnie grubszy styropian, 20 razy grubsza ściana z cegły litej, czy 60 razy grubszy beton.



Moją uwagę szczególnie zwróciło porównanie do styropianu.



Bo to następny przykład marketingu dla debili.
W danych producenta lambda wynosi 0,035 - 0,038 W/m x K

Absorbcja wody przy długotrwałej dyfuzji (28 dni) 3% - dla porównania płyta g-k nie więcej (tak podaje producent) jak 5%
Napisano (edytowany)
Nie ma pomyłki - to jest przypadłość styropianu - każdego (często "pomijana")
np. styropian do stosowania w podwyższonej wilgotności :Zielone Płyty EPS-P …mają ≤ 5 %, a AQUA EPS-P 200 ma ≤3 .

Jakoś trudno mi było znaleźć takie dane dla "normalnego" styropianu :bezradny:

dopisałem:

Ten podany link odnosi się do innego "sposobu" badawczego (przewidzianego w normie). podane przykłady dotyczyły WD(V)3 (28 dni) natomiast w twoim producent opiera się na WD(V)5.

Podana wartość dla płyty g-k też zgodna z WD(V)3 - stąd porównanie Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...