Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Potrzebuję kolejnej porady.
Po wybiciu otworów w suficie na wentylację, zostały mi do naprawienia sufity.
Nie wiem jak się do tego zabrać.
(Niektórzy od razu spostrzegą, że jednak nie zabrałem się za malowanie w zimie - nie wyszło icon_biggrin.gif)

Rury generalnie opiankowałem. Niektóre otwory wyszły ok, ale kilka koszmarnie (odpadło sporo betonu i tynku).
Czym to "zakleić" - co dobrze trzymałoby się pianki i jednocześnie pcv?
Do głowy przychodzi mi przybrać trochę pianki, zmatowić pcv, zaciągnąć to klejem do płyt GK a potem wyrównać zaprawą tynkarską i gipsowanie?
Może wystarczyłaby sama zaprawa tynkarska lub gips budowlany z piachem?

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


DSC01446.jpg



Napisano
  Cytat

Jako wypełnienie i "tynk" gips sztukatorski, wykończenie normalną gładzią gipsową.

Rozwiń  


Nie stosowałem dotąð.
A gdzie można go dostać?
Stosuje się sam czy z jakimś zbrojeniem?
Napisano
Ten gips można też kupić pod nazwą gips rzeźbiarski. lub gips ceramiczny.
Podobny we właściwościach jest też gips formierski lub (i) modelarski.

Nie trzeba ich zbroić, są dość twarde i odporne na spękania, szybko wiążą i maja małą "kurczliwość".

Są dość łatwo dostępne i w małych opakowaniach - nawet 1kg.
Napisano
Ja proponuję tynk maszynowy.
Wbrew pozorom, ręcznie kładzie się go równie dobrze jak szpachle, a toleruje dobrze grube warstwy bez pękania.
Te dziury zagruntuj, łącznie z tymi pcv.
Gość stach
Napisano
  Cytat

gips budowlany z piachem?

Rozwiń  


Jak wykończony jest sufit? Czy tylko tynkiem cementowo-wapiennym i chcesz uzyskać (dodatkiem piasku) podobną fakturę tynku?
Na 99% nie uda Ci się to icon_cry.gif
Czy jest gipsowany?
Wtedy możesz zastosować tynk, jaki proponuje retrofood, wyrównaj nim, i wykończ gładzią.
Ja od początku, tzn zaklejania ubytków, zrobiłbym to Gipsarem Plus Atlasa (http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/148/13/87/GIPSAR_PLUS_-_ZWI%C4%98KSZONA_TWARDO%C5%9A%C4%86).
Napisano (edytowany)
  Cytat

Potrzebuję kolejnej porady.
Po wybiciu otworów w suficie na wentylację, zostały mi do naprawienia sufity.
Nie wiem jak się do tego zabrać.
(Niektórzy od razu spostrzegą, że jednak nie zabrałem się za malowanie w zimie - nie wyszło Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_biggrin.gif" border="0">)

Rury generalnie opiankowałem. Niektóre otwory wyszły ok, ale kilka koszmarnie (odpadło sporo betonu i tynku).
Czym to "zakleić" - co dobrze trzymałoby się pianki i jednocześnie pcv?
Do głowy przychodzi mi przybrać trochę pianki, zmatowić pcv, zaciągnąć to klejem do płyt GK a potem wyrównać zaprawą tynkarską i gipsowanie?
Może wystarczyłaby sama zaprawa tynkarska lub gips budowlany z piachem?

Rozwiń  
Polecił bym zaprawę wyrównującą Atlasa jest do takich celow b. doba ale musisz kupić najmniej 10kg woreczek .
Można nakładać warstwę o grubości 2÷15 mm a nawet więcej ,nie pęka nie ciągnie wilgoci jak gips.Łączy się dobrze ze starymi tynkami . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

Ja proponuję tynk maszynowy.
Wbrew pozorom, ręcznie kładzie się go równie dobrze jak szpachle, a toleruje dobrze grube warstwy bez pękania.
Te dziury zagruntuj, łącznie z tymi pcv.

Rozwiń  

Ja takie cuś robiłem tynkiem maszynowym Knaufa MP75.
Przed tynkowanie zmocz powierzchnie aby lepiej złapał.

Trzyma się dobrze pcv jak i pianki.
Napisano (edytowany)
Taka nieśmiała sugestia.

To nie są "zwykłe" dziury "statyczne".
Tam z jednej strony będzie mocowany anemostat, a z drugiej podłączenie do przewodów wentylacyjnych - stąd (słuszne) zapytanie o zbrojenie.

Jeśli uzupełnienie ma być materiałem "niekonstrukcyjnym" (np. tynkiem) - sugeruję jednak wzmocnić siatką.

Ps. Ten "wpust" nie jest niczym zakotwiony. W zasadzie trzyma się na piance (jeśli już - bo nie wszędzie to widać).


dopisałem: Ps. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Przegląd rozwiązań niemały.
Na grunt, na mokro, tynk, gips i ... pasta do zębów.

Spróbuję z tynkiem.
Ten nowy tynk to tylko na mokro czy jednak zagruntować wcześniej bo pogubiłem się.
Może to bez różnicy.
Poprzedni tynk to zwykły cementowo-wapienny. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Ten nowy tynk to tylko na mokro czy jednak zagruntować wcześniej bo pogubiłem się.
Poprzedni tynk to zwykły cementowo-wapienny.

Rozwiń  

Zagruntuj. Nie zaszkodzi.
A skoro tam wokoło jest tynk cem-wap, to rób takim samym.
Kłopot pojawi się na krawędzi łączenia starego z nowym - grubsza krawędź.
W moim przekonaniu nie ma sposobu, żeby było równo albo trzeba być nie lada prawdziwym magikiem.
Albo nadłubać się trzeba.
Albo polubić.

A oprócz gruntowania i tak chapnij pędzlem przed kładzeniem tynku, żeby nie szedł na suche.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Ubytki zagruntowałem i wypełniłem (na dwa razy) zaprawą wyrównującą z Atlasa.
Miejscami ubrałem trochę pianki.
Temat uważam za zamknięty. Dzięki za rady.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szukam sposobu na czyszczenie historii kredytowej – ktoś testował?
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam 
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport. 
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...