Skocz do zawartości

Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować


Recommended Posts

Trafiłem na informację, że izolowanie wkładu kominkowego wełną jest nienajlepszym rozwiązaniem.
Mam zatem pytanie, czym najlepiej zaizolować wkład kominkowy z płaszczem wodnym?

Obudowę planuję postawić z cegły - ze względów estetycznych. Nie zależy mi na ciepłej obudowie. Chcę natomiast zaizolować wkład z płaszczem wodnym. Czym? I jak to najlepiej zrobić?

Zainteresowanych wypowiedzią specjalistów uprasza się, by zamieszczali zdjęcia z realizacji. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Obudowę kominka trzeba dostosować do konkretnego wkładu z płaszczem wodnym, aby nie dopuścić do przegrzewania obudowy. Obudowa kominka może być bowiem przystosowana do częściowego schładzania w układzie ogrzewania powietrznego.

Co do izolacji termicznej - bez wełny nie uzyska się skutecznej izolacji, przy czym obudowę z cegieł można pokryć od zewnątrz wełną i przykryć np. płytami g-k.
Link do komentarza
Z materiałów izolacyjnych znalazłem dotychczas:

- Płyty izolacyjne kominkowe VITCAS CS
- Płyty krzemianowo wapniowe izolacyjne


Ewentualne kleje do wełny:
Rudokit
Mintokur

Znalazłem też pomysł, by wełnę opatulającą wkład z płaszczem wodnym owinąć... drutem! Uzasadnienie: stal i wełna inaczej pracują, klej może puścić... Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
PeZet lubi rozważania teoretyczne - tworzyć rożne koncepcje icon_biggrin.gif

Już nie pamiętam dokładnie jak jego podłoga pod kominek ostatecznie została wykonana,
ale coś mi się majaczy że kominka akumulacyjnego z prawdziwego zdarzenia nie dźwignie.
Jakby nie było to około dwóch ton zabudowy.
Zimna obudowa z cegieł i system ciepłowowodów... pomysł ciekawy i oby się sprawdził.
Bo dizajnersko powinien być całkiem OK
Link do komentarza
Animus,
Planowane przeze mnie rozwiązanie jest inne niż to, które sugerujesz.

Zamiast ćmić przyduszonym ogniem, w kominku palił będę po kilka godzin dziennie, konkretnie i na maks.
Chcę opatulić wkład z płaszczem.
Ciepło ma iść w wodę, a nie w masywną, akumulacyjną obudowę.
Nie stawiam ciepłej obudowy, chcę dowiedzieć się jak solidnie ocieplić płaszcz wodny.
Link do komentarza
Cytat

PeZet lubi rozważania teoretyczne - tworzyć rożne koncepcje icon_biggrin.gif

Już nie pamiętam dokładnie jak jego podłoga pod kominek ostatecznie została wykonana,
ale coś mi się majaczy że kominka akumulacyjnego z prawdziwego zdarzenia nie dźwignie.
Jakby nie było to około dwóch ton zabudowy.



Jani_63,
układ warstw w przestrzeni podkominkowej jest następująca:
- pospółka wodą zagęszczana - 30cm
- chudy beton 10cm
- XPS 300 - 2 x 5cm
- zbrojenie fi 10 w formie kratownicy o oczku 8cm zdystansowane od ocieplenia szczeliną 3cm
- wylewka z miksokreta wzmocniona (cement/piach 1:3) 18cm

Obudowy akumulacyjnej na tym nie będę stawiał, ale ściankę z cegieł wytrzyma: około 200szt po 3kg.
Wkład waży około 100kg. Jest stalowy.

Tak z grubsza od zewnątrz ma toto wyglądać:



...a tak od środka:



Wkład chcę ocieplić. Sam wkład.
I zrobić szczelinę między ociepleniem a obudową.



I chcę ocieplić rurę dymową.
Link do komentarza
Cytat

100 kilogramowy wkład z PW do ostrego palenia budzi trochę moje obawy
... i wydaje mi się że Twoje tez powinien.



Waży dokładnie 133kg.
Nadal ma budzić obawy?

edit: 133kg, a nie 130kg

Animus, nie wiem jak mam jaśniej napisać: chcę ciepło ładować w wodę w baniaku, a nie w obudowę kominka.
Więcej się nie wypowiem, bo już się śmietnik (niecenzuralne słowo) robi w wątku.
Dziękuję, do widzenia. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Wkład Cezar firmy EkoCentr Sp z o.o.
Firma ma dobrą opinię. Produkuje kotły.

133kg to waga samego wkładu.
Moc wodna: 10,4kW
Moc oddawana do pomieszczenia; 3,8kW

Zadzwoniłem do producenta.
Zdziwiło go pytanie o okazjonalność palenia.

Dalej:
Wkłady o podobnej mocy układu wodnego (10kW) ważą około 110-140kg.
To normalna waga.


Unico Neptun 14kW waży 142 kg
a wkład z kratek 10kW 112kg
8kW waży 98kg

edit: icon_smile.gif Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1. A nie jest tak, że ten kominek już fabrycznie ma ocieplony płaszcz wodny ? (są takie konstrukcje, a podane przez Ciebie moce; zewnętrzna i wodna, coś takiego sugerują)

2. Producent kotłów (kominka) czymś (tak czy siak) izoluje (ociepla?) swoje kotły (kominki) - może u niego zasięgnąć informacji.

3. Dodatkowe "ocieplenie" (izolowanie?) nie musi być jakieś bardzo specjalne - wszak PW powoduje, ze mamy tam do czynienia ze znośną temperaturą (trochę ponad 100 stopni)
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Chcę zrobić obudowę kominka z YTONGa 5cm a od środka przykleić wełnę izolacyjną kominkową.
Kominek to Oliwia 17 KW z kratek z płaszczem wodnym.
Jeśli chodzi o wygląd obudowy to chciałbym aby wyglądała mniej więcej tak

DSC01446.jpg

(zdjęcie kominka znalezione w necie)

Czy wykonanie obudowy z takich materiałów będzie dobre???
Ile i jak duże kratki zastosować w obudowie?? (kratki będą po bokach obudowy)

A może obudowę wykonać z polecanych przez firmę Kratki płyt żaroodpornych izolacyjnych?? Z tego co czytałem taką obudowę stawia się bardzo szybko, tylko jakoś ona mnie nie przekonuje (tak bez żadnego stelaża ma to stać)

Czy obudowa ma przylegać od frontu do kominka czy ma być tam zostawiony jakiś luz???
Jak się montuję również polecane przez firmę Kratki ramki ozdobne

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg

Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
  • 3 miesiące temu...
Cytat

Obudowę kominka trzeba dostosować do konkretnego wkładu z płaszczem wodnym, aby nie dopuścić do przegrzewania obudowy. Obudowa kominka może być bowiem przystosowana do częściowego schładzania w układzie ogrzewania powietrznego.

Co do izolacji termicznej - bez wełny nie uzyska się skutecznej izolacji, przy czym obudowę z cegieł można pokryć od zewnątrz wełną i przykryć np. płytami g-k.




Stary kotlet, ale lekko mnie zszokował. Jaki miałby być cel izolowanie Z ZEWNĄTRZ obudowy z cegieł?!!
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...