Skocz do zawartości

Papa termozgrzewalna


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Chciałbym położyć na dachu warstwę papy termozgrzewalnej. Obecna papa jest już stara, jednak niechciałbym jej zrywać. Mam jednak mały problem bo zauważyłem wybrzuszenia. Co z tym zrobić ?
  • 3 lata temu...
Napisano
Cytat

Kominek wentylacyjny? A co to za ustrojstwo??


A kto zadaje takie banalne pytanie?
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Witam, czy opłaca się kupować papy termozgrzewalne w supermarkecie? W Bricomarche jest papa termozgrzewalna technonicol V60 S42H Eco, grubość 4,2mm. Cena jest niska, bo 5,09zł za m2.
Mój budynek gospodarczy jest na pełnym deskowaniu, leży na nim zwykła papa tekturowa jarocin, ale oczywiście przecieka. I brałem też pod uwagę położenie drugiej tektury na niej...
Napisano
Cytat

Witam, czy opłaca się kupować papy termozgrzewalne w supermarkecie? W Bricomarche jest papa termozgrzewalna technonicol V60 S42H Eco, grubość 4,2mm. Cena jest niska, bo 5,09zł za m2.
Mój budynek gospodarczy jest na pełnym deskowaniu, leży na nim zwykła papa tekturowa jarocin, ale oczywiście przecieka. I brałem też pod uwagę położenie drugiej tektury na niej...



To nie chodzi o miejsce zakupu ale o rodzaj papy dedykowanej do konkretnego rozwiązania. Musi to być papa wierzchniego krycia. Skoro dotychczasowa papa przecieka, już wiesz, że rozwiązania tymczasowe nie działają.

Nowoczesne papy wierzchniego krycia spełnia zadanie przez długie lata ale prawdopodobnie poprzednie pokrycie trzeba zmodyfikować hydroizolacją bezspoinową z dodatkiem sbs, i dopiero potem położyć warstwę kontaktową i przykleić nową papę. W poprzednim pokryciu pęknięcia i szczeliny trzeba zaszpachlować odpowiednią szpachlą, która będzie również elastyczna a nawet zbrojona.
W innym przypadku wszystko trzeba zerwać i pokryć od nowa.

Ostatecznie - chyba najtaniej - przesmarowac izolacją bezspoinową a potem zabezpieczyć jeszcze dodatkowo farbą anty UV. Nowoczesne środki nie są przewidziane na reakcję ze smołą. Zwróć na to uwagę w instrukcji.

Napisano
Cytat

To nie chodzi o miejsce zakupu ale o rodzaj papy dedykowanej do konkretnego rozwiązania. Musi to być papa wierzchniego krycia. Skoro dotychczasowa papa przecieka, już wiesz, że rozwiązania tymczasowe nie działają.

Nowoczesne papy wierzchniego krycia spełnia zadanie przez długie lata ale prawdopodobnie poprzednie pokrycie trzeba zmodyfikować hydroizolacją bezspoinową z dodatkiem sbs, i dopiero potem położyć warstwę kontaktową i przykleić nową papę. W poprzednim pokryciu pęknięcia i szczeliny trzeba zaszpachlować odpowiednią szpachlą, która będzie również elastyczna a nawet zbrojona.
W innym przypadku wszystko trzeba zerwać i pokryć od nowa.

Ostatecznie - chyba najtaniej - przesmarowac izolacją bezspoinową a potem zabezpieczyć jeszcze dodatkowo farbą anty UV. Nowoczesne środki nie są przewidziane na reakcję ze smołą. Zwróć na to uwagę w instrukcji.





Czyli na przykład przesmarować nierówności dysperbitem, a po wyschnięciu kłaść papę termozgrzewalną?
Napisano
Cytat

Nierówności należy ściąć. Jan



Dokładnie, jak Jan radzi i wszelkie rysy zaszpachlować. Ja robiłem to szpachlą z dodatkiem włókien - super mostkuje. Proszę zerknąć czy to dyspersja wodna czy rozpuszczalnikowa. Te rozpuszczalnikowe nie nadają się na stare papy smołowe i styropian.

Dysperbit - tak - proponuję produkty na wodzie. Niektóre można kłaść nawet na wilgotny dach.
Proszę też odróżnić produkty, które mogą stanowić samodzielne powłoki bezspoinowe od tych, które służą do przyklejania pap.

"Po wyschnięciu Dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody." Generalnie może być izolacją nawet bez papy termozgzrewalnej. Można potem dodatkowo pomalować farbą alu do pokryć dachowych. Wtedy mamy gwarancję, ze powłoka bedzie odporna na UV i posłuży dłużej.
Zamiast farby odpornej na UV można zastosowac na sama górę IZOFOL DACH - folia dachowa w płynie

Najtaniej wyjdzie sam dysperbit.

Do przyklejania pap służy LEPIK (od lepienia icon_smile.gif ) - najlepiej na zimno

Dla pewności można zadziałać tym produktem - można nim nawet smarować styropian. Dysperbit DB lub DN
Napisano
Cytat

Dokładnie, jak Jan radzi i wszelkie rysy zaszpachlować. Ja robiłem to szpachlą z dodatkiem włókien - super mostkuje. Proszę zerknąć czy to dyspersja wodna czy rozpuszczalnikowa. Te rozpuszczalnikowe nie nadają się na stare papy smołowe i styropian.

Dysperbit - tak - proponuję produkty na wodzie. Niektóre można kłaść nawet na wilgotny dach.
Proszę też odróżnić produkty, które mogą stanowić samodzielne powłoki bezspoinowe od tych, które służą do przyklejania pap.

"Po wyschnięciu Dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody." Generalnie może być izolacją nawet bez papy termozgzrewalnej. Można potem dodatkowo pomalować farbą alu do pokryć dachowych. Wtedy mamy gwarancję, ze powłoka bedzie odporna na UV i posłuży dłużej.
Zamiast farby odpornej na UV można zastosowac na sama górę IZOFOL DACH - folia dachowa w płynie

Najtaniej wyjdzie sam dysperbit.

Do przyklejania pap służy LEPIK (od lepienia icon_smile.gif ) - najlepiej na zimno

Dla pewności można zadziałać tym produktem - można nim nawet smarować styropian. Dysperbit DB lub DN




mam około 100m2 dachu na budynku gospodarczym, więc koszty będą dość słuszne...
Napisano
Cytat

mam około 100m2 dachu na budynku gospodarczym, więc koszty będą dość słuszne...




Mam podobną sytuację na wiacie - papax2 na deskowaniu. Problem jest taki, że te deski pracują i potrafia przerwać jedną warstę izolacji po zimie i sezonowaniu śniegu na dachu. A jeżeli to jest papa, która miała lezec 10 lat a leży 40 - sam rozumiesz.

Proponuję zrobić rekonensans - ostrożnie - poreperowac ubytki papy szpachlą a potem przesmarować 2x w odstępach czasowych wskazanych przez producenta.

Dydperbit x2 lub inna izolacja bezspoinowa - ja proponuję coś na wodzie a nie na rozpuszczalniku.

Dyspermit M - 20 kg za 60 PLN - pokryjesz tym w jednej warstwie około 15-18 m2 czyli 5 kubełków po 20 kg - 300 PLN w jednej wartswie
Szpachla roofix 5 kg do reperacji po przecięciu pęcherzy itd. 86 zł za 5 kg - tu proponuję minimum 3 opakowania czyli 264 PLN bo wydajność jest 0,9 kg/m2/mm. Moze się okazać, że 15 kg wystarczy ale to sie dowiesz po fakcie.

W jednej warstwie masz 300+264 ale proponuję 2 warstwy izolacji bezspoinowej czyli 600+260 = 864. Jak na 100 m2 nie jest tak tragicznie.

+ szczotka dekarska
+ szpachelka wąska i szeroka metalowa.
Załóżmy 900 PLN na styk.

I teraz rozważ alternatywę - papa wierzchniego krycia na lepiku ale wtedy koszty x2 lub 3 (głownie zależne od ceny papy)

Pozdrawiam
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Witam, znalazłem artykuł dotyczący produktów znanej marki. Służą one do renowacji pokrycia dachowego na dachu płaskim. W większości przypadków to będzie papa wielokrotnie uszkodzona i dużo zacieków w miejscu obróbek blacharskich na murkach ogniowych i wokół kominów.

Proponuję się z tym zapoznać i potraktować poglądowo.

Pozdrawiam
Aleksander

Napisano
Cytat

OK i ja bym to przesmarował masą bitumiczną a z prawej na styku ze ścianą uszczelnił szpachlą z włóknem szklanym.



cały dach wysmarować masą?
teraz muszę poczekać na pogodę, bo zimno i pada...
Napisano
Cytat

cały dach wysmarować masą?
teraz muszę poczekać na pogodę, bo zimno i pada...



Pęknięcia i rysy oraz styk ze ścianą oraz kosze uszczelnić, jeśli jest potrzeba po rekonesansie, masą szpachlową a potem przesmarować całość odpowiednią masą

Rodzaje mas podawałem w poprzednich mailach. Niektóre z nich mogą doraźnie stanowić samodzielną powłokę. Jeśli planujesz w przyszłości połoźyć papę wierzchniego krycia, będziesz takie podłoże będzie dobre do kolejnych działań.

http://www.izohan.pl/pl/zastosowania/produkt/izohan_izobud_wb/
a tu karta i instrukcja
http://www.izohan.pl/media/KKT_IZOHAN_IZOB...v.1_R86dgeV.pdf
produkt jest bezrozpuszczalnikowy dlatego można go (na 99,9 procent) nakładać na stare papy smołowe. W celu gruntowania można rozcieńczać woda 1:1. Resztę proponuję doczytać w karcie produktu. Są tam stosowne zalecenia producenta.

Podłoże wcześniej naprawić i może być suche lub wilgotne także te ulewy trzeba przeczekać, przy okazji będzie wiadomo, gdzie ewentualnie cieknie. Oby nigdzie. icon_razz.gif
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Dnia 30.04.2012 o 13:44, andrzej83x napisał:

Chciałbym położyć na dachu warstwę papy termozgrzewalnej. Obecna papa jest już stara, jednak niechciałbym jej zrywać. Mam jednak mały problem bo zauważyłem wybrzuszenia. Co z tym zrobić ?

Ja zrobiłem tak:

Pęcherze przeciąłem na krzyż, odgiąłem (miałem wcześniej zwykłą  papę na lepiku) dałem troszkę lepiku i przykleiłem. Tam gdzie było zbyt grubo (bo dach był ileś tam razy naprawiany) - po prostu zrobiłem dziurę, zeby odpowietrzyc. jesli nie dało się wyrównac w te sposób jakiegoś wzgórka czy wałka - po prostu ściąłem "do lica" . Wgłębienia wyrównałem lepikiem na gorąco. Potem dokładnie zamiotłem, zaimpregnowałem całość fabrycznym gruntem - taki rzadki lepik na zimno - wałkiem. On też spenetrował starą papę.

Na koniec położyłem nową papę zgrzewalną, z tym , że dość mocną ją traktowalem palnikiem, tak, że lepik spływał przed wałkiem papy, i wtedy go rozwijałem (fajnie robić we dwóch, ale niestety byłem sam) (znaczy ojciec staruszek siedział obok, zeby zgasić palnik, jak bym padł) :icon_biggrin:. Trzeba uważać, by ogień topił lepik z papy, ale nie za głeboko - bo zniszczysz papę. Ale z drugiej strony, jeśli jest w sam raz, to ten lepik dobrze klei nową warstwę do starej, minimalizuje ilość nowych pęcherzy i wyrównuje drobne nierówności. Ważne jest dokładnie potem wklejać tą nową warstwę- najlepiej wałkiem na kiju. Aha - najlepsza temperatura to tak miedzy 20 - 25 st na polu. Wtedy dobrze się przykleja (schnie) -- jak jest duże słońce, jest gorzej. I wygodnie jest we dwóch aktywnych .

Konsultowałem w miedzyczasie z ekspertem firmy i powiedzial, że właśnie super ważne jest to 'topienie" papy w lepiku, a nie, a czasem to robią, zbyt słabe roztapianie warstwy lepiku w papie!!!

Są firmy, gdzie jest pokazane video, jak to robić. Ja robiłem 1 raz w życiu - 120 m2 - i 5 lat jest OK.  

No i ważne jest kupienie poprostu dobrej, grubej papy zgrzewalnej. Właśnie taką kupiłem.

  • 2 lata temu...
Napisano

Mam pytanie bo u mnie  dach ma  4 lata i rosną mchy. To jest zdjęcie od strony zachodniej.  dom nie stoi w lesie ale w okolicy rosną modrzewie okolo 5-7m od sciany. Co zrobić z tym problemem. patrzyłem u sąsiadów papa szara posypka dach ma  10 lat widac mały meszek ale nie jest tego dużo. U mnie rosnie glownie na kolorowej posypce czarna nie jest  obrośnięta.

 

 

20190811_102500.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...