Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Dużo czytałem już na ten temat ale myślę ze mój parobem jest wyjątkowy.
Jestem komendantem jednego z hufców harcerskich.
Na naszej bazie na płaskim (bądź bardzo mało pochylonym dachu) leży papa widać na niej już wybrzuszenia.
Pod papą jest tylko beton prawdopodobnie.
Powierzchnia tego dachu to około 200 m kwadratowych.
Dach powoli zaczyna przeciekać w zwłaszcza w jednym rogu może gdzie indziej też ale tego nie widać.
Nie chcę tego ocieplać chce tylko to zaizolować.
Co doradzacie?
Może jakaś wycena przy okazji?
Najlepiej jak by to kosztowało jak najmniej.
Napisano
fotki - z zewnątrz, wewnątrz (m.in. miejsce przecieku)
no i dach z czego? bo że chyba beton to mało, płyty korytkowe? (zdjęcie sufitu), co to za budynek
wycena? Fachowiec -50 PLN/m2
chętni druhowie - 20-30 PLN/m2
Napisano
Budynek ma około 100 lat kto to wie co tam jest ?
Star leśniczówka otrzymana
Sufit dawno zamalowany zaszpachlowany i tak dalej...
Miejsce przecieku to jeden z rogów (widać duży zaciek na suficie).
Jak śnieg stopnieje będą fotki ( budynek stoi w lesie)
A możesz powiedzieć jakiej papy byś użył czy może czegoś innego ?
Zrywałbyś tą papę czy może zostawić i kła na to?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Dużo czytałem już na ten temat ale myślę ze mój parobem jest wyjątkowy.
Jestem komendantem jednego z hufców harcerskich.
Na naszej bazie na płaskim (bądź bardzo mało pochylonym dachu) leży papa widać na niej już wybrzuszenia.
Pod papą jest tylko beton prawdopodobnie.
Powierzchnia tego dachu to około 200 m kwadratowych.
Dach powoli zaczyna przeciekać w zwłaszcza w jednym rogu może gdzie indziej też ale tego nie widać.
Nie chcę tego ocieplać chce tylko to zaizolować.
Co doradzacie?
Może jakaś wycena przy okazji?
Najlepiej jak by to kosztowało jak najmniej.



Witam. Jeśli widać już wybrzuszenia to oznacza, że dach potrzebuje wentylacji icon_smile.gif

Dałeś do zrozumienia, że cena jest wyznacznikiem prac remontowych.

Osobiście postarałbym się aby jednak lepiej zabezpieczyć owy dach, zrywając obecne stare pokrycie.

Następnie całą połać zagruntował specjalnym preparatem bitumicznym, by potem móc swobodnie położyć papę podkładową termozgrzewalną. Na samym końcu przychodzi papa wierzchniego krycia również termozgrzewalna.

W ostatniej fazie prac zamontowane powinny być wentylatorki tak by dach mógł oddychać.

Jeśli jednak zdecydujesz się na znacznie tańsze rozwiązanie zostaje położenie jedynie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. Ale to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Napisano
Należy sprawdzić czy stare pokrycie trzyma się podłoża. Jak się trzyma i dach nie był smołowany to przekładka ażurowa i papa termozgrzewalna wierzchniego krycia oczywiście po uprzednim przygotowaniu podłoża. Do tego 4 kominki wentylacyjne. Natomiast najtaniej to zwykła papa na lepiku a najlepiej tak jak zalecał szanowny przedmówca. Pozdrawiam.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...