Skocz do zawartości

Ściana szczytowa, a docinanie porothermu - prośba o opinię


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,
mam pytanko do kolegów forumowiczów, czy jest możliwe docięcie porothemu 25 do uzupełnienia (do linii krokiew) ściany szczytowej?

Brak obrazka

Mój wykonawca twierdzi, że to jest nie wykonalne, że trzeba mieć piłę za 15tys zł aby dociąć porotherm w poprzek. W zamian proponuje uzupełnienie "schodów" cegłą pełną (taką do murowania kominów).
Trochę średnio mi się to uśmiecha zwłaszcza że porotherm już kupiony leży na budowie, a cegłę pełną będę musiał dodatkowo kupić. Ponadto z punktu widzenia przenikalności cieplnej cegła pełna przegrywa z porothermem.

Z góry dzięki za opinie.
Pozdrawiam Edytowano przez Grisza_1982 (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Zwyczajnie im się nie chce. Piłę do betonu komórkowego kupią za kilkadziesiąt złotych. Ale z tym styropianem to niezły pomysł.

Rozwiń  



ale to nie beton komórkowy - taka piła się nie sprawdzi.
Ja udostępniłem swoją ogromną "kątówkę" z Boscha i kupiłem tarcze do cięcia betonu - pyliło najpierw okrutnie, ale później moczyli pustaki w wodzie - a potem jazda.
Mój "Bosch" po robocie nadawał sie do całkowitego rozebrania i czyszczenia w środku wszystkiego - ale przycięte miałem tak jak chciałem....

kaszanę odwalili straszliwą....
"fachowcy"........
Napisano (edytowany)
Jak ja stawiałem szczyty z porothermu to docinaliśmy go szlifierką kątową 230 mm z tarczą diamentową. Przecina się dookoła, co prawda tarcza jest za krótka żeby przeciąć cały pustak ale reszte docina się bez problemu piłą do suporexu.

Co do docinania szczytu to jedna istotna uwaga. Pomiędzy deskowaniem dachu lub jeśli deskowania nie będzie to pomiędzy górną krawędzią krokwi a szczytem powinna być przerwa 10 cm, którą później przy docieplaniu poddasza wypełnia się wełną a przy docieplaniu ścian zewnętrznych wełna zostaje zakryta styropianem.

Można też kupić piłe np. DeWalt Aligator ; ) ale nie kosztuje ona 15 tysięcy, zapewniam Edytowano przez DawidC (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Wykonawca przeprosił, jutro ma to poprawiać. Tylko oczywiście moim kosztem - zmarnowane materiały.
Pozwolę sobie uraczyć Was kolejnym zdjęciem - już po poprawkach.
Ekipa stawia mi dom od podstaw do stanu surowego otwartego. Na każdym kroku musiałem ich pilnować, ale to co teraz odstawili to przechodzi ludzkie pojęcie.
Najprawdopodobniej będę musiał rozstać się tymi budowlańcami przed czasem w mało przyjemnych okolicznościach icon_mad.gif Edytowano przez Grisza_1982 (zobacz historię edycji)
Napisano
Poniżej zdjęcie z dzisiaj - ściana została delikatnie przypudrowana. Czekam na efekt końcowy.

Brak obrazka

  Cytat

sztuka dla sztuki te docianie, para w gwizdek
możesz zrobić fotkę całej ściany szczytowej?
nie dochodzi do niej żadna działówka?

Rozwiń  


Od ściany szczytowej będzie szła prostopadle do szczytu (miedzy oknami) ścianka działowa. Sugerujesz że powinna być wpleciona w szczyt?

Jeśli już jesteśmy przy ściankach działowych to czy powinno się je stawiać bezpośrednio na stropie (strop monolityczny) czy na folii budowlanej?
Napisano
  Cytat

Jeśli już jesteśmy przy ściankach działowych to czy powinno się je stawiać bezpośrednio na stropie (strop monolityczny) czy na folii budowlanej?

Rozwiń  

Nie trzeba ,izolację się daje na chudziaku aby nie podciągało wilgoci.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...