Skocz do zawartości

Wylanie stropu a dalsze murowanie


Recommended Posts

Napisano
Cytat

Witam,
Powiedzcie mi, ile czasu po wylaniu stropu, należy odczekać z dalszym murowaniem ścian ?


Polewać -pielęgnować kilka dni .Strop 50% wytrzymałości osiągnie po 2 tygodniach rozszalować od spodu można po miesiącu.

Murowanie ścian można rozpocząć po kilku dniach tylko trzeba uważać żeby nie obciążać go punktowo większą ilością materiału (paleta).Pod rusztowanie podłożyć deski .


Napisano
Cytat

Polewać -pielęgnować kilka dni .Strop 50% wytrzymałości osiągnie po 2 tygodniach rozszalować od spodu można po miesiącu.

Murowanie ścian można rozpocząć po kilku dniach tylko trzeba uważać żeby nie obciążać go punktowo większą ilością materiału (paleta).Pod rusztowanie podłożyć deski .


Po 14 dniach to beton osiągnie już wytrzymałość 60-70 %
Napisano
Beton oparty na cementach portlandzkich przygotowany zgodnie z recepturą powinien osiągnąć 60% wytrzymałości na ściskanie już po 7 dniach i to obojętnie w jakiej klasie.
Napisano
Cytat

może pierw warto by było sobie uświadomić - jaki to strop?




W moim przypadku mowa jest o stropie z pustaków keramzytowych.

Z tego co mówicie to od wylania stropu ile czasu musi minąć żeby mogli zwieźć palety z cegłami do wymurowania poddasza?
Rozumiem też że mam gonić firmę budowlaną żeby wysyłała kogoś do podlewania stropu ?
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Mam nowe pytanko?

Czy ktoś może mi podpowiedzieć ile powinno się zapłacić za wylanie stropu żelbetonowego, w projekcie był z teriwy a ja go zmieniłam na lany. Nie wiem ile zapłacić dodatkowo pracowniką za zmiane stropu.
Napisano
Cytat

Mam nowe pytanko?

Czy ktoś może mi podpowiedzieć ile powinno się zapłacić za wylanie stropu żelbetonowego, w projekcie był z teriwy a ja go zmieniłam na lany. Nie wiem ile zapłacić dodatkowo pracowniką za zmiane stropu.



W robociźnie to spora zmiana (szalowanie i za zbrojenie) . Jeżeli chodzi o samo wylanie to kilka m3 więcej betonu .





  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Witam. Widziałem domek na którym po wylaniu stropu, teriwa, murowali ściany już po dwóch dniach, domek jakoś stoi, nie wiem tylko jak wygląda sufit. Jednak nie polecam tak robić, koledzy dobrze poradzili.
Pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...