Skocz do zawartości

Solary słoneczne - czy warto? jak wybrać?


Marcin123

Recommended Posts

Napisano
Solary słoneczne, wiem, że temat ten był na forum wielokrotnie poruszany. co jest najważniejsze przy wyborze solarów słonecznych? Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jakie parametry solarów sa najważniejsze przy ich wybieraniu? Na co zwórcić uwagę, żeby nie dac zrobić się w balona przez sprzedawcę?
Napisano
Cytat

Solary słoneczne, wiem, że temat ten był na forum wielokrotnie poruszany. co jest najważniejsze przy wyborze solarów słonecznych? Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jakie parametry solarów sa najważniejsze przy ich wybieraniu? Na co zwórcić uwagę, żeby nie dac zrobić się w balona przez sprzedawcę?


Jeżeli już tak duże zużycie wody się zakłada? to lepiej termę z pompą ciepła - taniej pewniej trwalej i cały rok.
Napisano
"W praktyce użyteczna jest przede wszystkim informacja o rocznym uzysku energii z 1 m2 powierzchni kolektora słonecznego, pod warunkiem jednak że procedura badawcza była taka sama, co w praktyce oznacza, że badania musiała przeprowadzić ta sama instytucja, bo międzynarodowej normy określającej jak zbadać uzysk energetyczny kolektora wciąż nie ma. Najczęściej jest to szwajcarski instytut SPF w Rapperswilu. "

Więcej w artykule pt. Parametry i certyfikaty kolektorów słonecznych
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Witam, Wysokie koszty ogrzewania skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. W naszym kraju dobrze spisują się kolektory słoneczne wykorzystujące energię promieni słonecznych do ogrzewania.
Napisano (edytowany)
Cytat

"W praktyce użyteczna jest przede wszystkim informacja o rocznym uzysku energii z 1 m2 powierzchni kolektora słonecznego, pod warunkiem jednak że procedura badawcza była taka sama, co w praktyce oznacza, że badania musiała przeprowadzić ta sama instytucja, bo międzynarodowej normy określającej jak zbadać uzysk energetyczny kolektora wciąż nie ma. Najczęściej jest to szwajcarski instytut SPF w Rapperswilu. "

Więcej w artykule pt. Parametry i certyfikaty kolektorów słonecznych


Po mimo, że redakcja powinna być dla nas "guru" to nie zgodzę się z częścią zacytowanego artykułu.
A to dla tego, że konia z rzędem temu kto wie jak naprawdę zinterpretować wskaźniki strat ciepła. A szczególnie osoby chcący mieć kolektory a nie mający zielonego pojęcia o metodach badań.
Uzysk z metra kwadratowego przy kolektorach próżniowych - tylko jak się liczy ten metr kwadratowy, też konia z rzędem.
Najważniejszym parametrem do porównań kolektorów próżniowych jest uzysk z całego kolektora, więcej: =http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja5
Są tam tabele porównań różnych kolektorów, w odniesieniu również do cen. A co nie zrozumiałe to wytłumaczę
pozdrawiam.
Witold Edytowano przez bachus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Witam,

kilka punktów na które z mojego doświadczenia należy zwrócić uwagę:

1. Odpowiedni dobór instalacji solarnej
Ważne jest, aby instalacji nie przewymiarować, pakiety solarne należy dostosować do faktycznego zużycia wody. W przeciwnym wypadku glikol będzie się przegrzewać i straci swoje właściwości.

2. Powierzchnia kolektorów słonecznych a nie ilość płyt na dachu.
Jest to również ważne z uwagi, że dotacja jest przyznawana do m2 kolektorów a nie do ilości płyt

3. Wydajność kolektorów słonecznych - to najważniejszy parametr, który opisuje jaką moc grzewczą mamy do dyspozycji. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam,

kilka punktów na które z mojego doświadczenia należy zwrócić uwagę:

1. Odpowiedni dobór instalacji solarnej
Ważne jest, aby instalacji nie przewymiarować, pakiety solarne należy dostosować do faktycznego zużycia wody. W przeciwnym wypadku glikol będzie się przegrzewać i straci swoje właściwości.



A można wiedzieć w jaki sposób wyższa temperatura ?uszkadza? glikol ?

Jakież to zjawiska (fizyczne, bądź chemiczne) powodują ?stracenie właściwości glikolu? i jakich to (konkretnie) właściwości.
Napisano
Cytat

A można wiedzieć w jaki sposób wyższa temperatura „uszkadza” glikol ?

Jakież to zjawiska (fizyczne, bądź chemiczne) powodują „stracenie właściwości glikolu” i jakich to (konkretnie) właściwości.



procenty "wyparowują" icon_biggrin.gif (przez ścianki). I potem glikol zamarza w zimie.
Napisano
Cytat

coś w tym jest... icon_biggrin.gif



Przegrzany glikol zmienia się w czarny żel, gęstnieje i wydzielają się farfocle oczywiście wtedy nadaje się tylko do wymiany.

Dobra automatyka np. SOM 6 plus powinna zabezpieczać przed przegrzaniem glikolu pod warunkiem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie.
Napisano
Cytat

Przegrzany glikol zmienia się w czarny żel, gęstnieje i wydzielają się farfocle oczywiście wtedy nadaje się tylko do wymiany.

Dobra automatyka np. SOM 6 plus powinna zabezpieczać przed przegrzaniem glikolu pod warunkiem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie.



Przy naszych temperaturach to ciężkie do zrobienia...
Napisano
Cytat

jaką temperaturę musi osiągnąć i jak długo, aby został przegrzany?


za górną granicę można przyjąć 180 st. C,
jak długo?
zbyt wiele czynników ma na to wpływ, oczywiście im krócej tym lepiej dla glikolu
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Przegrzany glikol zmienia się w czarny żel, gęstnieje i wydzielają się farfocle oczywiście wtedy nadaje się tylko do wymiany.

Dobra automatyka np. SOM 6 plus powinna zabezpieczać przed przegrzaniem glikolu pod warunkiem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie.


Witam.
A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem glikolu?
pozdrawiam
Witold Edytowano przez bachus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam.
A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem?
pozdrawiam
Witold


Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, coś tam wiem, ale jak czytam takie bzdury to mnie ponosi i muszę napisać parę słów na odprężenie. Wystarczy poczytać pierwszy lepszy artykuł lub folder producenta solarów aby o tym się dowiedzieć i wtedy już nie będzie to takie CIEKAWE.
Napisano (edytowany)
Cytat

Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, coś tam wiem, ale jak czytam takie bzdury to mnie ponosi i muszę napisać parę słów na odprężenie. Wystarczy poczytać pierwszy lepszy artykuł lub folder producenta solarów aby o tym się dowiedzieć i wtedy już nie będzie to takie CIEKAWE.


Witam.
Tak się składa, że kolektorami zajmuję się zawodowo od 15 lat. I wydaje mi się , że też coś tam wiem.
Problem stagnacji jest nie do końca rozwiązany w instalacjach solarnych. To, że instalacja powinna wytrzymać stagnację to wcale nie znaczy, że glikol wytrzyma. A szczególnie, że będzie się to powtarzać. Jedynym sposobem zabezpieczenia się jest:
Jeżeli zbiornik nie może skumulować więcej ciepła to elektro zawór wypuści część gorącej wody gdzie w jej miejsce napłynie zimna i sytuacja wróci do normy. Ale co będzie jeżeli nastąpi zanik napięcia?. To i elektronika nic nie pomoże! Można wstawić upsa ale to nie ma nic wspólnego z elektroniką. W opisanej sytuacji można włączyć pompę na stałe i wyprowadzać ciepło w nocy na kolektory ale przy próżniówkach ten numer nie przejdzie. Przy dłuższych wyjazdach (wakacje) co zrobić z kumulowanym ciepłem a nie zużywanym? Szczególnie przy próżniówkach? Przy płaskich funkcja wakacyjna.
Można też zasłonić kolektory, ale nie każdy wejdzie na dach. Są to raczej zabezpieczenia mechaniczne, stąd moja nieposkromiona ciekawość.
I tak można by mnożyć sytuacje i będzie to jednak CIEKAWE.
Są sposoby wykonania instalacji pozbawione większości kłopotów wyżej opisanych, ale są to jednak zabezpieczenia mechaniczne a to już inna bajka.
A na marginesie radzę przeczytać co piszą w instrukcji na temat przegrzania i co jest zabezpieczone przed przegrzaniem a co nie.
A tak dla pełnego odprężenia to zacytuj pierwszy lepszy ten artykuł, może ja mam faktycznie braki w wiadomościach.
pozdrawiam.
Witold Edytowano przez bachus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam.
Tak się składa, że kolektorami zajmuję się zawodowo od 15 lat. I wydaje mi się , że też coś tam wiem.
Problem stagnacji jest nie do końca rozwiązany w instalacjach solarnych. To, że instalacja powinna wytrzymać stagnację to wcale nie znaczy, że glikol wytrzyma. A szczególnie, że będzie się to powtarzać. Jedynym sposobem zabezpieczenia się jest:
Jeżeli zbiornik nie może skumulować więcej ciepła to elektro zawór wypuści część gorącej wody gdzie w jej miejsce napłynie zimna i sytuacja wróci do normy. Ale co będzie jeżeli nastąpi zanik napięcia?. To i elektronika nic nie pomoże! Można wstawić upsa ale to nie ma nic wspólnego z elektroniką. W opisanej sytuacji można włączyć pompę na stałe i wyprowadzać ciepło w nocy na kolektory ale przy próżniówkach ten numer nie przejdzie. Przy dłuższych wyjazdach (wakacje) co zrobić z kumulowanym ciepłem a nie zużywanym? Szczególnie przy próżniówkach? Przy płaskich funkcja wakacyjna.
Można też zasłonić kolektory, ale nie każdy wejdzie na dach. Są to raczej zabezpieczenia mechaniczne, stąd moja nieposkromiona ciekawość.
I tak można by mnożyć sytuacje i będzie to jednak CIEKAWE.
Są sposoby wykonania instalacji pozbawione większości kłopotów wyżej opisanych, ale są to jednak zabezpieczenia mechaniczne a to już inna bajka.
A na marginesie radzę przeczytać co piszą w instrukcji na temat przegrzania i co jest zabezpieczone przed przegrzaniem a co nie.
A tak dla pełnego odprężenia to zacytuj pierwszy lepszy ten artykuł, może ja mam faktycznie braki w wiadomościach.
pozdrawiam.
Witold


Jak sam napisałeś ,jakieś tam zabezpieczenie jest przed przegrzaniem. Mi chodziło to co napisałeś cytuję-"A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem?" odebrałem to że automatyka nie zabezpiecza przed przegrzaniem. A jak zabezpiecza,jak działa to z grubsza napisałeś. Ja jak wspomniałem nie jestem na razie zainteresowany tym tematem bo nie zamierzam w najbliższym czasie montować solarów, wystarczą mi że tak powiem ogólne informacje jak to działa. Gdy przyjdzie czas ,że będę miał zamiar założyć solary to na pewno temat zgłębię.
Napisano
Cytat

Jak sam napisałeś ,jakieś tam zabezpieczenie jest przed przegrzaniem. Mi chodziło to co napisałeś cytuję-"A to ciekawe jak automatyka zabezpiecza przed przegrzaniem?" odebrałem to że automatyka nie zabezpiecza przed przegrzaniem.


Witam.
I właśnie o to mi chodziło - automatyka nie zabezpiecza kolektrów przed przegrzaniem a w konsekwencji tego glikol ulega degradacji, stąd moje zdziwienie.
Ale autor tego postu już nie wyjaśnił.
pozdrawiam.
Witold

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...