Skocz do zawartości

Styropian na zakładkę czy frezowany


Recommended Posts

Napisano
Cytat

DOKŁDNIE!



Skoro przez szybę w poziomie „uchodzi” 4 razy więcej ciepła niż w tej w pionie – to zakładając słuszność tego eksperymentu i wniosków wyciagnietych przez Pana - dotyczy to, każdego materiału w każdej przegrody poziomej), w tym stropie (dachu).
Zachodzi zatem pytanie, dlaczego proponuje Pan tak słabą izolację stropu (tylko 50cm wełny, a w ścianach 30cm), bo to nie daje 4 razy mniejszej ucieczki ciepła przez tą przegrodę – przy założeniu (bzdurnym), że strop (dach) wykonano z takich samych materiałów jak ściany.

Skoro ściana pionowa z 30cm wełny ma U=0,1, to pozioma (ta sama) będzie miała U=0,4 (idąc tokiem Pańskiego wywodu dotyczącego okien).

A w takim przypadku „dołożenie” 20cm wełny nie spowoduje, że będzie miała U=0,8, tak jak sugerują wklejane przez Pana tabelki.

Co zatem z tym fantem?
Napisano
Ekonomia... logika... myślenie.

Straty przez konwekcję przy 30cm wełny w ścianie są znikome pomnożenie ich nie ma praktycznego znaczenie . Przy dużych stratach mnożenie - to zupełnie co innego. Właśnie z powodu większych strat przez konwekcję zwiększa się izolację w dachu.
Napisano
a co transportuje wilgoć?
czyli czym jest transportowana?

Cytat

Ekonomia... logika... myślenie.

Straty przez konwekcję przy 30cm wełny w ścianie są znikome pomnożenie ich nie ma praktycznego znaczenie . Przy dużych stratach mnożenie - to zupełnie co innego. Właśnie z powodu większych strat przez konwekcję zwiększa się izolację w dachu.


Napisano
Cytat

Czy ktoś wie skąd "wyciąłem" te bzdury?


To może dla równowagi - skąd wyciąłem te bzdury ?
Cytat

-ciepło w ciele stałym nie płynie w kierunku izolacji a tam gdzie zimniej i leprzy przewodnik.

  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu.
Napisano
Cytat

Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu.


materiał powinien być jednorodny ale czasem- gdy nie można w szczelinę dać styro to lepiej dać piankę niż zostawić szparę
Napisano
Cytat

Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu.


Mówisz o piance montażowej, czy o pianie do klejenia styropianu?
Napisano
Właśnie ocieplam chałupę. Kładę 20cm styropianu bez frezu.
Szczeliny wypełniam pianką.

I jestem zdania, że frezowany styropian czy bez frezu - finansowo to jeden pies.
Albo dopłacisz do frezu, albo wrzepisz więcej pianki w szczeliny.
A robota - taka sama.
Napisano
Cytat

A czym przykleić folię do muru i styropian do folii?




Folie w płynie.
Najlepiej nakładane natryskowo...

Plastikowe posklejane taśmą - na szopę na kilka lat .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...