Skocz do zawartości

ocieplenie dachu-stal


Recommended Posts

Napisano
witam

ocieplam dach gdzie konstrukcja jest stalowa
ocieplenie to 2 x 20cm rockwoola

jak to zrobic?

plan jest aby miedzy krokwie wsadzic 20cm,pozniej deskowanie,stelaz znowu 20cm i plyta GK

ale deskowanie nie bardzo mi tu pasuje

czy jest inny ,latwiejszy sposob?

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
Witam. 20cm. ok. Póżniej do tregr przykręcamy łatę 5x5 w rozstawie takim aby płytę kg. podzielić na 2 lub3 pola ( są wkręty , które wejdą w stal) , następnie drugą łatę 5x5. Uzyskamy szer . 10 cm. Można nakręcić aż do 20 , ale czy to nie przesada?. Dalej wełna , sznurek( można bez , ale wtedy gęściej pola ) folia paroizolacyjna i k.g. Jan. W razie niejasności 506 391 113.
Napisano
Cytat

witam

ocieplam dach gdzie konstrukcja jest stalowa
ocieplenie to 2 x 20cm rockwoola

jak to zrobic?

plan jest aby miedzy krokwie wsadzic 20cm,pozniej deskowanie,stelaz znowu 20cm i plyta GK

ale deskowanie nie bardzo mi tu pasuje

czy jest inny ,latwiejszy sposob?


A co z wentylowaniem izolacji ?
Napisano
Czy ten dach nie jest już ocieplony, gdyż ze zdjęć wynika, że jako pokrycie użyto płyt warstwowych? Do ewentualnego docieplenia absolutnie nie nadaje się wełna mineralna, gdyż brak możliwości wentylacji przestrzeni pod pokryciem będzie prowadził do wykraplania się pary wodnej na elementach konstrukcyjnych.

Optymalnym rozwiązaniem będzie ocieplenie dachu od strony zewnętrznej (np. styropian + papa) a od środka zamocowanie sufitu podwieszanego jako osłony dekoracyjnej konstrukcji dachowej.
Napisano
dobre pytanie - co to jest, ułożenie trapezu również raczej niefortunne, niezależnie czy płyta, czy sama blacha
j.w. lepiej chyba to ocieplić od zewnątrz, bo od wewnątrz można nie uniknąć wykraplania się pary na konstrukcji, która będzie przemarzać,
być może napylenie PUR tu by zdało egzamin, ale to być może...
Napisano (edytowany)
Nie wiem do jakich celów ma służyć ten budynek i dlaczego jest wymagane aż tak grube docieplenie dachu.

Cytat

być może napylenie PUR tu by zdało egzamin, ale to być może...



Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że wykonano dach z metalu (konstrukcja i poszycie), to jest to, rozsądnym rozwiązaniem – tak aby utworzyć „monolit”.

Można również spróbować z materiałami niekonwencjonalnymi np. Alufox ( http://alufox.pl/index.php?page=alufox_wygrywa&lang=pl ) w różnej, w zależności od potrzeb, "konfiguracji". Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
na dachu jest folia,pelne deskowanie,papa i teraz beda kryli lupkiem
jedyna mozliwosc to ocieplenie od srodka

przewidziane jest 2x20cm welny

do czego ma sluzyc budynek?

jest to dom tylko "troche" innny icon_biggrin.gif

ocieplam sciany welna 18cm wiec i dach postanowilem dobrze ocieplic

dom ma duza kubature wiec nie zalowalem na ocieplenie i rekuperacje,do tego podlogowka w calym domu i piec kondensat o wiekszej mocy
Napisano
To mi wygląda na szkieletor metalowy, „przemysłowy”, zaadaptowany na budynek mieszkalny.

Konstrukcja dachu stwarza niezłe wyzwanie przed ociepleniem.
O „tradycyjnych" metodach – raczej zapomnieć.
Proste i tanie, "to to" nie będzie.
Napisano
Cytat

...dom ma duza kubature wiec nie zalowalem na ocieplenie ...



Z całą pewnością nie żałowałeś na stal bo ocieplenia to jeszcze nie ma. Na tym etapie już popełniono kilka błędów. Brak szczelin wlotowych i prawdopodobnie wylotowych co gwarantuje permanentnym zawilgoceniem izolacji cieplnej i konstrukcji. Podobnie jak szanowni przedmówcy radziłbym poważnie rozważyć zamontowanie izolacji cieplnej nakrokwiowo. Oczywiście wiąże się to z koniecznością demontażu deskowania ale to żadne koszty w porównaniu z tym co Cię może czekać. A jak tą kwestię rozwiązuje projekt? Jakie sugestie ma kierownik budowy? Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

nie wiem tak bylo w projekcie a mowia ze projekt dobry



Blacha ułożona w przeciwnym kierunku do spadku dachu , jeżeli w przetłoczeniach pojawi się woda  to nie ma możliwości odpływu .
Napisano
Ułożenie blachy wynika z konstrukcji (w poprzek konstrukcji). Jest ona elementem nośnym dla warstw pokrycia. Tam wody teoretycznie nie ma prawa być. Gdyby jednak się znalazła to w przypadku gdy boki trapezu będą bardziej rozchylone niż pochylenie połaci dachu wypłynie a przy zastosowaniu izolacji nakrokwiowej odparuje. Pozdrawiam.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...