Skocz do zawartości

ocieplenie dachu-stal


Recommended Posts

Witam. 20cm. ok. Póżniej do tregr przykręcamy łatę 5x5 w rozstawie takim aby płytę kg. podzielić na 2 lub3 pola ( są wkręty , które wejdą w stal) , następnie drugą łatę 5x5. Uzyskamy szer . 10 cm. Można nakręcić aż do 20 , ale czy to nie przesada?. Dalej wełna , sznurek( można bez , ale wtedy gęściej pola ) folia paroizolacyjna i k.g. Jan. W razie niejasności 506 391 113.
Link do komentarza
Czy ten dach nie jest już ocieplony, gdyż ze zdjęć wynika, że jako pokrycie użyto płyt warstwowych? Do ewentualnego docieplenia absolutnie nie nadaje się wełna mineralna, gdyż brak możliwości wentylacji przestrzeni pod pokryciem będzie prowadził do wykraplania się pary wodnej na elementach konstrukcyjnych.

Optymalnym rozwiązaniem będzie ocieplenie dachu od strony zewnętrznej (np. styropian + papa) a od środka zamocowanie sufitu podwieszanego jako osłony dekoracyjnej konstrukcji dachowej.
Link do komentarza
dobre pytanie - co to jest, ułożenie trapezu również raczej niefortunne, niezależnie czy płyta, czy sama blacha
j.w. lepiej chyba to ocieplić od zewnątrz, bo od wewnątrz można nie uniknąć wykraplania się pary na konstrukcji, która będzie przemarzać,
być może napylenie PUR tu by zdało egzamin, ale to być może...
Link do komentarza
Nie wiem do jakich celów ma służyć ten budynek i dlaczego jest wymagane aż tak grube docieplenie dachu.

Cytat

być może napylenie PUR tu by zdało egzamin, ale to być może...



Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że wykonano dach z metalu (konstrukcja i poszycie), to jest to, rozsądnym rozwiązaniem – tak aby utworzyć „monolit”.

Można również spróbować z materiałami niekonwencjonalnymi np. Alufox ( http://alufox.pl/index.php?page=alufox_wygrywa&lang=pl ) w różnej, w zależności od potrzeb, "konfiguracji". Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
na dachu jest folia,pelne deskowanie,papa i teraz beda kryli lupkiem
jedyna mozliwosc to ocieplenie od srodka

przewidziane jest 2x20cm welny

do czego ma sluzyc budynek?

jest to dom tylko "troche" innny icon_biggrin.gif

ocieplam sciany welna 18cm wiec i dach postanowilem dobrze ocieplic

dom ma duza kubature wiec nie zalowalem na ocieplenie i rekuperacje,do tego podlogowka w calym domu i piec kondensat o wiekszej mocy
Link do komentarza
Cytat

...dom ma duza kubature wiec nie zalowalem na ocieplenie ...



Z całą pewnością nie żałowałeś na stal bo ocieplenia to jeszcze nie ma. Na tym etapie już popełniono kilka błędów. Brak szczelin wlotowych i prawdopodobnie wylotowych co gwarantuje permanentnym zawilgoceniem izolacji cieplnej i konstrukcji. Podobnie jak szanowni przedmówcy radziłbym poważnie rozważyć zamontowanie izolacji cieplnej nakrokwiowo. Oczywiście wiąże się to z koniecznością demontażu deskowania ale to żadne koszty w porównaniu z tym co Cię może czekać. A jak tą kwestię rozwiązuje projekt? Jakie sugestie ma kierownik budowy? Pozdrawiam.
Link do komentarza
Ułożenie blachy wynika z konstrukcji (w poprzek konstrukcji). Jest ona elementem nośnym dla warstw pokrycia. Tam wody teoretycznie nie ma prawa być. Gdyby jednak się znalazła to w przypadku gdy boki trapezu będą bardziej rozchylone niż pochylenie połaci dachu wypłynie a przy zastosowaniu izolacji nakrokwiowej odparuje. Pozdrawiam.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 40 zl tona to u nas jest piasek plukany i to niezbyt dokładnie. Objeździłem kilka żwirowni i wszędzie za frakcje 16-32 wołają od 120 do 140 zl za tonę i to zarówno za brzydki i brudny przesiewany jak i niezbyt dobrze umyty plukany a był nawet taki o frakcji 16-50 gdzie były naprawdę wielkie kamulce. W dodatku z wapieniem i marglem. Az w końcu nabyłem piękny umyty za 110zl i jestem zadowolony.  Będzie to przy sypane plukanym piaskiem 0-4mm że 20cm       
    • za 100 lat opowiem, jak działa teraz działa -  8 lat
    • Witam wszystkich forumowiczów! Mam problem z wykonaną przez siebie studnią głębinową. Podam kilka parametrów.  Głębokość studni 30m Filtr studzienny na dnie 3m Woda zaczyna się na głębokości ok 7m. Rura studzienna od spodu nie jest zaślepiona. Rury nie mogę już głębiej wcisnąć więc musi pozostać na tej głębokości co jest. Podczas czyszczenia źródła (pompowania wody) od spodu dostaje się piach i trzeba go wybierać na okrągło szlamówką. Czy są jakieś metody aby zamknąć rurę od spodu po wybraniu całego piachu? Z góry dziękuję za udzielone rady.   
    • Dałem go tylko dla przykładu, żeby zobrazować prawidłowy układ warstw frakcji kruszywa.         Twoje „sito” tylko inaczej się nazywa, ale prawdopodobnie  jest tak samo drobne jak geowłóknina otaczająca dren.  
    • przecież nie napisałem, że stosowanie rur drenażowych to jedyne rozwiązanie. Pytał a rury - to odpowiedziałem - proponujesz, by dedert wywalił teraz rury i studnie? Sposób francuski być może jest wieczny - tylko dlaczego nie jest powszechny - skoro najlepszy?   w ogóle nie przeczytałeś to, co napisałem - tylko dorobiłeś teorię.   Kamień ma pozwolić wodzie opadowej i gruntowej przejśc do rury drenażowej. Ma też stanowić jej otoczkę - by ta warstwa - powierzchnia oddzielała część nawodnionego terenu od budynku. Najważniejszym filtrem przepuszczającym wodę z gruntu ma być geowłóknina, potem ten kamień.  Nie ma żadnego systemu sit - natomiast ten drobny kamień przy geowłókninie, przy rurze i przy izolacji fundamentu ma po prostu być bezpieczniejszy dla tych elementów, bo będzie mniej je kaleczył. Akurat o tym drobnym kamieniu na styrofoam przeczytałem przy instrukcji producenta płyt. Ja tak zrobiłem - bo na zdrowy rozum pasuje.   W systemie francuskim jest rzeczywiście sysyem sit - ten drobny kamień działa jak geowłóknina wg mnie, dalej jest logicznie coraz grubszy - dołem gruby, bo łatwo woda powinna tam przemieszczać się.  Minusy - kwestia podłoża i gruntu wokół - jeśli będzie to teren wód gruntowych z odpowiednim gruntem dla zrobienia szlamu, błotka - to zapchanie takiego kamienistego drenu wydaje się dość prawdopodobne.   Natomiast jeśli poziom wód gruntowych jest niżej - to może być i wieczne.   Co dają studzienki i rury wg mnie? Sprawdzenie i możliwość czyszczenia rur drenażowych, przepłukanie, odszlamienie. W systemie francuzkim nic nie sprawdzisz bez wykopów.    widzę, że piszemy równocześnie     i to samo - o dziwo. jasne - u mnie rura drenarska pcv nie jest owinięta geowłókniną - geowłóknina oddziela ziemię wykopu od kamienia i drenażu.   natomiast dlatego daje się podsypkę pod rurę, a nie daje się na dno wykopu, by ta część pyłu i zanieczyszczeń z kamienia i jeszcze, co tam się przedostanie - siadła pod rurą, a nie w rurze.   co do wiecznoczności - nie wydaje mi się,by przy stojącej wodzie gruntowej i mulistym gruncie jakikolwiek system drenów był wieczny. Wtedy raczej wanna i ciężkie izolacje - a dreny sobie trza odpuścić.   Ja nie mam w ogóle wód gruntowych, bo jestem na zboczu (nie ma problemu z odprowadzeniem wody) i u mnie była kwestia wody opadowej oraz gliny wokół ruszonej kiedyś w czasie budowy domu - oraz izolacji od spodu, której nie było na części - to stary dom. No i tej się nadal nie da zrobić (chyba że przy wielkich kosztach - więc trza było poprawić otoczenie. Po zrobieniu tych drenów (i przyłożeniu płyt styro i folii kubełkowej na sucho) w ciągu 3 lat wszystko się wysuszyło....jest super Nawet tam, gdzie nie mam piwnicy (tam akurat so odizolowane fundamenty od ściany) - ale od strony zbocza - też zrobiłem dreny na głębokość tylko ok 60 cm i też są suche fundamenty pod ścianą - wcześniej były mokre. Izolację przykładałem na sucho do muru fund. + folia kubełkowa - potem ta drobna frakcja kamienia i grubszy     ale czy to wieczne - napiszę za 100 lat może    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...