Redakcja

Ogłaszający przetarg z reguły zastrzega, że może wycofać przedmiot przetargu przed licytacji. Natomiast jeśli jest tylko jeden uczestnik przetargu nie ma formalnych podstaw do jego unieważnienia.

Nie ma formalnych warunków określających odległość sadzenia drzew od granicy. Jednak trzeba je sadzić w takiej odległości, aby później gałęzie nie przechodziły na stronę sąsiada, gdyż zgodnie z prawem bedzie on mógł je usunąć.

Opinie na temat przydomowej oczyszczalni ścieków. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/1007-wlasna-oczyszczalnia-sciekow

Kolejny raz przypominamy, że izolowanie pionowe przeciwwodne fundamentów domów niepodpiwniczonych jest zupełnie niepotrzebne - wystarczy izolacja pozioma ścian na wysokości podłogi parteru. Również z izolacji cieplnej fundamentu poniżej poziomu gruntu można zrezygnować, jeśli jego część nadziemna wystaje przynajmniej 40 cm ponad teren - wtedy ociepla się tylko część cokołową. Ograniczenie ucieczki ciepła zapewnia bowiem głównie izolacja podpodłogowa. Zamiast ocieplenia cokołu lepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie 2 górnych warstw fundamentu z bloczków izolacyjnych keramzytobetonowych lub z wkładką styropianową np. fortis)

Oczywiście podany opór cieplny należy traktować jako chwyt reklamowy producenta, bo faktyczna izolacyjność cieplna na drodze przewodzenia jest znacznie mniejsza. Zakładając bowiem, że folia ma "babelki" wypełnione powietrzem o współczynniku lambda 0,023 W/m K to przy grubości 5 mm (0,005m) przenikalność cieplna wyniesie 0,023 : 0,005 = 4,6 W/m2 K a więc opór cieplny wyniesie 1/4,6 = 0,217 m2 K/W czyli efekt ocieplenia będzie znikomy. Jedyna korzyścią z zastosowania takiej folii jest odbijanie promieniowania cieplnego przez pokrywająca folię warstwę aluminium, ale efektywność ograniczenia strat cieplnych przez promieniowanie tylko nieznacznie wpływa na zmniejszenie strat ciepła z pomieszczenia i z pewnością nie zastąpi grubej izolacji z wełny mineralnej.

Opinie na temat paneli prysznicowych i brodzików. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/992-prysznic

Wykonanie przyłącza wymaga naniesienia szkicu przebiegu instalacji na mapach geodezyjny i uzgodnień W ZUD. Przyłącze musi być odebrane przez uprawniony zakład (gazownia, wodociągi, energetyka) a dokumentacja powykonawcza złożona w ZUD. Przyłączem jest odcinek łączący sieć z reduktorem lub gazomierzem.

Wymiary kanału dymowego w kominie powinny odpowiadać przekrojowi wylotu z czopucha wkładu kominkowego. Dopuszczalne jest niewielkie zmniejszenie średnicy rury dymowej np. z 20 cm na 18 cm. Znaczne zawężenie przekroju będzie powodowało cofanie sie dymu do pomieszczenia przy pracy kominka pełna mocą, pozostaje więc dopasować kominek o mniejszym przekroju wylotu lub palić przy częściowym załadowaniu drewna. Czas palenia należy traktować raczej jako informacjęe reklamową niż praktyczną, gdyż zależy on przede wszystkim od tego z jaka mocą pracuje kominek i jak duża jest komora paleniskowa. Przykładowo do utrzymania mocy np. 10 kW, trzeba spalić ok. 7 kg drewna w ciągu godziny.

Artykuł jest niezależny, co oznacza, że nie ma w nim odniesień do konkretnych firm. Reklama pod tematem tygodnia to oddzielna sprawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego budowa przyłącza gazowego (ani żadnego innego) do budynku nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i może odbywać się na podstawie zgłoszenia lub inwentaryzacji robót. Jednak w projekcie na który uzyskano pozwolenie na budowę powinna być zaprojektowana instalacja gazowa - wystarczająca będzie wzmianka, że np. do ogrzewania i gotowania potraw użytkownik będzie korzystał z gazu sieciowego. Brak takiej informacji formalnie wymaga naniesienia zmian w projekcie i akceptacji w starostwie lub przedstawienia odrębnego projektu instalacji wewnętrznej i uzyskania pozwolenia na budowę.

Opinie na temat paneli drewnianych. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/947-panele-podlogowe

W kwestii pokrycia podłogi ogrzewanej materiałem drzewnym (panelami lub parkietem) trzeba brać pod uwagę dwa czynniki - zmiany temperatury i wilgotności posadzki oraz emisję ciepła do pomieszczenia. Przekazywanie ciepła z ogrzewania podłogowego przez posadzkę drewnianą wymaga na etapie projektowania uwzględnienia współczynników korekcyjnych zależnie od grubości pokrycia podłogowego. Można w przybliżeniu przyjąć że układ rur powinien być o 20 - 50 % gęstszy niż przy pokryciu płytkami ceramicznymi dla uzyskania tej samej mocy grzejnej. Natomiast ewentualne problemy z posadzka zależą przede wszystkim od jakości i rodzaju drewna, wielkości klepek, staranności ułożenia. Posadzki z drewna litego przykleja się do podłoża o wilgotności nie większej niż 2%, klejami dopuszczonymi do ogrzewania podłogowego, a panele układa się na podkładzie z tektury falistej. Uwagi pana Brzęczkowskiego są bez sensu - podłoga od strony betonowego podkładu ma znacznie wyższa temperaturę niż w czasie upałów a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym wynosi 30 - 40 % gdy latem wzrasta do 90% co w oczywisty sposób wpływa na rozszerzalność drewna.

Przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę jeśli prace remontowe dotyczą elementów konstrukcyjnych budynku, oczywiste jest więc, że proponowane rozwiązanie będzie samowolą budowlaną.

Polecamy artykuł pt. Ocieplanie ścian, w całości zamieszczony pod adresem https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/795-czym-i-kiedy-ocieplac-sciany-zewnetrzne Poniżej znajduje się fragment tego artykułu: Metoda ocieplania ścian od wewnątrz Układanie izolacji termicznej od środka domu to ostateczność. I najczęściej polega to na wybudowaniu wewnątrz budynku dodatkowych ścian szkieletowych, prawie takich jak w kanadyjczyku lub, jak w metodzie lekkiej-suchej. Ramy wykonuje się z listew drewnianych. Systemowych profili blaszanych (od ścianek działowych) nie powinno się stosować, ponieważ tworzyłyby mostki termiczne. Przestrzenie pomiędzy słupkami (listwami rusztu) wypełnia się materiałem termoizolacyjnym – najczęściej wełną mineralną lub włóknami celulozy. Od strony ściany mocuje się izolację wiatrochronną, a od środka pomieszczeń paroizolację, listwy dystansowe i okładzinę wewnętrzną z płyt gipsowo-kartonowych, paneli ściennych, desek boazeryjnych itp. W budynkach ze ścianami o dobrej paroprzepuszczalności, czyli wykonanych z drewna, gliny czy muru pruskiego, tę dodatkową ściankę wewnętrzną należy ustawić w odległości 2-3 cm od właściwej przegrody. Utworzona w ten sposób szczelina powietrzna powinna być wentylowana. Jej zadaniem jest niedopuszczenie do zawilgocenia termoizolacji oraz zapewnienie naturalnych, w miarę stałych, warunków cieplno-wilgotnościowych ścianie zewnętrznej. W budynkach ze ścianami o niskiej paroprzepuszczalności, np. murowanych z kamieni albo obłożonych cegłą klinkierową, można nie stosować szczeliny wentylacyjnej. Wtedy wystarczy dostawić zwykłą ściankę gipsowo-kartonową (może być na profilach blaszanych). Trzeba jednak pamiętać o zabezpieczeniu termoizolacji przed parą wodną znajdującą się w pomieszczeniach. Konieczne jest zatem ułożenie szczelnej paroizolacji oraz zadbanie o właściwą wentylację pomieszczeń. Na co zwrócić uwagę? Podczas ocieplania ścian starych domów najważniejsze jest zapewnienie ciągłości termoizolacji na połączeniach z innymi elementami budynku. Chodzi tu oczywiście o ściany fundamentowe lub piwniczne, podłogi na gruncie, stropy nad ostatnią kondygnacją czy dachy, jak również o właściwe wykonanie ocieplenia wokół otworów okiennych i drzwiowych. Jest to dość łatwe i niejako naturalne przy układaniu izolacji na zewnątrz budynku. Natomiast przy ocieplaniu domu od środka, właściwe rozwiązania zależą od wielu czynników i dlatego, za każdym razem powinny być opracowane indywidualnie. Najlepiej, żeby wszystkie detale były rozrysowane przez projektanta. W przeciwnym razie bardzo łatwo o błąd, który oznacza powstanie mostków termicznych. Jeśli będą to mostki liniowe np. na styku ze ścianą fundamentową, czy stropem to może się okazać, że cały wysiłek organizacyjny i finansowy, włożony w ocieplenie ścian, nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Temperatura w pomieszczeniach zapewne nieco wzrośnie, ale jednocześnie w miejscach mostków termicznych może wykraplać się woda, powodując zawilgocenie ścian i termoizolacji.

Budowę składzika można traktować jako obiekt spełniający kryteria art. 29 ust. 1 pkt 2 jako budynek gospodarczy o powierzchni do 10 m2, którego budowa może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu w urzędzie powiatowym. Urząd prawdopodobnie zażąda uzyskania zgody sąsiada na taką budowę tak więc konieczne będzie porozumienie się z sąsiadem.

Problem można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach - formalnej i tzw. dobrosąsiedzkiej. Formalnie należały ustalić jak przebiega ogrodzenie i czy podmurówka nie wchodzi poza granicę działki - jeśli tak jest to pretensje sąsiada są nieuzasadnione, gdyż wszedł on z ogrodzeniem na obcy teren. Jednak w praktyce rozgraniczenie działek wykonuje się wspólnie z sąsiadem, a jeśli działka obok jest już ogrodzona, to przyjmuje się zasadę tzw. milczącej zgody na zajęcie pasa gruntu pod to ogrodzenie i wspólnie dba się o jego konserwację. Dlatego najlepiej porozumieć się z sąsiadem i tak ukształtować teren przy ogrodzeniu aby nie następowało wymywanie nawiezionego gruntu przez podmurówkę. Można to zrobić w formie skarpy odsuniętej od ogrodzenia o ok. 0,5 m na dnie której można ułożyć żwirową podsypkę ułatwiającą jednocześnie odprowadzenie wód opadowych.

O przydatności paneli lub wykładziny do ogrzewania podłogowego informuje specjalny piktogram umieszczony na opakowaniu wyrobu.

Nie ma płytek "zimnych " czy "ciepłych", wszystkie wyroby ceramiczne mają zbliżona przewodność cieplną, a więc przejmują ciepło od stóp jednakowo. Wyjaśnienie zjawiska jest bardzo proste - w domu wielorodzinnym podłoga podgrzewana jest przez mieszkanie znajdujące się poniżej ma więc zawsze temperaturę pomieszczenia. W domu jednorodzinnym podłoga na gruncie - jeśli nie jest podgrzewana - ma zawsze niższą temperaturę niż pomieszczenie, gdyż wynika to z naturalnej konwekcji powietrza ogrzewane go przez grzejniki - na dole chłodniej pod sufitem cieplej.

Opinie na temat okapów kuchennych Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/564-okap-kuchenny

Z pytania nie wynika, czy dom jest podpiwniczony czy też nie. W domu bez piwnic nic nie grozi fundamentom, gdyż siegaja one ok. 1 m poniżej poziomu gruntu i powierzchniowe nawodnienie nie wplywa na na ich stabilność. Jeśłi dom jest podpiwniczony, to przy niewłasciwie wykonanej izolacji pionowej ścian może dochodzić do wnikania wody do piwnicy. W takim przypadku woda spływająca rurami spustowymi z rynien powinna być kierowana z dala od ścian budynku.

Obudowę wkładu kominkowego można wykonać samemu bez większych problemów. Z reguły składa się ona z trzech elementów - płyty nośnej, obudowy wkładu i okapu. Do budowy można wykorzystać materiały niepalne i odporne na wysoką temperaturę, a także odpowiednio wytrzymałe na obciążenia. Płytę nośną i obudowę wykonuje się najczęściej z cegły zwykłej lub klinkierowej i okłada od zewnątrz płytkami kamiennymi, płytą g-k, ceramiką, drewnem. W handlu dostępne są również gotowe elementy obudowy z betonu, piaskowca i innych materiałów skalnych. Okap budowany jest z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stelażu, z ułożoną od wewnątrz izolacją z wełny mineralnej osłoniętej folią aluminiową. W górnej części okapu montowana jest przegroda przez którą przechodzi rura spalinowa, a poniżej tej przegrody wstawia się kratki nawiewające ciepłe powietrze do pomieszczenia.

Opinie na temat parapetów wewnetrznych. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/454-parapety-wewnetrzne

Zapotrzebowanie na moc elektryczną zależy przede wszystkim od sposobu ogrzewania - przy pompie ciepła wystarczy 3 - 4 kW, przy ogrzewaniu tradycyjnym 10 - 12 kW. Pozostałe zużywające dużo energii odbiorniki prądu (kuchenka, bojler, pralka, zmywarka) to kolejne 8 -10 kW. Na inne drobniejsze urządzenia trzeba przewidzieć przynajmniej 3 kW. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynieść może nawet 25 - 30 kW, ale nigdy nie pracują one jednocześnie więc w praktyce można przyjmować moc na poziomie 15 - 20 kW. W instalacji powinny zostać zamontowane ograniczniki poboru prądu odłączające samoczynnie np. ogrzewanie, gdy nastąpi przeciążenie przyłącza. Po obniżeniu poboru prądu, ogranicznik automatycznie załączy ogrzewanie. Trzeba jednak pamiętać, że o przydziale mocy decyduje zakład energetyczny i często wprowadza on ograniczenia związane z niedostateczną mocą np. podstacji transformatorowej.

Zgodnie z art. 4 pkt 4 przytoczonej ustawy, za poprzedniego właściciela uważa się osobę pozbawiona praw własności w wyniku wywłaszczenia lub przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości wbrew woli. Zatem dobrowolne zrzeczenie się nieruchomości nie jest przesłanką do kwalifikowania osoby jako "poprzedniego właściciela

Klasę ścieralności płytek ceramicznych określa się w warunkach laboratoryjnych jako ubytek masy z powierzchni poddanej znormalizowanej procedurze ścierania. Jednak trudno dokładnie określić jak w warunkach użytkowych trwała będzie powierzchnia płytki, gdyż zależy to od bardzo wielu czynników - oczywiście czym wyższa klasa ścieralności tym dłużej zachowa ona pierwotny wygląd. W przypadku gresów w praktyce mamy do czynienia z dwoma różnymi pod względem użytkowym materiałami - gresem naturalnym o jednorodnej strukturze w całej grubości płytki i gresem szkliwionym, w którym czerep wykonany jest z gresu, a powierzchnia pokryta szkliwem. Gres naturalny ma praktycznie nieograniczoną trwałość, gdyż nawet głębokie wytarcie nie zmienia jego wyglądu, ale pod względem dekoracyjnym asortyment płytek jest ograniczony - mają one wygląd naturalnego kamienia. Natomiast płytki z gresu szkliwinego mogą być dowolnie zdobione, a ich powierzchnia fakturowana, ale po starciu się warstwy dekoracyjnej odsłonięty zostanie jednobarwy podkład. Warto przeczytać artukuł z portalu budujemydom.pl Plytki tarasowe - wady i zalety