Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Wystarczy wysoko poprowadzić rurę odpływową ze zmywarki. Tłoczona pompą ze zmywarki i tak przepłynie. Mniej więcej tak jak zaznaczyłem na zdjęciu. Można ją tam łatwo choćby podwiązać.

Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na dział. Jeżeli są to rury prowadzące od czerpni powietrza do centrali lub od centrali do wyrzutni, należy je izolować. Mogą mieć przecież nawet kilkanaście stopni poniżej zera.

Jak najbardziej można. Tylko trzeba to robi delikatnie, nie zrzucać mieszankę z dużej wysokości. Podawać pompą jak najbardziej można, najlepiej poniżej lustra wody. Betonuje się rozmaite konstrukcje bezpośrednio w wodzie, nie może tylko by ona w ruchu. A całkowite zalanie warstwą wody to najlepszy sposób pielęgnacji świeżego betonu.

No i cóż z tego? Jeżeli tylko piasek jest dobrze zagęszczony to nie ma problemu. Betonować warstwę chudziaku można choćby i pod wodą. Dla betonu to nie problem. Wręcz przeciwnie. Nie będzie rys skurczowych.

A jaki sens ma wybieranie wody, która wsiąkła w piasek? Ważne żeby zrobić porządna izolację poziomą. Poziom wody i tak będzie się wyrównywał po obu stronach ścian fundamentowych. To naczynia połączone.

Dużo zmian, a efekt bardzo niepewny. Proponuję raczej wyłożyć na początek komorę spalania kotła szamotem i nauczyć się tzw. spalania od góry.

Skoro są okna, to rozumiem, że są w tej piwnicy i ściany powyżej poziomu gruntu. Prościej i pewniej będzie więc założyć prosty nawiewnik ścienny o dużym przepływie powietrza. Nawiew nie musi być blisko kotła, jednak odsunięcie go oznacza, że bardziej wychłodzi się całe pomieszczenie. Podobnie, kanały wywiewne nie muszą mieć wlotów blisko kotła. Minimalny wymiar kanałów nawiewnych to 14×14 cm. Ważne, że wymiana powietrza następuje w pomieszczeniu z kotłem. W praktyce to najpewniej te kanały kominowe na drugiej ścianie zapewniały nawiew powietrza w trakcie palenia.

Woda wodociągowa ma ok. 10°C. Ścianki rur będą więc dość zimne. Nie wiem jaka temperatura i wilgotność będzie panowała w pomieszczeniu poniżej. Jednak ryzyko kondensacji istnieje. Bezpieczniej zrobić izolację rur.

Połączy się to bez problemu. Mi chodziło o to żeby ułożyć rurki nawadniające w donicach już teraz, nawet jeżeli nie będą używane. Bo jak to robić później? Doprowadzenie wody do donicy może być jak najbardziej zrobione taką typową rurą wodociągową jak z linku.

Najczęściej przedmuchuje się instalację przed zimą. Ale rury polietylenowe (PE) są odporne na zamarznięcie wody. Ja bym proponował ułożyć w donicach rury od nawadniania już teraz i zostawić po prostu bez podłączenia. Zrobienie tego później nie bardzo sobie wyobrażam bez opróżnienia donic.

W łazience, pralni i garderobie zrobienie wyciągu jest konieczne. Nawiew powietrza mają zaś zapewnić nawiewniki w oknach lub ścianach. Ponadto konieczne są podcięcia albo otwory w drzwiach wewnętrznych, żeby powietrze mogło przepływać od pomieszczeń z nawiewem do tych z wyciągiem. Inaczej wentylacja nie będzie działać. Sam fakt, że w pokojach są okna sprawnej wymiany powietrza nie zapewni.

Powinno wystarczyć zgłoszenie do administracji. Nie ingerujemy przecież w konstrukcję. Wątpią też żeby wcześniejsze zamurowanie tego okna było jakoś formalnie załatwione.

Podstawa to sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania, a jeżeli go nie ma - wystąpienie o wydanie warunków zabudowy. Bez tego nie można nic powiedzieć o możliwościach zagospodarowania działki. Niezależnie od jej wielkości, położenia i tego co fizycznie dałoby się zrobić.

Prawdopodobnie wydajność warstwy wodonośnej jest mała. Zbyt mała względem przepływu osiąganego przez pompę. Pompa załącza się, szybko wypompowuje nagromadzoną w odwiercie wodę, potem samoczynnie wyłącza. Aż znów wody się uzbiera. Jeżeli woda jest dobra, można spróbować użyć pompy o niewielkim przepływie, a do tego duży zbiornik hydroforowy jako bufor.

Dlatego właśnie grzałkę najlepiej założyć na powrocie. Po tej stronie zawór mamy zawsze otwarty. Polecam jeszcze wpis od eksperta Purmo: https://forum.budujemydom.pl/topic/28798-grzejnik-drabinkowy-grza%C5%82ka-elektryczna/?tab=comments#comment-519423

To jakaś okleina? Można próbować przykleić i zamalować łączenie, ale idealnie już wyglądać nie będą.

Do standardowego zestawu, czyli grzejnika, zaworu na zasilaniu, zaworu na powrocie i głowicy termostatycznej wystarczy dokupić grzałkę elektryczna oraz zwykły trójnik. Trójnik zakładamy na powrocie z grzejnika. do pionowego króćca przyłączamy grzałkę, do poziomego zawór odcinający i dalej już zwyczajnie rurę c.o. Włączając grzałkę najlepiej maksymalnie przymknąć zawór na zasilaniu - głowica termostatyczna na minimum. Wtedy ciepło nie będzie się rozchodziło po pozostałej części instalacji. Dobrym rozwiązaniem są grzałki elektryczne z funkcja włączenia na określony czas. Wieszamy np. ręcznik do suszenia wieczorem i nie musimy pamiętać o wyłączeniu grzałki.

Pisałem o wersji bez kontrlegarów. Moim zdaniem taka będzie prostsza i sensowniejsza. Zakładałem że legary będą 5×10 cm. jak w pierwszym poście. Podane teraz przekroje też są niewielkie. Z bloczkami jest łatwiej, chyba, że i tak zamawiamy beton na coś innego. Jeżeli nie, to nie ma raczej sensu bawić się w jego przygotowanie.

Zamiast słupków mogą spokojnie posłużyć bloczki betonowe. Nawet nie trzeba ich wkopywać. Najwyżej na tyle, żeby je wzajemnie wypoziomować. Taka drewniana konstrukcja jest niewrażliwa na ruchy gruntu. Proponuję rozstaw słupków/bloczków co 80 cm w obu kierunkach. Będzie ich mniej niż w pierwszej wersji, a rozpiętości mniejsze. Kluczowa jest odległość większa (pierwotnie 100 cm), bo legary mają mały przekrój. Jakiej grubości mają być deski na tarasie? Bo to z kolei determinuje maksymalny rozstaw pomiędzy legarami. Przy 80 cm wystarczy 2,5 cm.

To co jest w tej chwili to układ TNC. Tak naprawdę nie ma tu przewodu N lecz PEN. Nie da się w pełni poprawnie w tym przypadku zmienić go na TNC-S, z rozdzielonymi przewodami PE oraz N. Nie da sie o tyle, że zgodnie z obecnymi normami przewód PEN powinien mieć przynajmniej 10 mm2 przekroju (miedziany). I mamy problem z uziemieniem przewodu PE. Możemy jedynie założyć, że PEN w budynku jest uziemiony. Jak to zrobić wzorcowo odsyłam do wpisu Retro, parę postów wyżej. Jeżeli to nierealne, uważam pomimo wszystko, że układ "B" będzie pomimo wszystko lepszy od obecnego, czyli "C" (z tą różnicą, że PEN najpierw przyłączamy do zacisku ochronnego - bolca - a dopiero potem do zacisku N gniazda).

Podstawowe pytanie, czy będzie modernizowana reszta instalacji, czy tylko ta jej część obejmująca kuchnię i łazienkę. Sama idea z rysunku jest dobra. PEN rozdzielono na PE oraz N przed wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Czyli prawidłowo. Ale jak powyżej napisał Retrofood, zbyt mało szczegółów, żeby powiedzieć coś więcej.

W tym sterowniku tryb letni to przejście tylko na ogrzewanie c.w.u.? W takim razie ustawione czasy podawania paliwa itd. mogą w ogóle nie wpływać wówczas na działanie kotła. Jaki to dokładnie model sterownika? Bo takiego nie widzę na stronie firmy. Do Integry jest SP24.

Barierkę najlepiej umocować do ściany/wieńca stropu. Płaszczyzny pionowej, a nie poziomej. Wtedy nie przebijamy z takim trudem wykonanej izolacji tarasu. W opisanej sytuacji można przedłużyć płytę tworzącą wylewkę na tarasie. Jednak zakończyłbym ja przynajmniej 3 cm poza licem ściany, łatwiej będzie ukształtować dobry kapinos, tak żeby woda nie zalewała ściany. jeżeli taras jest duży lepiej przewidzieć rynnę na jego krawędzi.

Jest to w końcu jedna działka czy dwie las+druga z możliwością zabudowy? Jeżeli dwie to jednak droga powinna być wyznaczona przez geodetę i ujęta na mapach. Dziś obie działki mają jednego właściciela, jutro nie. Jeżeli to jedna działka, to wytyczenie drogi oraz konieczną przecinkę można będzie prawdopodobnie potraktować jako część projektu zagospodarowania działki.

Nie znamy żadnych konkretów, ani zapotrzebowania na ciepło, ani mocy kotłów. Jak tu cokolwiek oceniać? Jak napisano powyżej, projekt musiał spełniać wymogi techniczne, a takie kwestie jak zapotrzebowanie na ciepłą wodę i ciepło do ogrzewania budynku są określone w normach i przepisach prawa. Nie widzę więc powodu, żeby z góry zakładać, że coś jest nie w porządku.