Parkiet Komplex

Wylewki betonowe, stosownie do ich grubości, posiadają możliwości w zakresie akumulacji ciepła, gdzie wg PN EN ISO 6946 : 2008, ciepło właściwe betonu wynosi 840 J/(kgxK). Chcąc stworzyć pewien bufor - akumulator cieplny, przyjmijmy wylewkę betonową grubości 20 cm o masie 400kg/m² i w ciągu nocy nagrzejmy ją o 5ºC więcej, niż będzie posiadała pod koniec dnia. Okaże się, że w jednym metrze kwadratowym podkładu, potrafiliśmy zgromadzić [400kg/m2 x 840J/(kgxK)/3600x5K] = 467Wh energii cieplnej, którą możemy zagospodarować w ciągu dnia. 467Wh/14h = 33,4W z 1m², co w zupełności wystarczy na ogrzanie pomieszczeń w dobrze ocieplonym budynku, w ciągu przeciętnego zimowego dnia. Buforowanie ciepła w podłodze należy rozpatrzeć w kilku aspektach. Po pierwsze jest ono zawsze kosztem komfortu cieplnego. Po drugie, inwestycyjnie najtańsze będzie z kablami grzewczymi, eksploatacyjnie z pompą ciepła. Wracając do komfortu cieplnego, to ciekawym rozwiązaniem jest akumulacyjny podkład grzewczy z posadzką drewnianą, o stosunkowo dużym oporze cieplnych. Taka konstrukcja podłogi, umożliwia zgromadzenie większej ilości ciepła, a ponadto powolniej przekazuje je do pomieszczeń, dzięki czemu skoki temperatur są mniejsze, a ciepła zgromadzonego w podkładzie grzewczym starcza na dłużej. Funkcjonowanie takiego układu należy odpowiednio skonfigurować z uwzględnieniem odpowiedniej termoizolacji podkładu, właściwości drewna oraz amplitudy zmian temperatury i jej maksymalnej wielkości na powierzchni podłogi (27ºC).

Można zakumulować ciepło w betonowej wylewce grzewczej. Najpierw trzeba określić potrzeby cieplne pomieszczeń i do tego określić ilość betonu, która potrafi przyjąć taką ilość ciepła, jaka jest potrzebna do ogrzewania tychże pomieszczeń okresie droższej taryfy. Ważna jest jest też moc cieplna kabli grzewczych - powinna zabezpieczyć ogrzewanie w okresie nocnej taryfy a jednocześnie umożliwić akumulowanie ciepła. Ilość ciepła dostarczanego do pomieszczeń może regulować posadzka o dopasowanym oporze cieplnym np. z drewna. Praktycznie 20 cm wylewka betonowa jest wystarczająco dużym akumulatorem ciepła dla dzisiejszych budynków. To wszystko można policzyć lub zlecić fachowcom od ogrzewania.

Drewno do impregnacji powinno być powietrzno-suche o wilgotności około 15%, przy czym im suchsze tym bardziej chłonne a wówczas impregnacja jest bardziej skuteczna. Pomiary wykonuj w miejscach trudno dostępnych dla ruchu powietrza, jeżeli tam będzie w okolicach w/w podanej wartości, to w pozostałych może być tylko lepiej.

Widzę tu dwa aspekty problemu: 1 - Twoja podłoga ma dużą chłonność ciepła ze względu na brak izolacji cieplnej między posadzką a stropem. 2 - Brak komfortu ciepła dotyku - panele tak mają a odczuwają to ci co bardziej wrażliwi. Proponuję zainstalować panele drewniane (lepszy komfort dotyku) na grubszym, cieplejszym podkładzie, co zabezpieczy przed szybkim przejmowaniem ciepła z nóg. Stosowanie grubszych izolacji mija się z celem jako że wg Twoich informacji w piwnicy jest ciepło.

Proponuję wylewkę anhydrytową lub betonową zbrojoną - będzie stabilniej niż na OSB.

Hmmm.......reklama ........jak to praktycznie zdefiniować?

Wyższa temperatura w pomieszczeniach z wilgocią budowlaną generuje większą ilość pary wodnej w powietrzu a to przybliża temperaturę roszenia wilgoci, co ma miejsce w chłodniejszych "zakręconych"częściach ścian pomieszczenia. W tych zakręconych częściach ścian w innym stopniu jest przejmowane ciepło w innym stopniu wilgoć - stąd zawilgocenie. Inaczej mówiąc uwalniamy wilgoć z cieplejszych części przegród i odkładamy w chłodniejszych. Aby tego uniknąć musimy zachować w miarę stałą temperaturę a jednocześnie zmniejszać ilość wilgoci w pomieszczeniach poprzez mniej lub bardziej intensywne wietrzenie. Łazienkę traktujmy jako pośrednika - pomocnika w wietrzeniu pozostałych pomieszczeń. To tylko moje zdanie w tym temacie.

Mam odmienne zdanie w tym temacie. Dlaczego? 1- W łazience powinno być cieplej - do 24oC. 2- Aby nagrzać łazienkę do zalecanej temperatury, w pokojach powinno być tyle samo lub więcej. 3- W ten sposób tworzymy dyskomfort w pomieszczeniach - chyba ze ktoś tak lubi. 4- Nagrzewanie łazienki przed kąpielą tworzy duży dyskomfort dla nieodzianej osoby - ubytek ciepła poprzez promieniowanie, ponadto w chłodnej łazience skrapla się wilgoć do czasu nagrzania płytek, szkła itp. Można i tak, tylko po co? Normy zalecają w łazinkach 24oC i z czegoś to wynika. 5- Wyższa temperatura w pomieszczeniach z wilgocią budowlaną uaktywnia ją i powoduje wzrost wilgotności względnej co z kolei sprzyja roszeniu wilgoci w chłodniejszych miejscach pomieszczenia - w rogach, ościeżach itp. W efekcie można szkodzić. Najprościej mówiąc - trzeba tak grzać i wietrzyć aby nie spadała temperatura w pomieszczeniach a spadała wilgotność względna do 40% (60% to za dużo w niedosuszonym budynku). Tu wystarczy prosty termohigrometr i logika w myśleniu. Dla bardziej zaawansowanych proponuję zajrzeć to wykresu Molliera.

Czas wygrzania do trzech lat. Od czego zależy? Tynki gipsowe łatwo przepuszczają wilgoć i mało jej posiadają- nie mylić z wodą, którą piją jak gąbka. Tynki wapienne - zdrowe ale mają dużo więcej wilgoci niż gipsowe. Ściany z silki to pojemnik z wilgocią budowlaną, suporex trochę mniej, najmniej ceramika. Ocieplenie i czas jego wykonania - im poźniej tym lepiej, szczególnie kiedy wykonane jest ze styropianu na piankę. Tynk zewnętrzny też powinien przepuszczać wilgoć. Im bardziej zablokujemy wilgoć w przegrodach, tym bardziej musimy dbać o grzanie i jednoczesne wietrzenie pomieszczeń.

Tak, pod warunkiem, że te "pomieszczenia z drugiego końca domu" umożliwią wlot powietrza z zewnątrz np. przez okna. Wylot powietrza kratkami wentylacyjnymi jak pisał poprzednik w pomieszczeniach "brudnych/mokrych" ale i najcieplejszych, co by skuteczność wentylacji naturalnej była największa.

Sprytnie zrobiona reklama.

Folia z powłoką aluminiową w przylegających warstwach podłogi bezpośrednio nie wpływa na poprawę lub pogorszenie oporności cieplnej izolacji. To tylko napylona mikro warstwa aluminium.

Sprawdź, w miarę możliwości jednocześnie, ciąg wszystkich kratek przy zamkniętych oknach. Jeżeli będzie we wszystkich kratkach podobny to wentylacja jest skuteczna. Najczęściej problem jest w pozostałej wilgoci budowlanej, która zawyża wilgotność powietrza w pomieszczeniu oraz zmniejsza oporność cieplną ściany. Zewnętrzne narożniki budynku mają tę przypadłość, że z zewnętrznej strony więcej oddają ciepła a od strony wewnętrznej mniej go przyjmują. W przypadku niskich temperatur zewnętrznych powstaje niższa temperatura ściany wewnętrznej w rogu pomieszczenia co jest przyczyną wilgoci. Póki co grzej i przewietrzaj, jeżeli przez dłuższy czas utrzymasz wilgotność powietrza w okolicach 40% to problem z czasem powinien zniknąć.

Ok., jeżeli jest "cofka" to musi gdzieś to powietrze wychodzić. Zimą nie jest to naturalne i wynika bardziej z błędów wykonawczych lub użytkowych. Pytanie gdzie jest przyczyna - czy jedne kanały mają większy ciąg, inny mniejszy. Być może jakieś nieszczelności budynku ? "Obrządek gromniczny" adama_mk byłby tu przydatny.

To prawda, że przedział korzystnej dla użytkownika wilgotności powietrza zawiera się w przedziale 40 -60%. Jest faktem, że przy wyższej ( do pewnego stopnia) wilgotności powietrza temperatura odczuwalna jest wyższa. Na takie warunki możemy sobie pozwolić w wysuszonym budynku. Uważam, że powinieneś wziąć pod uwagę wypowiedzi poprzedników, jednak aby ocenić skuteczność swoich działań zafunduj sobie prosty termohigrometr a wówczas będziesz widział jak się zmienia temperatura i wilgotność. Moim zdaniem powinieneś najpierw udrożnić kratki wylotowe, jeśli spadnie temperatura to znaczy że jest wymiana powietrza i tu trzeba podkręcić ciepełko dla wyrównania temperatury a wilgotność samoistnie spadnie. Jeżeli nie spadnie temperatura, to trzeba wspomóc napływ powietrza rozszczelniając okna. Wtedy też trzeba więcej ciepełka a wilgotność też spadnie. Wilgotność w Twoim przypadku powinna być około 40%RH, temperatura około 20oC. Współczynnik cieplny okien nie ma tu większego znaczenia - bardziej liczy się możliwość przepuszczania powietrza niż samego ciepła.

1 - z obustronną szczeliną powietrzną - ale bez przesady - zależy min. od stanu emisyjności folii. 2 - brak szczeliny powietrznej to tylko opór cieplny samej pianki. 3 - sama folia, perforowana lub nie - bez szczelinypowietrznej nie podnosi termoizolacyjności podłogi

Ciekawe - aczkolwiek autor pomylił promieniowanie elektromagnetyczne z polem elektromagnetycznym.

Pamiętaj o podsypce wyrównującej pod styropian jak również, w zależności od rodzaju posadzki, o izolacji akustycznej.

Dolną część opal na ogniskiem a górną nasyć pokostem - sposób stary, skuteczny, prosty, ekologiczny i sprawdzony.

Wybór podkładu wynika z kilku zależności: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21488-funkcje-i-wplyw-podkladow-pod-posadzki-plywajace-na-ogrzewaniu-podlogowym

Ograniczenie strat ciepła z tytułu promieniowania, wyższy komfort cieplny ok. ale bez przesady - lambda oferowanego produktu porównywalna do kiepskiego styropianu; http://www.izolacje-docieplenia.pl/u/Karta...-AT-PL-2014.pdf W karcie technicznej trudno wcisnąć właściwości marketingowe.

Z technicznego punktu widzenia porady kolegów z forum są cenne i pomocne. Moim zdaniem usytuowanie schodów powoduje, że Twoje schody będą jednym z istotnych elementów wystroju - wyposażenia otwartego wnętrza. Zacznij od formy, dalej materiały i technika wykonania. Jeżeli taka prosta forma będzie odpowiednia do wnętrza Twoich pomieszczeń to postępuj zgodnie ze wskazówkami kolegów.

Kiedy była robiona wylewka? Sprawdź jej płaskość w rogach pomieszczeń - uniesione rogi to problem dla płytek - mogą popękać po pełnym wygrzaniu i ostatecznym ukształtowaniu wylewki

Generalnie istnieją dwa rozwiązania: 1 - folie grzewcze, czyli na konstrukcji umieszczona jest płyta OSB, na niej folia PE, dalej folia grzewcza, kolejna folia PE i na to system posadzki pływającej. Ten sposób jest tańszy w wykonaniu a droższy w eksploatacji. 2 - instalacja hydrauliczna z aluminiowymi transporterami ciepła. Podobnie na płycie OSB instaluje się płyty z wyżłobieniami dla przewodów grzewczych z wkładkami aluminiowymi i na to układ posadzki pływającej. W tym przypadku droższe jest wykonanie, między innymi źródło ciepła ale za to tańsza jest bieżąca eksploatacja. To najczęściej spotykane rozwiązania ogrzewania w lekkich konstrukcjach podłóg. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę izolowanie termiczne podłogi.